Блокировка иж техно на ниву 2121
Лада 4×4 3D «Дедулька» › Бортжурнал › Блокировка от «ИЖ-ТЕХНО» БЛОККА. Автоматическая 100%
Заказали блокировку на сайте www.izh-techno.ru/ Оплатили, выбрали доставку почтой России. Через 5 дней пришла посылочка.
Упаковано было не особо хорошо. Детали завернуты в пузырчатую пленку, в один слой. Осталось куча свободного пространства в коробке…Все же видели видео, как выбрасывают посылки «Почта России» из поезда или из Газельки…Поэтому легко, можно было, представить, как детали перемещались внутри коробки. Ну да ладно, специалистам из Иж-техно виднее.
Блокировка состоит из пары полуосевых и пары распорных муфт, пружинок, штифтов и шайб.
Прилагается инструкция по установке.
Есть свои нюансы, которые тоже описаны в инструкции
Собрать и установить можно самостоятельно. Информации достаточно, всё расписано поэтапно.
Решение приняли взвешенное, с учетом предназначения нашего «Дедульки». Изучили как плюсы, так и минусы использования 100% блокировки. Почитали отзывы джиперов. Вот что они пишут:
-Однозначно, что при определённых условиях блокировка ухудшает управляемость машины. А значит при этих условиях становится опасной.
Но если на мокрой, заснеженной или обледенелой дороге управлять машиной разумно, особенно при вхождении в повороты, то все вопросы о безопасности отпадут сами собой.
Правда всегда может случиться непредвиденное, например разлито масло или рассыпан песок на дороге. Но в данном случае и просто заднеприводная, да ещё с достаточно высоким центром тяжести машина однозначно становится не безопасной.
В любом случае это минус.
-При поворотах малого радиуса возникают неприятные рывки. Источником этих рывков так же является блокировка. И происходит это только на крутых поворотах и на асфальте. Причиной этого эффекта является очень маленькая скорость колеса идущего по внутреннему кругу. То есть двигатель вроде передаёт крутящий момент, а он не используется, т.к. нет перераспределения момента и колесо которое его, этот момент получает, практически не двигается. Вот и происходит как бы срыв накопившейся энергии и резкое прокручивание внутреннего колеса. А так как сила трения на асфальте велика, то для того, чтобы прокрутить колесо и обойти силу трения, так как побороть её нет возможности, происходит отрыв колеса и подпрыгивание машины.
Компенсировать эти рывки приходится выжиманием педали сцепления на ручных коробках и игрой педали газа если машина оснащена автоматической коробкой передач. Т.е. нужен определённый навык. Правда он приходит быстро, но в любом случае он нужен. Иначе будет наноситься ущерб узлам трансмиссии.
Пусть временный, пусть маленький, но это всё же минус.
-Повышенный износ шин на дорогах с покрытием.
-При вхождение в поворот блокировка издаёт щелчки при срабатывании обгонной муфты.
Хоть для меня эти щелчки как песня о хорошем здоровье блокировки, некоторым эти щелчки создают дискомфорт, поэтому этот эффект так же будет отнесён к минусу.
Но должен заметить что этот эффект слышим именно при вхождении в поворот, например маневрирование при парковке, поворотах на перекрёстках и тому подобное. На изгибах трасс этих щелчков нет.
И если все минусы блокировки на асфальте, то все плюсы её на бездорожье.
+ Нет необходимости в принятии решения о включении или выключении блокировки. Т.е. нет возможности ошибиться.
+ при отказе системы 4х4, по какой либо причине, блокировка лок райт позволяет в режиме 2х4 пройти 90% бездорожья без видимых усилий.
+ при минимальной цене максимум проходимости и надёжности.
+ нет надобности не в каком виде обслуживания.
Вывод:
Если основное использование машины происходит на асфальте и если машину водят люди с недостаточным опытом, то лучше отказаться от блокировки лок райт.
Если же бездорожье это часть вашей жизни, то блокировка лок райт это ваш выбор.
Лада 4×4 3D Зеленое ЧУДО))) › Бортжурнал › Установка Локрайт от компании иж-техно в автомобиль Нива)))
Привет всем, прошу прощения за то, что давно ничего не писал, времени не особо хватает)))
Недавно я узнал, что компания иж-техно начала выпускать локрайты на ниву))) www.low4wd.ru/v-ax-bl-22.html
Не буду расписывать здесь принцип ее работы, эта эпопея растянется на многие страницы, сразу захотел купить и протестить, просто винтовой самоблок стоящий в заднем мосту в моей ниве, меня огорчал, на каждой диагоналке одно и то-же, приходилось брать все с наскока и таким образом рвались полуоси и внутренние гранаты)))После переговоров с менеджером, я получил реквизиты и перевел на них необходимую сумму, и через 4 дня после отгрузки, Блокка приехала в Москву)))Вот так выглядел комплект для установки)))
После пятиминутной радости от получения такого подарка на Д.Р., я прикинул, сколько операций мне придется произвести, перед тем как установить Блокку, для ее установки, мне надо было снять задний редуктор с винтовой блокировкой и поставить его вместо переднего в уже установленный СРПМ, кто занимался подобными операциями, знает о чем речь, это настоящий трындец, на ладно, сказано- сделано после двух дней кручения под машиной и вокруг нее, я переставил редукторы и подготовил бывший передний редуктор к установке Блокки, тут я вздохнул с облегчением)))Итак перейдем к этому замечательному процессу)
1)Зажимаем редуктор в тиски, чтобы он не прыгал по рабочей области, после того как стоит не двигаясь, подготавливаем специальный ключ для того, чтобы крутить регулировочные гайки подшипников дифференциала, для изготовления ключа понадобилась полоса металла 3мм толщиной, у меня оказался кусок шириной 6 см и длиной 10 см, длина оказалась достаточной, а вот ширина избыточной, болгаркой обрезал лишнее, в итоге пришлось обрезать по 5мм с каждой стороны, короче говоря полоса шириной 5см и длиной 10см вполне сгодится для этой операции)))
2)Для установки дифференциала после сборки на старое место, чтобы не было люфтов и редуктор не гудел, я замерял расстояние от определенной точки до регулировочной гайки. С поиском определенной точки проблем не было, для этого я вставил в крепежные отверстия самого редуктора два болта м8 напротив регулировочной гайки и законтрил их гайками, после чего между двумя этими болта вставил тонкую металлическую линейку)))
3)После замера расстояния мы можем приступить к снятию дифференциала, процедура не сложная, но необходимо пометить крышки подшипников дифференциала зубилом, чтобы не перепутать, для полной уверенности я все снятые детали клал отдельно (правые от левых)
4)Разбираем дифференциал, болты крепления ведомой шестерни там затянуты с хорошим моментом)))
5)Дальше, как написано в мануале вынимаем ось сателлитов, это вышло просто, и провернув сателиты вытаскиваем их из корпуса вместе с шайбами, это все кроме корпуса дифференциала и оси сателлитов, нам не понадобится)))
6)Дальше вставляем в распорные муфты пружинки и штифты, которые шли в комплекте с Блоккой, точно так, как сказано в инструкции ПРУЖИНКИ В ПРОДОЛГОВАТЫЕ ОТВЕРТИЯ предварительно смазав их литолом, а ШТИФТЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. После этого не забываем вставить шайбы, которые шли в комплекте, точно так, как сказано в инструкции проточками к полуосевым шестерням))) После чего, я попробовал все вставить в корпус дифа, но полуосевые шестерни влезли, а распорные муфты нет, пришлось, как указано в инструкции снимать часть металла дрелью с шарошкой, с корпуса дифференциала, после обработки все влезло отлично)))
7)Устанавливаем обратно ведомую шестерню, тянем болты головкой на 17 при помощи динамометрического ключа с моментом 83,3-102,9 Н.м)))
8)Теперь ставим обратно дифференциал и выставляем его регулируя шайбами положения подшипников, по меткам которые делали ранее)))
9)Далее наносим на герметик на мост, в месте крепления редуктора, ставим прокладку и еще раз мажем герметиком, этот метод мне помог, когда от самоблока болты крепления редуктора немного раскрутились, но масло не капало)))И наконец крепим редуктор на место)))
10)Проверяем в каком состоянии находятся сальники полуосей и вставляем полуоси, дело это такое-же простое, как и снятие этих самых полуосей, при условии что есть специальный съемник)))
11)Ставим на место тормозные колодки, подцепив при этом трос ручника к рычагу на колодке, солдатики и тормозной барабан)))
12)Заливаем масло в мост и ставим колеса на место и проверяем работу Блокки, точно так, как сказано в инструкции : для проверки корректности установки и работоспособности блокировки выполните следующие действия: а)вывесите оба колеса моста в которую была установлена блокировка; б)поставьте КПП на передачу и заблокируйте межосевой дифференциал, чтобы заблокировать вращение карданного вала; в)вращайте одно из колес по ходу движения до тех пор, пока оно не остановится, и зафиксируйте его; г)вращайте другое колесо в противоположном направлении. Блокировка должна размыкаться с характерными щелчками; д)теперь вращайте первое колесо против движения до тех пор, пока оно не будет заблокировано, а второе по ходу
движения. Также должны раздаваться характерные щелчки при разблокировке, повторите шаги б-г только теперь блокируя второе колесо и вращая первое.
А вот ссылка на видео, где мы с другом (он за рулем) проверяем работоспособность Блокки)))
Лада 4×4 3D Ган-Ган › Бортжурнал › 100% самоблок БЛОККА от ИЖ ТЕХНО
Всем привет.
Осень, в Нижегородской обл. сырая и дождливая погода. При объезде пробок (Борский мост через р.Волга, кто знает-поймет) некоторые участки стали сложно преодолимы. почитав отзывы и форумы, я решил купить блокировку от ИЖ ТЕХНО для нивы 22*34.
установка заняла значительное время. разобрать\собрать редуктор просто. А ВОТ «немного подточить корпус дифференциала» как написано в инструкции заняло достаточное время. но об этом ниже.
для блокировки я купил еще один РЗМ на случай если не понравиться работа блокировки, да и так проще, не нужно разбирать машину для установки блокки. редуктор просто сменил в свободное время.
установка
разобрать редуктор, пометить бугеля левые и правые. ВАЖНО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ! я пометил керном + положил в разные места
п.с. перед разборкой сделал следующее
после доработки, ставим блокировку в дифференциал. и собираем все в обратной последовательности.
ВАЖНО! по затяжке гаек! гайки на ведомой шестерне тянул динамоключом на усилие 86 Нм.
бугеля усилием 46 Нм.
остальное все просто собираем. стопора замки регул. гаек СИЛЬНО НЕ ТЯНУТЬ! можно сорвать резьбу. и будет КОНКРЕТНАЯ ЖОПА!
3 часа работы и редуктор собран. будет время поменяю РЗМ и поеду тестить. надеюсь, что результат понравиться )))
всем удачи
Лада 4×4 3D 1994, двигатель бензиновый 1.7 л., 86 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2015
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Комментарии 21
Дружище привет, подскажи пожалуйста что значит 22*34 я так понимаю 22 это количество шлицов на полуоси а вот 34?
Привет
Верно 22 — это шлицы
А 34 — это размер дифференциала. Если мне память не изменяет.
Тоесть на ниву 2002 года покупать надо таких размеров?при условии что все в по заводскому
На сайте иж техно есть пояснения к блокке. Глянь что они пишут.
Доброго времени суток. Хочу приобрести сие изделие. Поэтому можно пару вопросов? С какими колесами эксплуатировали? Какой пробег? Как себя показало устройство? В общем стоит брать или копить на принудиловку?
приветствую.
купил ее давно. поставил сразу. обкатку делал в км 500. сначала были корды маленькие 215/65 16 с ними ездил 2 года (зимой зимние). по бездору сразу 50% добавляет и зимой и летом, про диагонали забыл совсем, проходит накатом. помогала в сложных местах, вывозила даже когда передний шрус обломил. поездки по бездору для лайта перестали напрягать совсем. легко тянул прицеп, где нивы на такой же резине пасовали без БЛОККИ.
по асфальту немного сменил стиль езды. из-за своей конструкции это разблокировка, т.е. ось всегда заблокирована! смещение дифференциала происходит лишь при маневрировании без нагрузки на ось, т.е. без газа. поэтому повороты накатом.
на сегодня стоят 32-я резина МТ. блокировка работает и с ними. резина поставлена в прошлом году. осень откатала на 5-ку. вывозила из конкретной жопы! ездили на ночную рыбалку по незнакомому маршруту с прицепом 3,5 метра. дорога, точнее направление прошли своим ходом туда и обратно. в общем тоже самое, что на кордах, но в более суровом бездоре. пробовал зимой. все норм, но после НГ сменил резину на зимнюю (МТ не для зимы, какая то модель лучше идет какая то хуже). жду лета.
за все время пользования ничего в редукторе не сломалось.
выбором в БЛОККЕ не разочарован. мне она нравиться. но хочется пневму перед\зад. это тоже жесткая блокировка. только дороже, но и комфортнее.
если вывезешь пневму — ставь! если жмет деньга — БЛОККА отличный выбор! все винтовухи нервно курят.
Спасибо большое за развернутый ответ. Начну наверное с БЛОККИ.
приветствую.
купил ее давно. поставил сразу. обкатку делал в км 500. сначала были корды маленькие 215/65 16 с ними ездил 2 года (зимой зимние). по бездору сразу 50% добавляет и зимой и летом, про диагонали забыл совсем, проходит накатом. помогала в сложных местах, вывозила даже когда передний шрус обломил. поездки по бездору для лайта перестали напрягать совсем. легко тянул прицеп, где нивы на такой же резине пасовали без БЛОККИ.
по асфальту немного сменил стиль езды. из-за своей конструкции это разблокировка, т.е. ось всегда заблокирована! смещение дифференциала происходит лишь при маневрировании без нагрузки на ось, т.е. без газа. поэтому повороты накатом.
на сегодня стоят 32-я резина МТ. блокировка работает и с ними. резина поставлена в прошлом году. осень откатала на 5-ку. вывозила из конкретной жопы! ездили на ночную рыбалку по незнакомому маршруту с прицепом 3,5 метра. дорога, точнее направление прошли своим ходом туда и обратно. в общем тоже самое, что на кордах, но в более суровом бездоре. пробовал зимой. все норм, но после НГ сменил резину на зимнюю (МТ не для зимы, какая то модель лучше идет какая то хуже). жду лета.
за все время пользования ничего в редукторе не сломалось.
выбором в БЛОККЕ не разочарован. мне она нравиться. но хочется пневму перед\зад. это тоже жесткая блокировка. только дороже, но и комфортнее.
если вывезешь пневму — ставь! если жмет деньга — БЛОККА отличный выбор! все винтовухи нервно курят.
Подскажите, при обычное городской езде она все время заблокирована что-ли? Или блокируется только при проскальзывании одно из колес?
всегда заблокирована. разблокируется только при поворотах.
Как Локка себя ведёт по прошествии времени? Напишите мини отзыв пожалуйста, будет полезно
ведет хорошо. за это время ничего не сломалось и не захрустела. летом и зимой все норм. все работает. в трофи не участвовал. 2 раза менял масло. стоило время привычки к поведению машины.зимой при сильном педалировании с места и с малой скорости с пробуксовкой возможен занос задней оси, но предсказуемо и это дело привычки. проходимость увеличилась, диагоналки пропали вовсе, идет в натяг без проблем по диоганалям (пробуксовок и перегазовок как на ДАГе или винтовухах не надо делать).
короче, мне понравилась. за эти деньги очень стоящая блокировка (точнее разблокировка). но из нее есть куда расти, — пневмо! тоже самое жесткое, но отключаемое. год\два и мне приспичит ставить пневму…
считаю блокку стоящей!
мне мастер тоже говорил, что корпус очень тяжко пилить было…, но БЛОККОЙ я доволен на все 100%
Ну теперь попрет Нивка! На бездоре она помогает так же как и жесткая принудительная блокировка, т.е. блокирует дифференциал на 100%, никакие диагоналки не страшны, по цене вообще безальтернативный вариант. Единственны минус — зимой надо будет аккуратнее ездить, все повороты под сброс газа проходить и не гарцевать. А еще, если правильно, то это не блокировка, а разблокировка. Практически всегда, дифференциал с Блоккой заблокирован и разблокируется только в поворотах на твердом покрытии.
А как она понимает что это проскальзывание на дороге или букс в грязи?
Блокка или винтовая блокировка?
А как она понимает что это проскальзывание на дороге или букс в грязи?
Блокке этого не нужно понимать — она всегда заблокирована на 100%. Разблокируется она только в поворотах, на поверхности с более или менее нормальным сцеплением с ним обоих колес и только под сброс газа или на совмем малом, ровном газу.
по отзывам пишут, все норм. сам не ездил на такой. пока…
нива 1983г и редуктора тоже
пилил круглым напильником минут десять не больше. блокировка отличная катаюсь уже второй год
в общем, прошло больше года с момента поездки на Северный Урал и перевал Дятлова и у меня начал подвывать РЗМ. диагностика показала люфтящий хвостовик, соответственно ушедший зазор — вот и причина воя. в общем, с учетом того, что хочу попробовать заменить в установленном в РЗМ винтовом самоблоке тарельчатые шайбы на пружину для предотвращения падения преднатяга (увеличить время падения преднатяга), надо его снимать, перебирать и экспериментировать с пружиной. а чтобы машина не простаивала на момент экспериментов, решил поставить в РЗМ другой редуктор с блоккой, о чем и сказ)
блокка 24 шлица была куплена непосредственно в иж-техно пару лет назад и лежала на полке ждала своего звездного часа. надо отметить, что сейчас иж-техно предлагает к продаже блокку в сборе с корпусом дифференциала и своей осью сателлитов, выполненной из более крепкой стали и с посадкой внатяг (т.е. без вращения оси в корпусе дифференциала), но на момент приобретения такие ноу-хау еще не были доступны и известны))
сама блокка, как я понимаю, была содрана с буржуйского варианта — локрайта (найди десять отличий)). принцип работы блокировки (разблокировки) вполне доступно и хорошо описан на сайте иж-техно. сама по себе мне конструкция очень нравится — по идее тут ломаться просто нечему. надежность и в работе и по идее живучесть в эксплуатации. однако история знает разные примеры))
например знаю случай, когда блокка раскалывалась из-за некачественной закалки (уфа), далее знаю случай, когда люфтили шлицы на новых полуосевых шестернях (есть видео в тырнетах, причем на двух одновременно купленных блокировках в одной был люфт на шлицах, а на второй нет — на видео это очень хорошо показано), когда слизывались шлицы на полуосевых шестернях в процессе эксплуатации (опять таки есть видео в тырнетах, в том числе и по УАЗам по этому моменту), далее когда разбивались посадочные под штифты и лопались муфты и по-моему ломались и штифты. производитель на это вроде как подтянул качество изготовления, выпустил инструкцию по сборке и определил основную причину происходящего — разбитие посадочных штифтов и как следствие лопаются муфты в следствие люфтящей оси сателлитов в бывших в употреблении и некондиционных новых дифференциалах. именно по этому производитель и предлагает к продаже блокировки уже в сборе с корпусом дифференциала и осью сателлитов собственного изготовления с посадкой внатяг — так исключается эта причина разрушения блокировки. именно поэтому, если кто планирует к приобретению блокки — крайне рекомендую приобретать блокировку у производителя уже в сборе — так у вас будет больше гарантии по гарантийным обязательствам производителя, что в случае каких-либо проблем с блокировкой, вы ее приобретали уже в собранном виде и некачественная сборка с вашей стороны была исключена. а то прецеденты были.
так как я приобретал блокировку пару лет назад, то таких предложений в том время еще не было и я приобрел блокку для самосборки. коллеги по цеху 4х4 подогнали мне редуктор на 24 шлица и в процессе сборки первое, что я проверил — это отсутствие люфта оси сателлитов в корпусе дифференциала — его там нет, но ось соответственно и естественно вертится. далее, при сборке без доработки корпуса дифференциала сама блокка не лезет в штатный корпус — см. картинку ниже по углам блокировки:
соответственно необходима доработка корпуса дифференциала — проточить по углам, чтобы блокировка свободно проходила в корпус дифференциала. я попробовал упражняться напильником, но быстро понял, что на дворе 21й век и не технологично упражняться с этим древним, но надежным инструментом и применил имеющиеся средства механизации и металлообработки — дремель, т.к. болгарка туда не лезла) за час с лишним проточил им углы с одной стороны корпуса дифференциала:
в целом с учетом доработки блокировка достаточно свободно заходила в корпус дифференциала без установленных пружин:
далее, согласно приложенной к блокировке инструкции использую для удобства удержания пружинок синюю смазку)) и вставляю в муфты штифты и пружины. причем на одной муфте штифты вставились достаточно свободно, но без люфта, а на другой — почти внатяг. хорошо это или плохо, приложенная инструкция по сборке не объясняла, поэтому тоже будет так сказать эксперимент)
собранную разблокировку вставляю в корпус дифференциала. с пружинами заходит с некоторым усилием, поэтому помогаю потихоньку подстукивая. в целом все садится достаточно ровно и без особых усилий.
далее проворачиваю блокировку внутри дифференциала и вставляю ось сателлитов. сама блокировка собрана:
ну далее процесс установки в сам корпус редуктора как у обычного дифференциала. этот редуктор собрал можно сказать из говна и палок — поставил свою б/у главную пару 4.3 прошедшую кольский, оба б\у подшипника на ведущую шестерню, предварительно отдефектованные, полуосевые подшипники поставил давно завалявшиеся новые, но с индексом У (обратите внимание, как они выступают из бугелей). заменил сальник и фланец на нового образца (с выступающей каемкой), распорная втулка и маслоотражательное кольцо естественно новые. отрегулировал посадку ведущей шестерни, тепловой зазор между шестернями, проверил пятно контакта — все ОК. результат сбора на картинке ниже:
что НЕ сделал. к сожалению, уже после сборки и установки, мне на глаза попалась новая входящая информация по установке локрайтов. во-первых можно было зафиксировать и стандартную ось сателлитов от вращения посадив ее на фиксатор:
во-вторых, и это самое главное — не были промерены посадочные зазоры при установке от муфт до оси сателлитов и итоговый зазор между подпружиненными муфтами:
по информации Praded78 требуется:
«Очень важно уложится в норматив 0,145″ — 0,170″. Если будет меньше, LockRight не будет разблокироваться. Если больше, то штифты будут входить в противоположное кольцо слишком мало и гнезда штифтов разобьет, штифты переломает. По моим подсчетам штифты должны быть заглублены минимум на 1,5 мм. Иначе в лучшем случае придется покупать ремкомплект (новые штифты и пружины) и регулировать с нуля. В худшем LockRight можно будет выбрасывать». у автора цитаты богатый опыт как установки локрайтов, так и их переборки в следствие их разрушения — т.е. имеется практический опыт.
в той инструкции, что была приложена к моей блокке об этом ни слова. уже когда я писал эту писульку, я залез на сайт иж-техно и с удивлением нашел у них там новую инструкцию, в которой, по сравнению с моей приложенной к блокировке инструкции дополнительно обозначены следующие важные моменты:
— контрольные промерочные размеры корпуса дифференциала для дефектовки
— контрольный промерочный размер между муфтами блокировки как на картинке выше.
«Используя набор плоских щупов, измерьте зазор между муфтами, как показано на Рис. 5. Зазор должен составлять от 3,6 до 3,8 мм.
ВНИМАНИЕ: Если зазор не укладывается в данные допуски от 3,6 до 3,8 мм — корпус дифференциала необходимо заменить.»
к сожалению, сие зашифрованное в новую инструкцию послание от производителя было обнаружено уже после установки редуктора и сборки моста, потому разбирать и промерять не стал, так как банально не было на это ни времени, ни сил. экспериментальная эксплуатация так сказать покажет, что к чему в любом случае)
далее приходит время установки собранного дифференциала в мост. и тут… меня ждет сюрприз)))
в следствии активного передвижения по горам и камням северного урала сливной пробке заднего моста и его защитному кольцу немного поплохело:
и смотря на эту картину, я вот думаю — а что было бы, не навари я защитного кольца вокруг пробки?) забило бы ее наглухо? вообще сорвало бы?)
но устанавливать надо, потому беру жену болгарина и тру ей вокруг пробки:
далее применяю некоторое усилие к пробке и вот уже маслице весело бежит из открывшегося отверстия:
далее приходится опять применять жену болгарина к обрезку трубы, а потом сварку и нанотехнологии опять занимают свое законное место на заднем мосту:
ну вот и редуктор установлен (правда перед этим пришлось еще потрахаться выкручивая обломанный болт крепления редуктора к мосту)):
теперь по первым впечатлениям. пока проехал на ней совсем мало, но уже первые пробежки показали весьма уверенное такое ощущение движения. прямо так хорошооо. собственно бездорожье будет в выходные, там проверю уже по полной, но пока так. конечно на асфальте, при узких поворотах под нагрузкой присутствуют мелкие пинки, но пока терпимо. а вот что не понравилось — так это тихий звук и небольшие удары при отпускании газа (т.е. когда убираю нагрузку) даже на прямой. причем удары эти — как понимаю, это не пинки срабатывания самой блокировки, а выбор свободного хода в овальных посадочных для штифтов (см. картинку выше). я еще удивился такому свободному ходу, когда вертел разблокировку зажатой в тисках на верстаке и еще и подумал, что это ж будет и свободный ход в полуосях при движении и вот подозреваю, что это отражается таким образом при движении. причем я думал, что это такая неотъемлемая особенность конструктива такого типа блокировок локрайт, но тут увидел такую картинку:
получается на импортном аналоге нет овальных посадочных под штифты? тогда чем обусловлено их использование в блокировке от иж-техно? интересно чисто технически.
в общем на выходных протестирую на бездорожье. в целом конечно ударных нагрузок на полуоси и трансмиссию добавилось. и пинки при движении по городу не понравятся любителям комфортной езды, особенно тем, кто любит входить в повороты на скорости — я например свой винтовой самоблок с преднатягом в 9-10 кг в РЗМ просто не замечал при этом (естественно при разблокированной РК). но с другой стороны, блокка дает 100% блокировку и приходится весьма по душе в спорте — там где не важен комфорт, а надо вваливать и быстро. ну и на дальних сложных маршрутах, конечно же 100%-я блокировка тоже существенно добавит проходимости, а за счет простоты конструкции — и надежности. лишь бы не ломалась))