Датчик включения вентилятора матиз 0 8 артикул

Daewoo Matiz Saharok › Бортжурнал › Замена датчика температуры

В один прекрасный морозный день стала периодически загораться ламп CHECK ENGINE. Считывание кодов ошибок при помощи перемычки в диагностическом разъеме показало две ошибки: 1500 (она есть у всех машин без кондиционера) и 0115 (датчик температуры двигателя). Быстренько заказал датчик температуры GM 96182634. Так же попутно решил рискнуть и заказал датчик температуры на стрелку от Daewoo Tico GM 94582769, потому что родной лишен всякой информативности. Кому-то судя по отзывам помогает замена этого датчика, а кому-то нет (только перепайка приборки).

Как практически и при любом ремонте в подкапотном пространстве Матиза для начала снял воздушный фильтр. Датчики как на ладони!

Сначала ключом «на 19» выкрутил основной датчик, и быстро воткнул на его место новый. Потом ключом «на 13» выкрутил датчик указателя температуры. Обращаю внимание-родной датчик под ключ «на 13», а от Тико-«на 12». Пролилось от силы полстакана антифриза (естественно делал все на холодном двигателе и не откручивал пробку расширительного бачка).

Настал волнующий момент! Завел двигатель и начал прогревать. Первое же что отметил-стрелка очень быстро ожила, раньше жена могла доехать до работы (хоть и близко), а стрелка только начинала движение. Смотрю на приборку дальше. И вот стрелка немного перевалила на вертикальное положение и включился вентилятор. Раньше она никогда не достигала этой отметки и как у большинства стояла мертво в нескольких миллиметрах от вертикальной риски.

Решил рискнуть немного и посмотреть дальнейшее поведение стрелки. Снял разъем с вентилятора и стал наблюдать. Стрелка пошла дальше по шкале.

Но тут я уже не выдержал и одел разъем (хотя жидкость еще не кипела). Считаю такой результат приемлемым, теперь хотя бы видно динамику изменения температуры.

Источник

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Замена границ срабатывания вентилятора радиатора на матизе

Напишу свои мысли сюда, чтобы не писать их каждому при разговоре.
На карбюраторных машинах срабатыванием вентилятора радиатора ведал отдельный датчик установленный прямо на радиаторе. Датчик имел два положения. Либо разомкнут, когда холодно, либо, когда горячо, Он замыкал контакт на массу(на радиатор), либо замыкал два контакта между собой.
Этот сигнал либо напрямую подавал питание на мотор вентилятора, либо, как положено, через разгрузочное реле.При продувке радиатора и снижении температуры контакты размыкались — вентилятор останавливался.

При этом в блоке двигателя стоял датчик температуры, который плавно изменяя своё сопротивление, подавал сигнал на стрелку обычного аналогового указателя температуры на приборной панели.

С появлением в машине «мозгов» им понадобилось знать температуру более точно, чтобы правильно дозировать топливо. Датчики стали поставлять эту информацию в ЭБУ (электронный блок управления двигателем), а тот в свою очередь включал/выключал вентилятор радиатора и мог давать сигналы на приборную панель для указателя температуры. Они могли быть и просто полосками на ЖК экране, а то и вовсе исчезли из поля зрения водителя. Мол нечего ему забивать голову всякими глупостями. Покупай каждые три года новую машину и не думай ни о чем.

На матизе установлено два датчика температуры. Оба ввернуты в блок. Один работает на стрелочный указатель температуры. И если датчик штатный, то стрелка имеет по сути два положения — лежит на упоре и вертикальное. Никаких более сведений от нее не добиться. Если стрелка уже показывает — Ой, горячо!, то значит двигатель уже явно не в порядке. А то и при смерти.
Многие ищут и заказывают датчик от Дэу Тико 94582769. После замены датчика стрелка начинает актуально информировать о происходящем. При повышении до 93 она уже переползает за середину, при 93 включается первая ступень вентилятора и стрелка ползет обратно влево. При 87 она чуть не доходит до середины.

Если сдох резистор, ограничивающий обороты первой скорости вентилятора, то при 93 градусах ничего не произойдет, питание до мотора не доходит. Вентилятор включится только при 100 градусах на полную мощность (без резистора). и будет дуть до 93. На датчике от Тико это сложно не заметить, потому что стрелка очень сильно крениться вправо. На штатном я не знаю.
Некоторые точно этого не замечают. как сделать надежный резистор я уже писал.

Желающим установить режим вентилятора 100-93, например, если заменили термостат на 92-градусный, можно просто отключить этот резистор. И пользоваться второй скоростью.

Второй датчик температуры работает на ЭБУ. С него мозги берут показания о температуре блока цилиндров(мотора). Эту температуру можно «увидеть» через диагностический разъем с помощью бортового компьютера(БК) или любого сканера, в том числе китайского ELM. Вот на его показаниях мозг регулирует смесь и командует охлаждением.
Датчик резистивный. Если есть необходимость «подвинуть» его показания, чтобы ЭБУ думал нечто другое, нужно изменить общее сопротивление этой цепи.

Для «повышения» показаний температуры её сопротивление нужно уменьшить зашутировав датчик резистором.

у меня стоит трехпозиционный переключатель и два маленьких переменных подстроечных многооборотных (для точной настройки) резистора.
Один «повышает температуру» при минус 20, примерно на 10 градусов, до минус 10. Чтобы обороты двигателя при запуске не задирались очень высоко. уменьшение оборотов после старта при запуске двигателя зимой.
Так как у меня стоит проточенный дроссель от Максима-Механика, он при небольшом угле открытия дросселя имеет бо’льшую пропускную способность. Поэтому, когда ЭБУ ставит стартовое открытие дросселя, обороты растут гораздо больше чем хотелось бы. Даже летом. Но зимой вообще финиш…
А так, ЭБУ думает что немного теплее, и не так сильно обогащает смесь и открывает дроссель.
Обороты не подскакивают.
На показания при рабочих температурах, на 80-90 градусах, влияет примерно на 1 градус, т.е. никак не влияет. Этот резистор подключен постоянно, в целом.
Если уж зимой-зимой вдруг мотор не запускается потому что не хватает топлива, то резистор можно отключить тумблером и запускать по штатному. Обычно обращаться в нему не приходится. Все работает само.

Шунтирующий резистор порядка 11-20 кОм и обычные пользователи Матизов ставят как минимум с 2008 года.
Об этом можно узнать на синем форуме. matizclub.net/index.php?showtopic=23386&st=0
У меня тоже получилось в районе 11,5кОм.
На рабочей температуре этот шунт дает изменения температуры для ЭБУ не более 1 градуса. Т.е. не влияет.
Я езжу — не выключая.

Второй резистор у меня для «повышения температуры», которую видит ЭБУ, с 90-93 до 100-104, для запуска вентилятора на полную катушку.
Я использую его, если хочу сдуть лишнее тепло с двигателя быстрее. так как мозги включают вторую-полную скорость вентилятора. Иногда пользуюсь перед остановкой горячего двигателя сразу после активной поедки.
Тут есть одно НО. Если случайно подключить его при холодном двигателе, то ЭБУ будет думать что мотор уже градусов этак 40 и сильно убавит топливо. Холодный движок будет дергаться чихать и работать не захочет…

Подключаются мои резисторы между сигнальным проводом с Датчика и массой. Параллельно датчику.
Уж не знаю как, но я нашел свою схему даже. В общем подстроечники в 15 кОм и 1 кОм справятся.

Соответственно, если понадобилось, чтобы двигатель вышел на более высокий тепловой режим, при том, что мозги будут думать, что все в порядке, и включать вентилятор попозже, то сопротивление надо Добавить в цепь датчика, подключить последовательно (в разрыв провода).

Таблица зависимости сопротивления датчика от температуры была на форуме.
Приведу, хотя и в неудобном виде. (датчик темп.воздуха стоял в первых матизах в коробке возд.фильтра)

Напомню, что я поставил термостат на 88 градусов, вместо 82 штатных. Термостат на 88 градусов позволяет заметно улучшить работу печки и более ничего не трогать. Никаких дополнительных изменений, это не требует.
По крайней мере по моему опыту. Вентилятор спокойно сдувает и до 85 градусов, если его запустить принудительно, потому что термостат обратно не захлопывается при 88-87. Я пользуюсь им уже три года запись БЖ

Фуф. Спасибо, если кто осилил. Я старался.

Всем тепла, добра и света. Особенно зимой.

Приведу сначала сведения из технического описания матиз-

Ну и все согласятся, что температура сама по себе изменяется не скачками, а непрерывно.
Резистивный датчик тоже непрерывно меняет свое сопротивление, ЭБУ измеряет это сопротивление и зная характеристику заводского датчика рассчитывает температуру мотора.
Именно это позволяет сдвигать видимое для ЭБУ значение сопротивления. Заставляя его «видеть» другую температуру.

Никого не призываю всем этим заниматься или ставить термостаты на 92 градуса.
Никаких особенных благ вы от этого не получите. Мотор быстрее прогреваться не станет! Он станет прогреваться Сильнее, это да. Печка будет жарить сильнее, но только после прогрева до 82 градусов. До этого момента все будет идти как и ранее.
Быстрее будет окисляться горячее масло, и оно будет более жидкое и хуже удерживаться на поверхностях. Отсюда логично вытекает переход на масло вязкостью 5W-40.
Малейшая неисправность крышки расширительного бачка, а это очень частое явление, приведет к более вероятному закипанию антифриза после остановки горячего мотора. Циркуляция останавливается, мотор горячий, а избыточного давления в системе нет…

Источник