Блок управления печкой ваз 2110 в ниву
Томский Клуб Автомобилистов
Информационно — познавательный портал для автомобилистов
Устанавливаем систему климат-контроля на Ниву
Идея переделать управление печкой, было навеяно вечно заедающими тросами управления и закисающим краном! Что делать? Будем автоматизировать это дело! Тем более что, если температура регулируется электроприводом, значит можно реализовать и климат контроль!
Для следующей переделки желательно, что бы у отопителя было три режима скорости (а не два как в Ниве изначально). Т.е. для полной эффективности и общей надежности схемы требуется заменить резистор печки на 2108/М2141 и сам заменить сам вентилятор как описано в статье: « Модернизация печки на Ниве (установка улитки от 2108) «
Для установки простейшей системы климат-контроля нам потребуются следующие запчасти:
— Блок управления отопителем ВАЗ2110 с функцией климат-контроля (с буковкой «А»)
— Привод заслонки от ВАЗ-2110
— Датчик внутрисалонной температуры от ВАЗ-2110
— Кран отопителя (внешний) от а/м «Toyota», можно найти на любом авто-разборе, они почти все одинаковые, так что особо не важно от какой именно модели!
Привод заслонки отопителя ВАЗ-2110 достаточно мощный, но даже он не рассчитан открывать «закисший» кран радиатора, т.к. в ВАЗ-2110 он просто двигает заслонку в самой печки.
Здесь и возникает необходимость в импортном кране от а/м «Toyota» — они имеют очень долгий срок службы, не закисают, легко открываются/закрываются и зачастую являются внешним отдельным устройством, которое легко имплантировать в любую систему.
Они бывают как правило двух типов — прямые и угловые. В нашем случае «угловой» подходил больше…
Для установки привода необходимо изготовить специальный кронштейн. Чертеж, к сожалению, не делал, поскольку каждый раз нужно исходить из многих факторов, начиная от места расположения и заканчивая индивидуальной поправки и конструкции. Но в целом это должно выглядеть как то так:
Еще необходимо изготовить «лапку» для привода, длина подбирается опытным путем, что бы полностью открывать и закрывать кран печки.
В итоге нужно собрать такую конструкцию:
Которую, в свою очередь, устанавливаем под торпедой, за бардачком, возле лотка аккумуляторной батареи (один из самых лучших вариантов)…
Кусочком троса (берем его от старой системы управления печкой) собранный привод соединяется с краном, который устанавливается в моторном отсеке!
Штатный кран печки либо демонтируется, либо просто оставляется навсегда в открытом положении.
Блок управления отопителем размещаем на консоли, с учетом того, что он довольно сильно выпирает назад. В данном случае я изготовил новую консоль, куда «вписал» и новый блок управления отопителем…
Однако, в этой машине заглушен центральный воздуховод, т.к. в нём нет особого смысла. В противном случае может не хватить места при такой установке.
Что касается датчика температуры, его лучше всего закрепить где-нибудь вверху. Однако в Ниве я не нашел там подходящего места, поэтому установил его под консолью (под магнитолой). Вроде не врет…
Такая система испробована уже не раз — нареканий нет! Очень удобно, особенно в межсезонье. Ставишь температуру 18-20 градусов — и тебе тепло, но не жарко! Конечно, будь там еще и кондиционер было вообще комфортно. Но это, как говориться, уже другая история…
Lada 4×4 3D › Logbook › Доработка системы управления отопителем от 2110
В прошлом году установил в машину двигатель отопителя от 8ки с новым воздухозаборником и интегрированным доп. сопротивлением, взамен штатного сапога
блок управления отопителем САУО 1323.3854 с датчиком температуры салона 2110
и моторедуктор заслонки отопителя МРЗО-1
моторедуктор соединен через самодельную тягу с краником печки от 8ки.
в процессе установки заметил косяк — моторедуктор работает на открытие против часовой, а краник по часовой, пичалька, решить данную проблему можно было установив редкутор напротив краника — но данная конструкция получается громоздкой с кучей гнутых железяк, да и гемор был в том что параллельно валу краника стоит входящий патрубок, который мешает установке редуктора точно над краником. Ну да на тот момент зима была на носу и я просто поменял полярность на редукторе — в этом случае он открывает/закрывает краник в только в крайних положениях регулятора САУО. что конечно не айс — нет автоматического поддержания температуры в салоне, ну да ладно. главное — избавился от тяг печки в салоне.
Нонче же — осень на носу, то холодно, то жарко. надо исправлять косяк.
Разобрал редуктор — для изменения сопротивления при повороте вала используется обычный переменный резистор с 3мя выводами.
Перепаял серый провод на другой крайний вывод — получил что при повороте вала — сопротивление меняется в другую сторону — изначально в крайних точках имели: К1=3,92 кОм, К2=1кОм, соответственно при движении вала от К1 до К2 сопротивление уменьшалось. После перепайки имеем обратную картину — от К1 до К2 сопротивление повышается. Вылез косяк — так как вал имеет ограниченный ход — порядка 45 градусов, а сам резистор поворачивается на порядка 300 градусов — после доработки в рабочем диапазоне имели сопротивление от 5 до 8 кОм, что неприемлемо. Для решения данной проблемы выковырял вал из основной шестерни, повернул его на порядка 90 градусов и залил клеем. В итоге имеем что при подключенном датчике температуры система пытается поддерживать установленную температуру в салоне (в общем система имеет бОльшую инерционность чем в 2110, но тем не менее лучше чем рычажки тягать), а при отключенном датчике температуры — САУО переходит в аварийный режим и поворот регулятора температуры поворачивает моторедуктор на небольшой угол, тобиш можно в ручную слегка приоткрыть краник и получить слегка теплый воздух из печки.
З.Ы. Заморочился съемом руля — самовольно открутились болты клавиши сигнала, да и предстоит замена подрулевых выключателей… Как ни дергал, как ни извращался — руль не сдвигался, сварганил съемник для этого дела.
в итоге пара оборотов ключа и руль, сказав «чпок», соскочил с вала)
Лада 2104 Парма › Бортжурнал › Система управления отопителем Нива с использованием компонентов Приора и Шеви-Нива
Ранее я ничего не делал на заказ. Большинство самодельщиков могут подтвердить, что изготовление чего-то нестандартного отнимает столько времени и сил, что деньги, которые в состоянии заплатить заказчик, не компенсируют усилий.
Но бывают исключения.
Когда ко мне обратился Александр, с просьбой сделать систему для его Урбана, я отказался. Отопитель Нивы несколько отличается от классического, сама машина не в Питере…
Он продолжал настаивать.
Посмотрел я профиль его машины и немного офигел.
Посмотрите сами.
Ну там в БЖ много всего, загляните, не пожалеете.
И у такой вот машины отопитель управляется дедовскими рычажками с тросиками, правда засунутыми от критических замечаний в бардачок.
Это хорошо?
Вот поэтому я и согласился.
Правда согласился с оговорками.
Отопитель на машине не простой, а с кондиционером. Естественно, установку моторедуктора нижнего люка будут делать тамбовские вол… в смысле автомеханики )))
Ответственности за это я не несу, но помогаю советами.
Верхняя часть отопителя похожа на классическую, за исключением направления открытия заслонки воздухопритока.
Чтобы работать не наугад, была приобретёна центральная часть отопителя в сборе.
Отопитель имеет ещё корпус заслонки (центральные дефлекторы- лобовое стекло-боковые дефлекторы), но у заказчика центральные заглушены, поэтому эта деталь мне не нужна.
Моя задача сделать всё на этом отопителе, а задача тамбовских мастеров перенести моторедукторы на реальную печку.
Подробно о самодельных моторедукторах я рассказывал в своём БЖ, поэтому здесь помещу только несколько фото и видео.
Моторедуктор можно использовать как с классическим краном, так и с краном 2108.
Ну а теперь all together
После включения зажигания происходит калибровка крайнего положения моторедуктора воздухопотоков.
Затем показана работа моторедукторов, управляемых блоком управления от Приоры.
Далее показана работа моторедуктора заслонки воздухопритока, сделанного на базе компонентов от Шеви Нивы.
В заключение показана работа переключателя скоростей вентилятора на четыре положения.
Подробности в сообщениях в БЖ
Подписывайтесь на машину, поддержите лайками… и посмотрите фотоотчёт владельца о установке системы на машину.
И всем пока!
Лада 2110 камуфляжная бестия › Бортжурнал › Блоки САУО(блоки печки) ваз 2110.Все, что необходимо о них знать.
Привет. В Этой записи хотел бы развеять все мифы гуляющие в интернете и дать ясность. Речь пойдет о блоках печки ваз 2110. Дело в том что в интернете очень много не правильной информации о устройстве печки и ее работе. Сам лично столкнулся с вышесказанным и все что будет написано ниже взято из личного опыта, а не с интернета! Думаю моя статья поможет многим владельцам десятого семейства ваз. Итак поехали!
Затем второе поколение с 2000го по 2004 год :
С 2004го года появились такие блочки третьего поколения:
Далее пошла европанель и блоки выглядели уже совсем иначе. Сегодня пойдет речь именно о этих блочках, которые устанавливались на 10 семейство ваз с низкой панелью(не евро).
Когда я купил себе десятку у меня регулировка температуры печки работала на оборот. То-есть на холодном режиме дул горячий воздух, а на теплом холодный + ко всему этому было только 2 режима холодно и тепло … остальные режимы у меня не работали … Вычитал в интернете, что у меня должен стоять блок второго поколения. Дело в том, что у меня автомобиль 2001г.в. А блок стоит от автомобиля с 2004г.в. И регулировка температуры у меня работает не правильно так-как 1 и 2 поколение взаимозаменяемы между собой, а вот блок 3его поколения (с 2004г) уже не взаимозаменяем с предыдущими. Ну думаю ладно, как-то работает пусть работает и я забыл о этой теме…
Но первая проблема — не на одной схеме я не нашел правильных цветов проводов и даже на этой схеме провода указаны одним цветом у меня же провода совсем иных цветов. Далее пока изучал различие блоков и крутил их в руках убедился что они действительно с разной полярностью
А вот на этой фотографии как раз разница полярности
Решить проблему можно заменив резистор на необходимый и протянув недостающий провод. Но надо ли это? Я не решил страдать этим гемороем, тянуть лишние провода. Тем более 1передача на столько тихо дует, что она мне в принципи и не нужна. Да и не известно встанет ли другой резистор в то же место или что то придется переделывать. В общем решил обойтись без колхоза.
В общем я уже сам запутался и вас запутал наверно этой статьей))))) По этому обЪясню в кратце мораль сей статьи. Что вам нужно знать о печке десятого семейства если у вас стоит не тот блок или что-то в нем не коректно работает.
ИТОГИ:
1. Цвета проводов на схемах не совпадают с действительностью. Не смотрите на цвета проводов смотрите на их распиновку.
2. Все блоки печки взаимозаменяемы. Они отличаются полярностью, но это легко изменить в 13контактной колодке поменяв местами контакты 2 и 8 и все будет так же штатно работать.
3. Датчик на потолке он же(климат контроль) на одной и той же выставленной температуре выбирает в зависимости от температуры салона как открыть или закрыть заслонку. ОН должен всегда быть подключен не зависимо от поколения печки. И должен работать! В противном случае пропадут регулировки температуры от 16 до 28 градусов!
4. Единственное отличие первых двух поколений и 3его болка печки это то, что не будет первой передачи(если нет другой передачи — у вас не правильно подключены контакты). В проводке старого образца до (2004г.в.) не хватает 1 контакта и стоит другой резистор. В принципи отсутствие этой передачи вы не почувствуете, различий в работе блоков не будет. Лично я разницы не увидел.
Таким образом если у вас стоит другой блок, или вы купили не тот блок и назад его не принимают не спешите расстраиваться! Все взаимозаменяемо! И если у вас все исправно работает, подключен и исправен датчик на потолке и разница только в полярности смело меняйте контакты местами и все будет работать!
У меня на этом все. Обьяснил как смог. Думаю все понятно. Ежели нет — пишите, постараюсь обьяснить))))
Р/S: Я в статье обещал показать как я сделал свой блок печки в плане дизайна. Ловите)))
Лада 4×4 3D Бронто «Поисковый танк» › Бортжурнал › Климат-контроль на Ниву.
Идея эта зрела у меня прямо с момента покупки Нивы: после полноценного климата в форике три рычажка как-то не впечатляли. Концепция в общих чертах оформилась, когда я узнал о панели «Комфорт» — больше не стоял вопрос, куда ставить блок. У того же производителя нашёлся и салонный фонарь с местом под датчик.
Самым подходящим вариантом я посчитал систему климата на основе блока «Шаттл» от Волги ГАЗ-31105. Сразу же вылезли нюансы. Во-первых, у донора регулировка температуры осуществляется заслонкой, пускающей поток воздуха мимо радиатора. У Нивы этой заслонки нет и быть не может, регулировать волей-неволей можно только поток тосола через радиатор печки. Электрокран газовский имеет только два положения: полностью открыто и полностью закрыто. По итогам тестирования на столе идея выкинуть из управления либо электрокран, либо моторедуктор оказалась тупиковой: алгоритма поддержки температуры одним только краном (импульсным открытием, например) у блока нет, а в некоторых переходных режимах он держит кран закрытым, а заслонку приоткрытой — если отказаться от электрокрана, моторедуктор, привязанный к штатному крану, будет держать его открытым, что нам не надо. Решение: крана будет два. Штатный нивовский будет управляться через трос моторедуктором «тепло-холод», а волговский электрокран — дополнительно перекрывать поток по алгоритму.
Второй нюанс: у Волги идёт распределение потока «стекло-ноги», а центральные дефлекторы включаются отдельной заслонкой. У Нивы — распределение «стекло-дефлекторы», а ноги открываются отдельным рычажком. Решение: я присоединил управление заслонкой центральных дефлекторов на заслонку ног, а с несоответствием просто смирился. Пиктограмма со стрелкой в грудь будет означать обдув ног.
Прежде, чем приступать к делу, стоит внимательно повкуривать этот пост (www.drive2.ru/l/475189135389229810/). Там есть и распиновка проводки, и схема датчика температуры.
Для работ было закуплено и докуплено в процессе:
1. Панель «Комфорт» 2din и салонный фонарь.
2. Блок Шаттл с Волги со штатной проводкой, БРС, моторедукторами, датчиком температуры салона и электрокраном печки.
3. Патрубок отопителя с изгибом на 180° и два угловых переходника 16-18 мм (нужен оказался только один).
4. Клеммные колодки на 2 и 4 контакта.
5. Провода: сетевой кабель на 4 жилы 5 метров — для датчиков; четырёхжильный провод сечением в полквадрата 3 метра — под кран.
6. Клеммы мама-папа 20 штук 6,3 мм, столько же 3 мм, безвинтовые соединители, термоусадка, два 5-контактных реле и одно 4-контактное с колодками, изолента, холодная сварка.
7. Детали для самостоятельной сборки датчика внешней температуры. Увы, его найти в продаже нереально, и аналогов нет. Схема простая, так что изготовление датчика своими руками проблем не вызывает.
8. Корпуса для датчика и БРС. Подобрал по размерам на митинском рынке.
9. Монтажные пластины из строительного на 2 и 4 отверстия. Несколько уголков разного размера оттуда же.
10. Актуатор центрального замка ВАЗовский и только ВАЗовский, 2 провода. Китайский — не наш бро.
11. Два диода.
Итак, начинаем: система собрана на столе и запитана от зарядного устройства.
Что входит в систему:
1. Блок управления.
2. 2 датчика температуры: салонный и внешний. Оба необязательны: без салонного не будет работать режим Авто, без внешнего вообще всё будет работать штатно, но не будет отображаться внешняя температура (© Капитан Очевидность).
3. 2 моторедуктора с обратной связью: «тепло-холод» и «стекло-ноги».
4. 2 моторедуктора без обратной связи: «рециркуляция» и «центральные дефлекторы»
5. БРС (блок регулировки скорости мотора печки). У Волги он стоит внутри корпуса отопителя, подобно резистору, и обдувается потоком воздуха. Как я выяснил в процессе установки, он при работе практически не греется в любом режиме, поэтому я в печку его врезать не стал, а просто упаковал в корпус (чтоб ни обо что не коротнул в недрах торпеды).
Начинаем думать, как это срастить с Нивой. Имеем: 3 троса. Для присоединения их к моторедукторам были собраны простые поводки из монтажных пластин (см. фото).
Трос рециркуляции присоединяем к моторедуктору рециркуляции, трос штатного крана — к редуктору «тепло-холод», а трос «стекло-дефлекторы» к редуктору «стекло-ноги». Регулировка тросов — задача нетривиальная, но всё в итоге получилось.
Теперь делаем управление заслонкой ног. Без сожаления выкидываем штатный рычаг и ставим вместо него актуатор центрального замка. Для присоединения к поводку заслонки я использовал ушко от шпингалета (не забываем смазать). Если это глупо, но работает — это не глупо 🙂
Китайский актуатор у меня был в загашнике, но с ним получилась херь: во-первых, у него откровенно мала длина хода, во-вторых, резиновая гофра постепенно утягивает заслонку из крайних положений на середину. ВАЗовский обоих недостатков лишён.
А вот теперь неприятный сюрприз: нельзя просто взять и подключить актуатор вместо моторедуктора: у него значительно больше ток, и блок управления считает что моторедуктор заклинило. Решение: берём пару пятиконтактных реле, два диода и собираем несложную схему.
Электрокран установлен под капотом на отводе (верхний патрубок). Наверное, на нижний будет лучше, но так удобнее подключение. Важно! Волговский кран необходимо ставить строго в определенном направлении. Та сторона, где заслонка — это вход, где мотор — это выход. В обратную сторону он не обеспечивает закрытия.
Датчик забортной температуры собран на макетке, упакован в корпус, залит герметиком и упрятан под бампер.
Датчик температуры салона подключен при помощи колодки питания от флоппика и установлен в салонный фонарь.
Опущу все мучения с мотором печки и кондиционером: финальная схема вышла донельзя простой. Добраться до мотора печки и резистора оказалось невозможно без полного демонтажа, но и не очень-то и надо. Находим у корпуса печки с водительской стороны четырёхконтактную клеммную колодку, где задействованы только три контакта (цвета проводов чёрный голубой и жёлтый). Это и есть колодка печки. На той стороне, что уходит в недра отопителя (контакты-мамы), ищем на чёрном проводе отвод на массу и срезаем его: у Волги управление скоростью идёт по минусу. Далее собираем переходник на волговскую косу, вот такой (чёрный и красный отводы не нужны: на момент фото я не до конца разобрался с подключением кондиционера).
Кондиционер подключаем на обратную сторону этой колодки. Там с синего провода берётся сигнал (+), что мотор отопителя работает. При помощи реле превращаем сигнал с блока (персиковый провод, выходит минус) в плюс и присоединяем его к этой клемме. Штатную кнопку и регулятор я решил оставить (кнопку в основном ради индикации на ней) — но если очень хочется, можно соединить напрямую.
Что ещё? Синий провод на волговской косе — вход от датчика температуры тосола. Подключать необязательно, но тогда зимой при холодном движке будет работать некорректно (откроет кран, будет дуть в попытках прогреть — не зная, что тосол холодный), а поскольку на Ниве и Волге датчики одинаковые, грех не подключить (зелёный провод на белой колодке щитка приборов). Красный с зелёным — выход сигнала обогрева заднего стекла (выходит +). Смело подключаем к колодке штатной кнопки (сама она нам больше не нужна).
Остаётся только собрать и — о, чудо, всё работает!
Дополнительным бонусом: на место штатных рычажков прекрасно вписалась рация. (Кнопка обогрева заднего стекла, которую можно видеть на фото, обесточивает её).
Вот, собственно и всё. Комментарии приветствуются.