Дэу матиз бест под капотом
INFEROIN › Блог › Переделка двигателя Daewoo Matiz Best (1.0) — 10 тыс. пробега, отчёт
Так случилось, что при протягивании проводки ГБО я провозился больше суток без перерыва. До этого толком не поспав. Думал приду утром, чуть повожусь и пойду отсыпаться — а ушел аж следующим утром… Под утро я был на таком автопилоте, что забыл куда положил флешку с кадрами с фотоаппарата, ну чтоб не забыть забрать. Так я её и потерял… А жаль, красиво уложил всё. Может когда-нибудь найдётся, а сейчас фото отчёт будет с пробелами.
И так. Сошлифовал я поршни на 0.2мм как и планировал, закинул мотор под капот, переделал бензиновую топливную систему под сливную, проложил газовую магистраль и проводку, заглушил EGR (к нему мы ещё вернёмся, попортил он мне нервы потом), переделал систему вентиляции картерных газов, чтоб не срало в ресивер, собрал всё, сунул ключ в замок зажигания и настал момент истины — заведётся или нет?
Газомозг я разместил прямо на штатном ЭБУ, часть его проводки завёл прямо в разъём ЭБУ, а оставшуюся часть протянул вдоль штатной проводки.
В качестве обратной магистрали я использовал родную трубку для продувки адсорбера, а от него протянул какую-то пищевую трубку, как менее ответственную, без давления и только с парами топлива:
Заправочный клапан разместил ровно посредине заднего бампера, покрасил его под цвет бампера, фотографии пока утрачены. Заправщики его не сразу находят ).
EGR заглушил так, чтоб был простой доступ к заглушке — со стороны выпускного коллектора нарезал M12x1.25 и закрутил кусок болта на герметик:
Дело в том, что я предполагал проблемы от такого глушения — в ЭБУ то я не лез и программу не правил, а без EGR могут быть проблемы с адаптациями и т.п., поэтому если вдруг что — я только откручиваю коллектор, доступ к которому хороший, и просто выкручиваю эту «пробку». У коллектора даже прокладка многоразовая.
Повернул ключ, пол оборота и уже урчит на своих холостых. Как будто я его не трогал вообще. И это с залитым в баке 92-м бензином. Дал ему прогреться, пока вентилятор не заработал, заглушил, снял клапанную крышку и подтянул болты на головке. Прокладка здорово села. Тянул моментом в 90 Ньютон, а после прогрева средние болты ослабли до 40-ка. Баллон ещё пустой, нужно доехать до заправки чтоб задуть, а затем настройка ГБО. Думаю дай ка я домой поеду на 92-м, поставлю машину под окнами, чтоб пешком не топать с гаража, а утром поеду на заправку. Открыл ворота, только трогаться, а он как застрекочет! 4 удара по 4-м горшкам, сильных. я такой: «А, так вот значит как звучит детонация, теперь буду знать.» Аж за мотор распереживался. Так я машину в гараже и оставил, а сам пошел домой с канистрой…
Утром выяснилось, что достать 98-й бензин не так уж и просто. Купил какой-то на сомнительной заправке (Formula), который по своим свойствам скорее всего как 95-й, и залил. На высоких оборотах тяга дикая, а на низких детонирует. Ехал как стристракер какой-то. Машина выпрыгивает вперёд, всё время лижет асфальт, сцепление ели схватывает — непривычно. Доехал до заправки, задул 10 литров газа, приехал в гараж и давай настраивать ГБО:
(да, где-то там спрятался редуктор 🙂
Выяснилось что форсунки нужно рассверливать. Посчитал нужный диаметр калькулятором, сравнил с табличкой на коробке:
Совпало, рассверлил. Для барракуды на мой мотор потребовался диаметр жиклёров 2.1мм. Пришлось здорово повозиться, чтоб сделать эту операцию:
Согласовал топливные карты на холостом ходу, и поехал кататься. Ну работает, едет, так и прокатался уже 11 тысяч. На 500км пробега я опять подтянул болты, некоторые из них имели просаженный момент. Тогда я дотянул все болты до 100N*m, на всякий случай. Меня тут пугали что прокладка прогорит. Думаю, если её не усадить как положено — прогорит… Недавно полез проконтролировать что там с моментами — 100N*m, как и было. Один болт на всякий случай стронул и потянул по новой — порядок. Зазоры на клапанах не изменились, только один впускной на 4-м цилиндре начало поджимать — щуп на 0.1 уже не лез. Подрегулировал.
Сцепление пришлось менять на усиленное. Я потом отдельно лез его менял, т.к. мне его пришлось ждать больше месяца из-за какой-то забастовки на таможне в Польше. Сцепление от 16-ти клапанной 1.2 литровой Aveo (двигатель B12D1). Стало как родное, у этого сцепления диск чуть бОльшего диаметра. За идею спасибо MTZ. Оно тоже буксует, но уже гораздо меньше. С резиной пришлось повоевать. Тут вообще целая история, как и с подбором заправки. Я это лучше опишу отдельными постами. Подвеску я так же доработал. Во первых у меня стоят более энергоёмкие стойки KYB Excel-G — с ними ход подвески гораздо больше (17см, вроде), я бампером и стабилизатором чаще чухаю, чем пробиваю её. Во вторых — мне пришлось поменять резиновые «ромашки», в рычагах, на полиуретановые:
Они оказались слишком твёрдыми и длинными, на мой взгляд. Я их укоротил до штатных размеров резинок, т.к. читал где-то тут что они рычаги умеют ломать. Если раньше машина начинала плавать на 120км*ч — с ними такие ощущения начинаются где-то за 160км*ч.
Ну и да — до меня кто-то изуродовал кронштейны, к которым крепятся рычаги, а т.к. я на одном рычаге погнул палец (не берите CTR — пластилиновое говно) — заодно выточил из калёной твёрдой сталюки хитрые шайбы и вварил их:
Да, вот именно так работают «дяди Васи на соседнем СТО», вот в таком состоянии мне досталась после них подвеска. Да и в моторе скорлупу от семечек находил, точно гопники какие-то на пиво подрабатывали… Чинитесь сами, не убивайте свои автомобили на СТО. Насмотрелся я на их культуру производства. То гайку не докрутят, то стопорное колечко в ШРУСе забудут, то песка туда насыпят при замене пыльника. Ещё и деньги за это берут!
А что по ощущениям, спросите вы? За сколько до сотни то? Что с расходом?
Ну… Не знаю, привык быстро. Начало отлично тянуть в горку на трассе, уже никто на подъёмах не обижает. Если нужно быстро (как с рогатки) обогнать — приходится ехать на 3-й передаче. Выезд на трассу — не проблема. Сотня метров разгонного пути и я уже в потоке. Только колёса на неровностях буксуют неприятно.
Я специально не делал замеры разгона, поскольку у меня всё ещё «полуфабрикат». Когда у меня был заглушен EGR — я не мог настроить ГБО. На средних оборотах смесь всегда беднило. На бензине — то же самое. И бедная смесь всегда сопровождалась детонацией (даже газ детонировал). Но зато как оно пёрло! Я заливал А100, который можно было достать только в нескольких крупных городах Украины на единичных заправках (Mustang A100 на WOG), он не детонировал, но я бензин потихоньку расходую, а кататься за ним 350км в одну сторону не очень приятно, да и стоит он в полтора раза дороже нормального 95-го. Под нагрузкой ГБО переключал двигатель на бензин и я получал ощутимый пинок, как будто включил нитро. В эти моменты машина так пёрла, что соседи по дороге высовывали большой палец вверх из окон. На второй передаче можно было спокойно шлифовать асфальт. В чём дело — я понял уже по логам. ЭБУ считает что EGR всё ещё работает и подмешивает до 15% выхлопа в свежую топливо-воздушную смесь. Соответственно, уменьшает количество впрыскиваемого топлива на эти самые 15%, а поскольку такая смесь ещё и медленнее должна гореть — увеличивает УОЗ на 7.5 градусов. По факту же EGR заткнут, кислорода больше ожидаемого и смесь получается бедной. Бедная смесь склонна к детонации, но лямбда-регулирование быстро адаптируется, а вот УОЗ — начинает гулять по сигналу с датчика детонации. Двигатель начинает работать на предельных режимах. Газ же такого эффекта не даёт — не то октановое число, плюс видимо из-за периодических пропусков зажигания нормально регулировать не удаётся — всё время показывает бедную смесь (наличие кислорода в выхлопе) на определённых режимах, не смотря на то, что газ уже давно начало явно переливать. Иногда даже джекичан вылазил. Поэтому я выкрутил затычку и всё сразу стало хорошо, но вяяяло… Так что осознаю насколько этот мотор может лучше тянуть, если EGR удалить грамотно. Подкорректировать программу в родном ЭБУ можно было бы, да вот никто за такое не берётся, а у меня нет нужных инструментов (ПО стоит таких денег, что я себе ещё одного матиза могу взять). Поэтому всё в таком вот подвешенном состоянии. Ездит да и фиг с ним…
Я решил вычислить на сколько снизится энергоёмкость газо-воздушной смеси по сравнению с бензо-воздушной. Оказывается, аж на 7.2%. Газ имеет меньшую удельную теплотворность, его требуется больше по объёму, и он вытесняет кислород — эффект снижает мощность на 1.2%. Но гораздо бОльшее влияние оказывает температура смеси. Оказывается, бензин при испарении охлаждает воздух аж на 18 градусов, увеличивая плотность аж на 6%… Правда, если топливо впрыскивается как в книжках пишут — на закрытый клапан, и потом из него испаряется — эффект скорее будет обратным.
До модернизации двигателя 5 жирных тел в матизе весьма заметно очерепашивали машину. Разгоняться было сложно, крутил мотор чуть ли не до отсечки. Недавно засунул в машину 6 человек средней «комплектации» 🙂 — особо их и не почувствовал. Дело было в Киеве (чтоб понимали какое там движение) и на дорогах чувствовал себя вполне уверенно. Тормозной путь чуть увеличился да и всё. Подвеска с ними, кстати, отлично по ямам ныряет и даже не пробивает там, где бампером уже цепляю.
Звук: На низких оборотах — дизель (по поведению — тоже, поэтому и езжу на низких). На средних под нагрузкой — какой-то странный звеняще-ревущий звук, звучит по-взрослому и народу нравится. Звон такой, будто где-то в акустический резонанс входит на определённых оборотах.
А, да, расход: В своём городе я газа жгу 10 литров, но я езжу, скажем так, «слегка» не экономно. Тут много светофоров, постоянные разгоны и торможения «тапком в пол». Баллона хватает на 250…270км (влазит в него 25…26 литров). По трассе когда как, но скорость сильно на расход не влияет. Можно ехать 140 всю дорогу и расход будет 8 литров. Бензина, конечно же, жрёт меньше, но я не знаю насколько. Сейчас заливаю 95-й бензин — с EGR жуёт его нормально, не жалуется. Я решил посчитать, сколько же требуется газа, чтоб выделить столько же энергии, как бензин. Оказывается, удельная теплотворность у этих топлив одинакова (около 45МДж на килограмм, с разных источников данные отличаются), поэтому смотрим на плотность. То что продаётся у нас под видом автомобильного пропан-бутана — по факту же СПБТ (Смесь Пропан-Бутановая Техническая), плотность которого около 0.51кг на литр. Да, это даже не автомобильное топливо… Для сравнения, у бензина плотность 0.72…0.76кг на литр. Поэтому если вы на бензине жрёте, скажем, 6 литров — это 4.5кг топлива, что в пересчёте на газ никак не меньше 9 лиров. Так то! Можно расход бензина умножать на 1.5 и это будет нормальный показатель, который диктует физика нашего мира. Я думаю, если у кого-то газа ест «всего-лишь на 1 литр больше чем бензина», как это рекламируют газовщики — у него что-то неисправно. Или ГБО беднит смесь и ушатывает мотор, или с бензиновой системой неполадки, из-за которых форсунки сильно переливают. Например, раскалибровался ЭБУ из-за неграмотной настройки ГБО, или из-за несовместимого с инжектором 2-го поколения и т.п. Постоянная бедная смесь заставляет ЭБУ корректировать топливоподачу в сторону обогощения, но т.к. ГБО всё равно живёт своей жизнью, а ЭБУ ничего не знает о его существовании — начинаются проблемы с джекичанами и диким расходом бензина…
Какие планы у меня на будущее? Ну вот валяется система зажигания:
Ждёт своего часа. Проводка уже протянута под капотом, и даже изготовлен стенд для измерения параметров электрической дуги в свечах зажигания под давлением. Но пока на этом всё заглохло. Чем больше теории изучаю, тем больше понимаю что нужен единый ЭБУ на всё. Свой, самодельный. Чтоб и газовую систему контролировал, и бензиновую, и грамотно управлял форсунками, имел собственный акселерометр, управлял мотором согласно моментной модели, работал одновременно с ДАД и ДМРВ (за ДМРВ уже сомневаюсь — он, оказывается, сильно врёт из-за пульсаций на впуске) и позволял бы подключать всякую периферию по желанию. Хотелось бы контролировать смесь независимо в каждом цилиндре, переключать передачи без выжима сцепления — через синхронизацию на стороне мотора. Ну и отладка с программированием через USB, а не эти непонятные OBD, с которыми замучаешься. Искал дохлый ЭБУ Sirius D42 по-дешевке, чтоб корпус с него взять и начать потихоньку проектировать начинку, но увы — придётся, видимо, думать что-то другое…
Ещё мне интересна тема увеличения наполнения за счёт подмешивания водки в моменты максимального ускорения. Спирт улучшает процесс горения, а вода очень теплоёмкая и может увеличить плотность смеси на впуске.
Дэу Матиз — предохранители и реле
Городской автомобиль Daewoo Matiz выпускался в нескольких поколениях и с различными модификациями в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 году преимущественно с малолитражными объёмами двигателя 0.8 и 1.0 литра. В данном материале вы найдёте описание блоков предохранителей и реле Дэу Матиз, места их расположения, схемы и фотографии. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и ответим на наиболее часто встречающиеся вопросы.
Блок под капотом
Он находится с левой стороны под защитной крышкой.
С обратной стороны которой будет нанесена актуальная схема блока.
Схема
Описание предохранителей
1 (50 А) — ABS.
2 (40 А) — постоянное питание приборов при выключенном зажигании.
3 (10 А) — бензонасос.
Если при включении зажигания бензонасос не работает (не слышен звук его работы), проверьте реле E, этот предохранитель и напряжение на нём. Если напряжение на предохранителе есть, доберитесь до бензонасоса и проверьте, поступает ли напряжение на него при включении зажигания. Если поступает, скорее всего нужно менять топливный насос на новый. При установке нового поменяйте также фильтр модуля насоса. Если напряжения у насоса нет, скорее всего дело в проводке, либо размыкателе цепи бензонасоса (например, в установленной сигнализации). Провода могли перетереться под сиденьями, в жгутах или плохой контакт в местах соединений/скруток.
4 (10 А) — питание ЭБУ, обмотка реле бензонасоса, блок ABS, обмотка генератора при старте, вывод B с катушек зажигания, датчик скорости.
5 (10 А) — резервный.
6 (20 А) — вентилятор печки.
Если перестала работать печка, проверьте этот предохранитель, двигатель её вентилятора, подав на него напряжение 12 В, а также ручку и тросик её привода, идущий к крану отопителя. Если печка дует холодным, этот трос мог слететь, находится с водительской стороны у центральной консоли под приборной панелью. Если скорости работы печки не регулируются, проверьте также реле C под капотом. Ещё может быть дело в воздушной пробке.
Чтобы удалить воздух из системы, заедьте на горку передом вверх, откройте крышку расширительного бачка и погазуйте. На горячем двигателе будьте осторожны при открытии крышки бачка. Также дело может быть в радиаторе отопителя или засорении патрубков забора воздуха.
7 (15 А) — обогрев заднего стекла.
Если перестал работать обогрев, проверьте предохранитель, а также контакты в его гнезде. При плохом контакте можно подогнуть клеммы.
Во многих моделях из-за отсутствия реле в цепи обогрева заднего стекла, на кнопку включения приходится большая нагрузка тока, поэтому она часто выходит из строя. Проверьте её контакты и если она перестала фиксироваться в нажатом положении, замените новой кнопкой. Добраться до неё можно сняв облицовку приборной панели или вытащив магнитолу. Лучше всего поставить реле, разгрузив тем самым кнопку. В некоторых моделях на данную кнопку установлено реле C под капотом, проверьте его.
Проверьте также нити элементов обогрева на отсутствие обрывов, обрывы нитей можно заклеить специальным клеем с содержанием металлов. Дело может быть и в клеммах по краям стекла, в плохом заземляющем контакте и в проводке от заднего стекла до кнопки.
8 (10 А) — правая фара, дальний свет.
9 (10 А) — левая фара, дальний свет.
Если у вас перестал гореть дальний свет при включении этого режима, проверьте эти предохранители, предохранитель F18, контакты в их гнёздах, сами лампы в фарах (могли перегореть одна или две сразу), реле H в подкапотном блоке и его контакты, подрулевой переключатель и его контакты. Часто теряется контакт в разъёме переключателя, отсоедините его и проверьте состояние контактов, при необходимости очистите и подогните. Также проверьте провода, идущие от фар на отсутствие обрывов, короткого замыкания и повреждений изоляции. Ещё может пропадать минус на контакте реле H из-за окисления или выгорания дорожки в монтажном блоке.
Для замены лампы в фаре отсоедините её разъём с проводами, снимите резиновый чехол (пыльник) со стороны моторного отсека, сожмите «усики» фиксатора лампы и достаньте её. При установке новой лампы не прикасайтесь руками к её стеклянной части, т.к. следы от рук при включении потемнеют. Лампы в фарах установлены двухнитиевые, одна лампа для ближнего и дальнего света, для габаритов в фарах установлены отдельные лампы меньшего размера.
F10 (10 А) — правая фара, ближний свет.
F11 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Аналогично дальнему свету, кроме F18.
12 (10 А) — правая сторона, лампы габаритов.
13 (10 А) — левая сторона, лампы габаритов, лампы освещения госномера.
Если у вас пропал габаритный свет, проверьте эти предохранители и реле I, а также их контакты. Проверьте исправность ламп в фарах, контакты разъёмов и проводку.
14 (10 А) — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Если у вас не работает кондиционер, и при его включении не двигается муфта, проверьте этот предохранитель и реле J, а также кнопку включения и её контакты, проводку. Движение рабочей муфты должно быть слышно по характерному звуку при включении кондиционера. Если муфта работает, а холодный воздух не идёт, скорее всего требуется заправка системы фреоном.
Не забывайте, что зимой необходимо периодически включать кондиционер в тёплом месте — боксе или автомойке, для того чтобы уплотнители смазались и после зимы остались в пригодном состоянии.
15 (30 А) — электровентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас перестал включаться вентилятор радиатора, проверьте реле A, B, G, этот предохранитель и их контакты. Вентилятор подключен через термовыключатель, который установлен на радиаторе, к нему подходят 2 провода. Достаньте их и замкните вместе, при включенном зажигании вентилятор должен заработать. Если он работает в таком положении, скорее всего дело в неисправности термовыключателя, замените его.
Если вентилятор не работает, дело в проводке или неисправности мотора вентилятора. Мотор можно проверить, подав к нему напрямую напряжение от аккумулятора. Проверьте также уровень охлаждающей жидкости, исправность датчика температуры и термостата.
16 (10 А) — резервный.
17 (10 А) — звуковой сигнал.
Если при нажатии на кнопку сигнала на руле звука нет, проверьте этот предохранитель и реле F, их контакты. Сигнал находится в левом крыле, с водительской стороны, для доступа к нему нужно снять левый подкрылок, сигнал расположен за противотуманной фарой. Возможно для удобства придётся снять левое переднее колесо. Прозвоните провода, подходящие к нему, если напряжение на них есть, скорее всего неисправен сам сигнал, разберите или замените его. Если напряжения нет, дело в проводке, рулевых контактах или замке зажигания.
18 (20 А) — питание реле головного света, переключатель дальнего света.
При проблемах с дальним светом см. информацию про F8, F9.
19 (15 А) — постоянное питание ЭБУ, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка главного реле, обмотки двух реле вентилятора радиатора, датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки, питание реле бензонасоса.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также главное реле B.
20 (15 А) — противотуманные фары.
Если у вас перестали работать «противотуманки», проверьте реле D под капотом, этот предохранитель и их контакты, а также сами лампы в фарах, их разъёмы, проводку и кнопку включения.
21 (15 А) — резервный.
Назначение реле
A — высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.
B — главное реле.
Отвечает за цепи электронного блока управления (ЭБУ), муфты кондиционера, вентилятора системы охлаждения (радиатора), датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также предохранитель F19.
C — переключатель скорости работы печки, кнопка включения обогрева заднего стекла.
При проблемах с печкой см. F6.
При проблемах с обогревом см. F7.
D — противотуманные фары.
См. F20.
E — бензонасос.
См. F3.
F — звуковой сигнал.
См. F17.
G — малая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.
H — головной свет.
I — лампы габаритов, подсветка приборной панели.
J — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов со стороны водителя.
Фото — схема
Обозначение предохранителей
1 (10 А) — приборная панель, датчики и контрольные лампы, иммобилайзер, часы, сигнализация.
Если у вас перестали показывать датчики на приборной панели и пропала её подсветка, проверьте разъём панели с обратной её стороны, возможно он выскочил или окислились контакты. Также проверьте провода и разъёмы с обратной стороны монтажного блока у этого предохранителя.
При включении зажигания загорается значок иммобилайзера на панели — это значит, что он ищет чип-ключ. При успешном нахождении ключа лампа гаснет и можно заводить автомобиль. Чтобы добавить новый ключ в систему, нужно прошивать/обучать ЭБУ для работы с новым ключом. Если вы не разбираетесь в электрике, лучше обратиться в автосервис. Если авто не на ходу, можно найти и вызвать выездного электрика.
2 (10 А) — подушка безопасности (при наличии).
3 (25 А) — электрические стеклоподъёмники.
Если перестал работать стеклоподъёмник одной двери, проверьте целлостность проводов в месте перегиба при открывании двери (иежду кузовом и дверью), кнопку управления и её контакты. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, снимите обшивку двери. Проверьте исправность мотора, подав на него напряжение 12 В, отсутствие перекоса стекла в направляющих, целостность шестерёнки и троса (если стеклоподъёмник тросового типа).
4 (10 А) — указатели поворотов, лампы поворотников на приборной панели.
Если у вас перестали работать поворотники, проверьте реле-повторитель B, оно может щёлкать при включении поворотов, но не срабатывать. Замените на новое реле, проверьте также контакты в гнёздах предохранителя и его исправность. Реле в некоторых моделях может находиться не в монтажном блоке, а под торпедой со стороны водителя. Если дело не в реле/предохранителе, то скорее всего в подрулевом переключателе, проверьте его контакты и провода.
5 (15 А) — стоп-сигналы.
Если не работает один из стоп-сигналов, проверьте его лампу, контакты в разъёме и проводку. Чтобы заменить лампы, нужно снять фару. Для этого открутите 2 крепления фары отвёрткой со стороны багажника, открыв заднюю дверь и фара достанется, открыв доступ к лампам. Если не горят оба стоп-сигнала, проверьте выключатель у педали тормоза, проводку и лампы. Дешёвые лампы могут перегорать часто, замените их на более дорогие.
При замыкании контактов в выключателе или проводки лампы сигналов торможения могут гореть постоянно, без нажатия на педаль тормоза. В этом случае устраните замыкание.
Также может быть обрыв или короткое замыкание проводки, проведённой от фар по багажнику.
6 (10 А) — магнитола.
Стандартная магнитола Clarion. Обычно магнитола включается только при повороте ключа в 1 или 2 положение (2 — зажигание). Если у вас перестала включаться магнитола при включении зажигания, проверьте этот предохранитель и контакты в его гнезде. Замерьте напряжение в разъёме магнитолы, отсоединив его.
Если напряжение 12 В туда приходит и контакты разъёма исправные, скорее всего дело внутри самой магнитолы — или сломался выключатель её питания, или пропал контакт внутри на плате, или вышел из строя один из её узлов. Если напряжения на разъёме нет, проверьте проводку до предохранителя, а также наличие напряжения на нём.
7 (20 А) — прикуриватель.
Если перестал работать прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель. Из-за подключения разных разъёмов приборов в прикуриватель под разными углами, в нём может происходить короткое замыкание контактов, из-за этого предохранитель и перегорает. Если у вас есть дополнительный разъём 12 В, подключайте приборы туда. Проверьте также проводку от прикуривателя до предохранителя.
8 (15 А) — очиститель лобового стекла.
Если «дворники» не работают ни в одном положении, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, реле A в этом же монтажном блоке, подрулевой переключатель и его контакты. Подайте на двигатель очистителя напряжение 12 В и проверьте, работает ли он. При выходе из строя замените новым. Осмотрите его щётки, почистите их или замените новыми, если плохой контакт. Проверьте также провода от двигателя до подрулевого выключателя, от реле до массы, от предохранителя до реле и от предохранителя до источника питания.
Если «дворники» не работают только в прерывистом режиме, скорее всего дело в реле, плохом контакте заземления на корпус или неисправности двигателя.
Проверьте также механизм очистителей, трапецию и затяжку гаек крепления очистителей.
9 (15 А) — очиститель заднего стекла, передний и задний омыватели, лампа заднего хода.
Если у вас не работает омыватель лобового и заднего стёкол, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя. Расположен у правой фары в нижней части. Чтобы добраться до него, скорее всего потребуется снять фару. Чтобы не снимать фару, можно попробовать подлезть снизу при вывернутых колёсах и снятом подкрылке правого колеса. В нижней части бачка находятся 2 насоса — на лобовое и заднее стёкла.
Подайте напряжение 12 В напрямую на один из насосов, тем самым проверьте его исправность. Ещё один способ проверки — поменять клеммы к двум насосам местами, т.к. один из насосов скорее всего рабочий. Обнаружив неисправность в насосе, замените его новым. Если омыватель перестал работать зимой, убедитесь, что залита незамерзающая жидкость, проверьте каналы системы на предмет засорений и замерзания жидкости, также проверьте форсунки, из которых жидкость попадает на стекло.
Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, проверьте в нём контакт, отвечающий за работу омывателей.
Если не работает задний омыватель, а передний работает и насосы исправны, скорее всего дело в обрыве трубки подачи жидкости к задней двери или её соединений в системе. Соединения трубок заднего омывателя располагаются в переднем бампере, в гофре задней двери и внутри задней двери. Если трубка переломилась в районе задней двери, для замены нужно снять обшивку двери и задней части салона. Сначала лучше снять гофру между дверью и кузовом, проверить целостность трубки в этом месте. Сломавшуюся трубку либо отремонтировать, отрезав проблемный участок и соединив заново, либо заменить на новую.
Если не работает фонарь заднего хода, проверьте лампу и контакты в её разъёме. Если лампа целая, скорее всего дело в выключателе заднего хода, вкручивается в коробку передач. Добраться можно из под капота, сняв воздушный фильтр. Датчик заднего хода вкручен в КПП сверху. Датчик замыкает контакты при включении задней передачи. При выходе из строя замените его новым.
10 (10 А) — электропривод боковых зеркал.
11 (10 А) — иммобилайзер, аудиосистема, свет в салоне и багажнике, лампа открытых дверей на приборной панели.
При проблемах с иммобилайзером см. F1.
Если не горит свет в салоне, проверьте этот предохранитель, его контакты, а также лампу и её разъём. Для этого разберите плафон — снимите крышку и открутите 2 винта. Проверьте, подаётся ли напряжение на лампу. Также проверьте концевые выключатели в дверях и их провода.
12 (15 А) — постоянное питание сигнализации, часы.
13 (20 А) — центральный замок.
Если не открываются другие двери при открытии/закрытии водительской, дело может быть в блоке центрального замка, который находится в водительской двери. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку. Проверьте его разъём, контакты и проводку. При проблемах с закрытием/открытием водительской двери проверьте привод механизма у замка (со снятой обшивкой). Он должен передвигать тягу замка и замыкать/размыкать контакты для управления замками в других дверях.
14 (20 А) — тяговое реле стартера.
Если двигатель не заводится и стартер не крутит, дело может быть в севшем аккумуляторе, проверьте его напряжение. В этом случае можно «прикурить» от другого аккумулятора, зарядить севший или купить новый. Если аккумулятор заряжен, проверьте исправность самого стартера. Для этого поставьте ручку КПП в положение нейтрали и замкните контакты на втягивающем реле стартера например, отвёрткой. Если крутить не будет, значит скорее всего дело в стартере, его бендиксе или втягивающем.
Если у вас коробка автомат, и при повороте ключа стартер не крутит, попробуйте переключать рычаг в положения P и N, при этом пробовать заводить. В этом случае скорее всего дело в датчике положения селектора.
Проверьте также замок зажигания, контакты внутри него и провода контактной группы, возможно из-за плохого контакта при повороте ключа напряжение до стартера не доходит.
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7.
Расшифровка реле
Дополнительная информация
Больше информации про места расположения блоков можете найти в данном видео.
Не подходят схемы? Изучите данное описание.
А если остались вопросы, задавайте их в комментарии.