Део нексия задние тормозные колодки

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена задних колодок Nexia AMD.BF229. Ремонт механизма автоподвода зазора колодок.

В дальнем пути при резком торможении развалилась фрикционная накладка задних тормозных колодок на правом колесе. При торможении отбивало в педаль тормоза. Благо на трассе М5 был карман, где рядом в канаве лежала большая покрышка — вывесил заднее и убрал отстатки накладок с обоих колодок. Тормоза стали хуже, но все же тормозили приемлемо для движения 100 км/ч выдерживая приличную дистанцию до другого авто.

Пару месяцев почти не ездил на авто. В декабре приступил к ремонту.
Список запчастей:
Amd

Amd AMD.BF229 Колодки тормозные барабанные 883
Amd AMD.RK111 Ремкомплект заднего тормозного механизма правого 211
Amd AMD.RK121 Ремкомплект заднего тормозного механизма левого 195
General Motors 94525222 Шайба крепежная 290

Инструкции по ремонту есть в интернете. Добавлю лишь небольшой фотоотчет.

Сейчас пробег 180000 км., тормоза задние тормозят, не колом т.к. это проблема нексий.

Спасибо за внимание.

Daewoo Nexia 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2004

Daewoo Nexia, 2006

Daewoo Nexia, 2012

Daewoo Nexia, 2011

Комментарии 22

Да, и ремкомплект, заказывал этот артикул 90199718 daewoo, качество очень хорошее

Колодки полное гавно, у меня отлетели через 4000 пробега, не вздумайте покупать потратите деньги в пустую, ещё и за работы отвалите. сейчас заказ kortex артикул ks021, посмотрим как себя поведет

продаются тормозные колодки комплектом?две, четыре?

Все четыре в одной коробке.

Задние колодки продаются одной коробкой, где все 4 на оба колеса.

Передние колодки аналогично задним продаются: в одной коробке 4 шт на оба колеса.

.благодарю за пояснения

Та же хрень на трассе была. Выкинул накладку, тормозил двигателем (боялся, что вылетит поршень на цилиндрике тормазном). Через 70 км купил колодки и заменил прям у магаза.

Интересно, почему такое происходит?
Можно ли предотвратить срыв колодок?

Можно, поставив нормальные колодки и не забывать следить за состоянием барабанов и колодок.

Интересно, почему такое происходит?
Можно ли предотвратить срыв колодок?

Имхо, виной всему постоянное приклинивание задних колодок в барабанах зимой, особенно при использовании ручника. Плюс перегрев этих же колодок по этой же причине (дёрнул ручник, лёд на тросу залез в кожух троса и заклинил его. Машина едет, барабан греется. Раз на посту ДПС у гаишников чайник горячей воды выпросил, снял заднее колесо, полил на трос, расклинил барабан расколенный. Ну и как фактор — качество колодок далеко не всегда на высоте! Как с этим бороться? Ума не приложу…

Спасибо за развернутую информацию!
Итого: нужно быть всегда на чеку с задними тормозами…

Пожалуйста! Увы, но заглядывать нужно переодически!

Источник

Меняем задние тормозные колодки на Дэу Нексия

Основная сложность в диагностике состояния барабанных тормозов в том, что колодки видно только тогда, когда снимаешь тормозной барабан. Но чаще всего в самый неподходящий момент от колодки обрывается накладка и тогда колесо наглухо клинит. Хорошо, если не на высокой скорости. Практически все современные цивилизованные автозаводы отказались от барабанного тормоза в принципе. Но, к сожалению, на Дэу Нексия задние колеса тормозят благодаря именно такому пережитку прошлого, как барабанные тормоза.

Когда менять тормозные колодки задних тормозов

На фото виден износ задних колодок.

Ресурс

Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.

Выбираем колодки задних тормозов на Нексию

К счастью, проблем с выбором колодок для Дэу Нексия нет никаких.

С завода Дэу Нексия шла с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и сейчас.

Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт. Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки:

Кроме колодок желательно купить ремкомплект, в который входит практически весь тормозной механизм — распорные планки, пружины и удерживающие пружины с шайбами.

Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка 300 рублей. Каталожный номер — 90199718. Осталось все это поменять.

Ремкомплект тормозного механизма.

Алгоритм замены

В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD-40 и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе:

Источник

Daewoo Nexia Lady in white › Бортжурнал › Обслуживание задних тормозов (расширено)

Это как в фильме, «Каждый год…»
Так вот, каждое лето обслуживаю задние тормоза, что бы быть уверенным, что с ними все ОК.
Тема в БЖ у меня уже есть Здесь, и многие ею воспользовались, что очень приятно.
Решил дополнительно создать тему с некоторыми уточнениями, как правильно и лучше делать, что бы все работало как часы. И не верьте никому, что в нексии задних тормозов нет и ручник не держит, если все правильно делать, все работает как нужно. Правда РТС ставил 3/40 (ничего в РТС не рассверливал и не вынимал, просто заменил).
Ручник работал на протяжении всего года и пользоваться им нужно, что бы трос не «закисал», хоть время от времени. Зимой на ручнике на долгое время не оставлять, но периодически пользоваться нужно. Это Вам совет.
Буду стараться написать более подробно.
Глушим машину, ставим на передачу, ставим под каждое колесо башмаки (кроме колеса, которое будем снимать), под домкрачиваем (например) левую заднюю сторону, подкладываем надежно ОБЯЗАТЕЛЬНО! что то страховочное (от внезапной поломки домкрата например), снимаем колесо. Залезаем под машину (с ямы конечно лучше), откручиваем ключом на 10 две гайки экрана.

Это нужно для того, что бы нормально вставить ключ для отпускания ручника.
Берем ключ на 13 и выкручиваем гайку натяжения стояночного тормоза, до тех пор, пока тросы не освободятся (натяжение тросов упадет).
Ручник отпустили, крестообразной отверткой откручиваем винт крепления тормозного барабана. Пытаемся теперь снять сам барабан. У меня он легко снялся движениями в разные стороны. Если не снимается, можно взять деревянную наставку поставить наставку в торец барабана и по ней молотком попробовать не сильно постучать время от времени прокручивать барабан. Но прямо молотком стучать нельзя, можно повредить сам барабан.
Сняли барабан и видим картину (конечно будет не очень чисто), поскольку отходы от тормозных колодок будут везде, и так устроена система, что этой пыли некуда деваться, она оседает на всем.

Во избежания выхода цилинриков рабочего цилиндра и протечки тормозной жидкости, стягиваем стяжкой.

Для того, что бы снять колодки со всем механизмом, нужно надавить на шайбу фиксирующую, провернуть на 90гр., снять пружину и вытянуть шток, также проделать со второй колодкой.
Теперь можно вынуть сам механизм (при этом освободить от зацепления с тросом ручника.

Щеткой по металлу все вычищаем.
Проверяем рабочий цилиндр. Снимаем стяжку и цилиндрики сами должны выйти примерно вот так.

Теперь пальцами попытаемся их вдавить, они должны с небольшим усилием вдавиться во внутрь.

Отпускаем и цилиндрики вновь выходят, как на картинке выше. Проверяем пыльники, если все нормально, надеваем стяжку обратно.
После очистки промазал преобразователем ржавчины, в летнюю пору сохнет быстро.

Пыльники цилиндров (с внутренней стороны и с наружной) смазал смазкой от Toyota 08887-01206, как раз предназначена для пыльников и не только.

Наносим смазку содержащую медь противоскрипную на щит, где будут соприкосновение колодок.

Теперь смотрим, что с механизма подлежит замене, сильно заржавевшие пружины (вот-вот обломятся), колодки, шайбы. Отдельное внимание следует обратить на распорную планку, с храповой гайкой. Резьба должна быть чистой, гайка легко крутиться по резьбе, шлицы гайки не должны быть слизаны.
Теперь о главном.
Когда покупаете рем.комплекты, будьте осторожны (лучше сразу взять оригинал, но он дороже стоит и состоит только из не большого количества комплектующих).
Вот такой 96395382, 96395381.

Нашел у себя давно лежащий РК не оригинал. На гайке шлицы сделаны не в ту сторону, соответственно автоподвод работать не будет (можно конечно гайку накрутить другой стороной, но это не наш метод, так не правильно, и язычок потом может до шлицов на гайке на доставать).

У кого нет корончатой шайбы 94525222, обязательно ставим. У меня не было тогда и поставил стальную шайбу с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS. Есть в любом строительном магазине. Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Вышла как альтернатива родной.

Она себя через год не плохо показала.

Когда все проверили, заменили, ставим механизм на место. Нижнюю пружину (большая) лучше не снимать, а надеть в зацеплении с ней колодки, начиная с низу, перед этим нужно зацепить кронштейн троса ручного тормоза за рычаг. Фиксируем колодки (шток — пружина — шайба). Лучше делать таким инструментом.

Показал для примера, лучше такие шайбы не использовать, а брать оригинальные 93740526, или ставить свои оригинальные (перед этим почищены и обработаны преобразователем ржавчины).
Т.к. не оригинальные сделаны с «капусты», легко гнуться, и вероятность того, что не выдержит шайба и через время согнется, вылетит пружина и выйдет со своего места колодка, может быть не хилая неприятность.
Так что лучше Вас предупредить.

Полностью закручиваем гайку распорной планки и ставим между колодок.
Выступ планки должен быть наружу, за него будет цепляться язычок.
Показано стрелкой, последним надеваем пружину под №1.

Еще раз проверяем все ли правильно сделали, надели, все ли в зацеплении.
Проверяем в ручную самоподвод при снятом барабане, мощными отвертками равномерно с обеих сторон в ручную развел колодки, при этом язычок самоподвода должен опустится вниз цепляя храповую гайку (в зацепление) и прокручивая ее, отвертки убираем, колодки сжимаются, язычок должен подняться вверх.
Надеваем барабан фиксируем винтом (резьбу винта лучше смазать противоскрипной смазкой), он должно легко надеться.
Садимся в машину, выключаем передачу (у нас стоят башмаки, так что машина не покатится). Заводим двигатель, начинаем нажимать на тормоз (довольно резко нажать — отпустить, выждать секунды 3 в опять нажать), при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода, когда щелчки прекратились т.е. колодки под велись. Больше ничего делать не нужно. Глушим двигатель и проверяем как крутится барабан (крутится должен легко (может чуть чуть шуршать при кручении)).
При желании красим барабан термостойкой краской. Я обновил. Цвет черный матовый.

Аналогично делаем другую сторону.
После, гайкой натяжной натягиваем трос ручника на три щелчка. При этом, при отпущенном ручнике, колесо в вывешенном состоянии должно довольно легко крутится. Проверяем обе стороны. Ставим тепловой экран на место и фиксируем гайками.
Не забываем проверить затяжку болтов колес, (у меня один раз было, притянул, но нормально не зажал, было на переднем колесе, потом ехал и думал, откуда вибрация. Благо все обошлось).
На обе стороны по времени занимает до 3-3.5 часов. Не так уж и много, но год ездишь более — менее спокойно.
Вот такой маленький FAQ по обслуживанию задних тормозов.

Источник