Датчик кислорода как проверить матиз
Daewoo Matiz Зверёк 0,8 › Бортжурнал › Разбираемся с ошибкой «нагреватель датчика кислорода» P0141
Эйфория от покупки продлилась не долго:) по дороге к дому обнаружились рывки на ходу, а еще глохла на холостых.
Для начала своими руками сменил все расходники (масло, маслофильтр, воздушный фильтр, ремни).
Затем, поменял фильтры в топливной системе и промыл форсунки, тоже ничего сложного инструкций полно в сети.
Так как ничего из этого не помогло, поехал на диагностику, показало 3 ошибки ( пропуски зажигания, датчик скорости, нагреватель датчика кислорода)
Начал с простого (датчик скорости как и у многих матизоводов, потерял контакт с эбу) отгнившие провода обрезал, востановил контакт, инструкции так же в сети. Дергаться стала меньше.
Меньше, но все же не прекратила. Тогда полазив по форумам, стал искать возможно потерянный контакт с массой. Всё пролез, зачистил все контакты, протянул гайки в местах крепления масс.
В ходе поиска потерянной массы нашел интересное конструкторское решение, которое могло бы в теории влиять на дергания.
В ногах водителя под блоком ЭБУ проходит шланг к заднему дворнику с омывайкой, и как раз под блоком мозгов находится стык этой шланги. Стык со временем дал течь, капли омывайки попадали на фишку, что вызвало потерю контакта целой кучи проводов.
Всю эту беду перезаделал, контакты восстановил. Заработал звуковой сигнал, который с момента покупки не работал в машине:) дергания остались.
Надо решить проблему с дерганиями и тем, что машина глохнет на холостых. Проблема не постоянная, проявляется с завидной переодичностью, если точнее, то бывает, что не дергается и не глохнет, но в большинстве поездок эта проблема проявляется.
Горит чек, мой блютуз адаптер OBD2 выдает ошибку по цепям питания нагревателя датчика кислорода. P0141
Поехал к специалистам в соседний город с этой бедой, так как покупать такой датчик накладно, да и качество бензина в нашем городе не может гарантировать долгую работу нового датчика.
Ребята на сервисе проверили всё: давление в топливной системе, компрессию, подсос воздуха на впуске, катушку, свечи, бронепровода.
После вышеизложенного подключились к диагностическому разъёму, проанализировали показатели с датчиков и ошибки, прошили мозги под евро0 и отпустили с миром. На сколько я понял, смысл прошивки заключается в том, что эбу больше не использует показания с датчиков кислорода (лямбда зонд), а там их два. Прокатился, дерганья прошли.
На пути домой в горку пару раз дернулся матиз. Чуть постоял рывки стали чаще, да и глохнуть на холостых опять начала.
Результат:
стало лучше, но не решило проблему полностью.
Чек больше не горит.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Дэу Матиз Евро2 2007 года замена ДТОЖ и кислородного датчика.
Решил я как-то замерить показания ДТОЖ и кислородного датчика ( он же лямда-зонд), так как увеличился расход бензина. Из выхлопной трубы стало сильно вонять бензином даже на прогретой машине до рабочей температуры.
Итак, мой Матиз евро2, а значит лямбда без подогрева, всего 2 провода (фиолетовый — сигнальный; розовый — земля). Лямбда в евро2 Матизе начинает работать после прогрева авто примерно до 60°С. Прогрел авто, подключил мультиметр в режиме вольтметра в разъём фишки датчика и получил показания 0.36В. Показания зависли в одном положении — значит лямбде хана). При исправном датчике показания мультиметра должны изменяться от 0.1 до 0.9В каждую секунду при заведённом авто.
Оригинальный кислородный датчик не стал покупать. На его замену в качестве аналога выбор был сделан в пользу NGK/NTK 1918/OZA624-E2. Полазив по просторам сети и проконсультировавшись со своим знакомым автоэлектриком был куплен именно этот датчик.
NGK/NTK 1918 универсальный, а значит без фишки. Отрезаем от своего фишку и подсоединяем к новому. Фиолетовый провод к чёрному; розовый к серому. Закручиваем в коллектор новую лямбду, прогреваем авто, замеряем показания.
В комплекте с данным датчиком идёт инструкция по монтажу, комплект для обжимки проводов. Также на резьбу нанесена смазка.
Далее приступаем к температурному датчику (ДТОЖ) двухконтактному, который посылает показания на ЭБУ. Для его проверки в идеале лучше всего замерить сопротивление. Можно и по вольтажу замерить, но я считаю более корректно замерить сопротивление. Итак я прогрел авто до рабочей температуры, чтобы сработала первая скорость вентилятора, замерил сопротивление, получилось 970 Ом. Но это бред, подумал я, так как первая скорость вентилятора должна срабатывать при температуре 92-93°С, а это соответственно должно быть примерно 235 Ом. Подождал пока остынет авто примерно до 20°С и снова сделал замер — получилось 1850 Ом. Но это тоже бред, при 20°С должен выдавать 3520 Ом. Вобщем ДТОЖ поменял свои параметры и живёт своей жизнью. Приобрёл на замену я оригинальный ДТОЖ GM96182634.
На новом ДТОЖ сделал замер дома при 20°С получил 3520 Ом. Вот, то что надо. Установил на авто, прогрел до рабочей температуры и получил показания 242 Ом. Вот теперь норма. Процесс снятия и установки не описываю, есть много материала на эту тему.
ДТОЖ является одним из самых важных датчиков в смесеобразовании, поэтому его нельзя игнорировать.
А ещё меня больше всего бесит, что Мотя никаких ошибок не выдавал, типа всё зашибись, а хрен там не всё… Поэтому надо либо своими ручками с мультиметром проверить, либо к хорошему автоэлетрику попасть. Вот и думайте сами.)
Ну вы думаете это всё? Нет конечно…) Поездив неделю, что-то как-то не так. Тяга не та, провалы при нажатии на газ. Пришла в голову мысль о том, что мог поменяться угол опережения зажигания (УОЗ). Взял в руки стробоскоп и проверил. И что вы думаете, начальный УОЗ стал почти 18°, а положено 10°. Ранее я писал, что при езде на 95 бензине лучше ставить начальный УОЗ 15°, но я считаю, что я ошибся. Лучше 10°, во всяком случае моё авто лучше себя чувствует. Также мой автоэлектрик сказал, что лучше ставить заводские 10°.
Какой вывод из всего вышесказанного. Все датчики, участвующие в смесеобразовании с течением времени могут менять свои параметры и при этом не будет загораться CHECK (ошибка) на приборной панели. Также из-за изменения параметров датчиков изменяется УОЗ. Вобщем всё взаимосвязано.
Не ломайтесь, любите свои авто, и счастливого пути ВАМ!)
8.12 Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
