Замена тормозного барабана на дэу матиз

RUS-Vladimir › Блог › Тормозная система Matiz. Замена барабана, шпилек, подшипников и колодок.

Значит дело было так 😉
Решил в марте переобуться и при откручивании заднего правого колеса выскочили колесные шпильки (болты) из барабана. Кое как снял колесо с родственником и решили на первое время приварить сваркой эти самые выпавшие шпильки (4 болта) к барабану, так как нужно было как то уехать. После сварки все собрали и прикрутили колесо, со сваркой может и 3 года прослужит барабан, а может и 1 месяц. Поэтому не стал рисковать и сразу приобрел в интернет магазине Ростова-на-Дону следующие комплектующие для замены (барабаны, колодки, подшипники и остальная мелочь меняются в паре на обоих колесах):

Барабан тормозной задний 2шт.: GM 96316636
Шпилька колесная (болт) 10шт.: GM 94501745
Подшипник задней ступицы внутренний 2шт.: GM 96316635
Подшипник задней ступицы внешний 2шт.: GM 96316634
Сальник подшипника задний 2шт.: GM 96316633
Ремкомплект колодок барабанных 1шт.: QUICK BRAKE 0795
Корончатая шайба заднего колеса 2шт.: GM 94525222
Цилиндр тормозной задний 2шт.: GM 96518606 (Решил поставить TRW, BWC251)
Шплинт крепежный 2шт.: GM 94535758
Колпак ступичной гайки заднего колеса 1шт.: GM 94580368
Гайка крепления колеса 4шт.: GM 94515410
Колодки тормозные дисковые передние комплект: GM 96316582 (Решил поставить Allied Nippon, ADB 0486 HD)
Колодки тормозные барабанные задние комплект: GM 96268686 (Решил поставить Allied Nippon, ABS 1002)
Трос ручного тормоза 1шт.: GM 96518596 (менять если растянулся трос и не держит ручник)
Колпак ступицы передних колес 2шт.: GM 96315508 (для штампованных дисков, не дешевый)
Накладка педали тормоза и сцепления 2шт.: GM 96316332
Смазка для подшипников и ступицы: Смазка №158 или Chevron Delo, можно найти в автомагазине или на авторынке. Я использовал Смазка №158.
Смазка для направляющих суппортов: Toyota RUBBER-G 08887-01206 (одолжил у коллеги)
Динамометрический ключ (взял поносить у доброго человека MTZ )

Решил поменять все и сразу, ибо так безопаснее на дороге.
Тут на днях мне попался поучительный видео ролик от пользователя AVTOMASTERKLASS
Всем автолюбителям кто сам производит замену и регулировку тормозной системы к просмотру обязательно:

Источник

Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.

Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.

Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.

На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.

Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.

В начале определимся с терминами:

Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между барабаном и колодками.

Чтобы было понятнее снял небольшое кино))

Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:

Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.

Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.

Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.

Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.

Далее от теории перейдем к практике))

Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.

Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.

Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.

Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.

Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Конструкция ТЦ такова, что поршень не контактирует с тормозной жидкостью и легкость его перемещения обеспечивается только за счет специальной смазки, нейтральной к тормозной жидкости и пыльникам.
В процессе эксплуатации, заводская смазка нанесенная на поршни приходит в негодность.
Если не обновлять смазку, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к «закисанию» (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.

Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.

Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.

Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))

Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.

Источник

Daewoo Matiz Золотой Шустрик › Бортжурнал › Меняем задние подшипники, барабаны, колодки

Всем привет, сегодня я расскажу о том, как менял задние барабаны и колодки. Попутно были сделаны несколько фотографий, для наглядности. Фото все не влезают, потому они слиты попарно.
Для начала ослабляем колёсные гайки и устанавливаем противооткатные упоры под дальнее от вас колесо

Затем, «отпускаем» трос стояночного тормоза в салоне (под пластиковым кожушком за рукояткой стояночного тормоза), поддомкрачиваем машину и ставим стойку, чтобы не держать машину на домкрате.

Снимаем колесо, центральный колпачок барабана, расшплинтовываем ступичную гайку и откручиваем её. Снимаем барабан.

Теперь начинаются варианты — что же именно вам надо менять. Если вы меняете барабан, можно прикупить новые колёсные шпильки. Или же, выбить старые, как на фото. Я сделал максимальное количество фото, чтобы захватить все варианты.

Выдавливаю сальник и внутренний подшипник, протираю внутренности от старой смазки.

Выбиваю внутреннюю и наружную обоймы подшипника. Для этого использую зубило и молоток. Принцип тот же, что и при замене передних ступичных подшипников.

Дальше, откладываем в сторону барабан, подшипник и шпильки, и смотрим на колодки.
Вынимаем пальцы — «солдатики» колодок и откладываем их, чтобы не потерять. Снимаем трос стояночного тормоза с рычага колодки.

Снимаем колодки с пружинками и разбираем их, запоминая расположение пружинок и рычагов, чтобы не ломать голову, как ЭТО стояло раньше. =)) Под новые колодки попал пакет от штуцера переднего суппорта — он к сегодняшней записи не относится. ))

Разрабатываем и смазываем механизм самоподводки колодок и собираем всё на новые колодки. В принципе есть смысл купить комплект новых пружинок, например SFK329. Я оставил старые. Устанавливаем всё на место. Номер колодок 96446178.

Собственно, возвращаемся к барабанам. Я свои поменял на новые.

А ещё, я поменял колёсные шпильки (номер на фото 94501745)

Аккуратно вбиваем сначала новые обоймы подшипников, а затем и новые шпильки в барабан

Берем смазку, намазываем новые подшипники и их посадочные места. Сначала внутренний подшипник.

Затем вставляем сальник, переворачиваем барабан и смазываем наружный подшипник.

Ставим барабан на место, поверх подшипника ставим шайбу

и закручиваем ступичную гайку. Ставим колесо, подтягиваем колёсные гайки и регулируем подшипник.

Снимаем колесо, шплинтуем ступичную гайку, закрываем центральный колпачок. Надо было купить новый, но я о нём забыл.

Смазываем шпильки, небольшим количеством смазки. Я попутно прикупил новые гайки для литых дисков. Номер на фото 96380587.

Ставим колесо на место, подтягиваем гайки, снимаем машину со стойки.

Окончательно протягиваем колёсные гайки, регулируем натяжение троса стояночного тормоза, ставим крышечку на место и убираем противооткатные упоры.

Ну, вот как-то так. Кто-то будет менять только колодки, кто-то подшипники, а кто-то всё сразу.
Всем добра!

Источник

SPMI4 › Блог › Matiz Задние тормоза.

Приехала ко мне хозяйка матизеныша со словами: «…ручник плохой! А в автошколе нас учили на ручник ставить! На передаче оставлять не умею!»
Починим! …но сначала диагностика и дифектовка для полного списка запчастей.
Снимаем барабаны…
а там! накладок нет, цилиндры закисли, солдатики в какашку, износ барабанов, оплетка троса рваная.
Полный набор удовольствий!

Формируем список деталей для ремонта:
колодки тормозные задние NIBK FN-11821
ремкомплект пружинных зажимов (солдатики) GM 93741034
тормозной цилиндр задний Ashika 67-W0-002
барабан тормозной задний meyle 29-15 523 0005
трос ручника GM 96518596
колпачек ступичной гайки GM 94580368
подшипник ступичный задний GKN spidan 27297
накладка педали GM 96316332
шпилька колесная GM 94501745

Подшипники взял новые — не перепресовывать же старые в новый барабан! Со шпильками та же песня — не считаю уместным экономить 200р при таком объеме ремонта.
Заказал все необходимые запчасти. Впал в режим «ожидания запчастюль».
В период ожидания хозяйка звонит с паникой в голосе: «С ручником вообще какая-то жопа!» У меня полное недоумение: «Он и так 100% нерабочий, что еще с ним может случиться?!»
Приехали запчасти. Загоняю на ремонт. Оказывается при желании хоть как-то взбодрить ручник оторвали совсем трос — улыбнуло…
А дальше пошел разбор… Давно я так не матерился… Остатки троса выгрызал по кусочкам… втулка в щитке (при освобождении от стопора она должна доставаться без усилий, буквально 2мя пальцами) прикипела намертво. Не помогла даже маленькая кувалдачка на 2кг — а это весомый аргумент в разборе… Пришлось высверливать.

Дальше пробуем открутить кронштейны троса. По опыту с трещеткой на 1/2 дюйма туда даже и не лезу. Беру маленькую на 1/4ую, головочку на 10мм. Вуаля. Без усилий головка болта у меня в руках. Морально был готов к этому, но так чтоб отвалиться совсем без усилий — это уже перебор…

попытался достать резьбовую часть экстрактором, но посмотрев на уже извлеченную втулку, подумал что не надо дроч…ть судьбу… Делаем отверстие 5,5мм и режим резьбу М6 — без вариантов.

Источник

Руководства по ремонту Дэу Матиз: замена тормозных барабанов

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Тормозной барабан выполнен за одно целое с задней ступицей.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 24», тонкое зубило, молоток, штангенциркуль, две монтажные лопатки.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

4. С помощью отвертки аккуратно извлеките защитный колпачок из ступицы…

6. Отверткой разогните отогнутую лапку шплинта, выпрямите ее…

7. …и извлеките шплинт из отверстия цапфы.

8. Ослабьте затяжку гайки задней ступицы и отверните гайку.

9. Снимите с цапфы упорную шайбу…

10. …внутреннее кольцо наружного подшипника…

11. …и снимите тормозной барабан вместе с внутренним подшипником ступицы и сальником.

12. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Если он больше максимально допустимого значения (182 мм), барабан подлежит замене.

13. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

15. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.

16. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

17. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров.

18. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

20. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

21. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.

23. Проверьте легкость вращения колеса.
Допускается легкое задевание барабана
о колодки.

Источник