Дэу матиз глушим клапан егр
Daewoo Matiz Бриллиантовый зелёный 1% › Бортжурнал › ГБЦ. Глушим EGR, притирка клапанов
Думал я после вчерашнего, что же делать, в итоге — решил: «Егор — заглохни!» В прошлой серии: «Шланг №27, подающий выхлоп к модулятору рециркуляции выхлопных газов №21 немного устал.» А так же: «Модулятор №21 арт 96352483 стоит от 1700 р«.
Первым делом нагуглил разъём электрического клапана EGR, который заменяет собою всю эту пневматическую требуху. Разъём 5-ти контактный (против двух в моей схеме), что там внутри — непонятно, простая замена не получится. Стоимость модулятора 1700 р, стоимость паршивого шланга (арт 96351999) на ZZap от 400 р ждать пол-года (щютка), на parts66 оригинал от 600 р. Средств лишних нет. Так что вы меня, товарищи, уговорили, глушим EGR. Решил глушить наименее травматичным но при том простым способом:
Пластинка вырезана из полки уголка, толщина около 3мм, примыкающая сторона пластины немного пошлифована на «притирочной поверхности» твёрдого большого абразивного круга, примыкание смотрел «на краску» (знаю что перебор, но решил посмотреть насколько круг плоский) и визуально на зазор. Вот теперь думаю, прокладку там оставить родную, или герметика туда залить. Вариант с герметиком немного лучше, т.к. болты зайдут глубже, резьба будет держать лучше. Такой вариант глушения EGR наименее затратный, всё остальное оставляем штатное, при этом оба отверстия выпуска и впуска заглушены, а деталь для изготовления одна, при том простая.
Направляющие клапанов изношены (особенно выпускных), исходя из предыдущих замеров в БЖ посоветовался со своим хорошим товарищем специалистом, пришли к выводу, что менять направляющие не стоит. Пусть это будет эксперимент, оставим направляющие как есть, а протечку маслоотражающих колпачков можно будет проконтролировать по нагару на клапанной крышке чуть позже. Клапанную крышку, конечно же, до блеска чистим, чтобы было потом с чем сравнивать. Притираем клапана. Исходно рабочая поверхность клапана выглядит так:
Используем притирочную пасту, которая совмещает в себе и грубую и тонкую. Говорят 3 минуты на клапан:
Осматриваем седло после первого притира, видно что некоторые каверны остались:
Клапан после начала притира приобрёл шероховатость в области притира:
Пасту меняем, не используем долго одну порцию. Тут я даже многовато нанёс, лучше три капельки через 120 угловых градусов, и чаще менять, так как при притире масса с абразивом заполняется снятым материалом, а он не способствует качественному притиру:
Контролируем ширину притира по клапану. Ширина контакта должна составлять 1.46 — 1.66 мм на впуск и выпуск:
Выхаживаем седло клапана, но можно без фанатизма, все каверны убрать одной притиркой сложно. Видно, что частично каверны остались. По хорошему, нужно прирезать седло клапана. В гаражных условиях делается шарошками с направляющей, но у меня их в распоряжении пока нет. В идеале делается это на специальном оборудовании.
Клапана помечаем керном, какой клапан к какому цилиндру относится.
Притирка, по идее, может осуществляться вручную, но мне дико лень, да и металла снимать надо много, потому использую дрель для вращения при притирке. Обороты самые малые, если есть шуруповёрт — ещё лучше, он позволяет держать очень маленькие обороты при наличии двух передач. 3 минуты на притирку такой пастой возможны при предварительной прирезке, я прирезку не делал, у меня уходило около 6-8 минут на один клапан, пасту менял 3-4 раза, для вращения дрель, клапан к седлу прижимал пальцем через тряпку. Тряпку, которой протираем алмазную притирочную пасту никуда больше не используем, нам не нужна алмазная крошка ни в системе смазки, ни в системе охлаждения.
Качество притирки проверяем заливанием солярки в углубления ГБЦ. Клапана плотно устанавливаем на свои места, заливаем солярку, смотрим наличие протечек в окнах впуска и выпуска. Протечек быть не должно. Если протечка есть — осматриваем на предмет мусора в седле клапана (если есть — вычищаем и снова проверяем), либо притираем дальше.
Ну вот, ГБЦ, вроде, готова. Завтра ещё раз проверю соляркой клапана, всё протру, продую, почищу и начну собирать.
Как всегда рад вопросам, уточнениям, замечаниям.
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Форум › клапан ЕГР-сломан или нет
Нужна помощь по вопросу удаления клапана ЕГР на матизе 0.8 2011 года выпуска. Кто сталкивался напишите как правильно сделать, что это даст, плюсы и минусы этой затеи. Да и забыл какие могут быть симптомы по его неисправности(может я ошибаюсь)? Думаю на него, с вахты приеду загоню на диагностику. Сначала ЧЕК на холодную заморгает после горит, машина троит, но стоит прогреться до градусов 50-60 все в норме, немного погодя чек гаснет. Теперь так же троит на холодную но ЧЕК уже горит постоянно.
1. Код ошибки в студию.
2. Про двоит движок (троит — это хорошо) : У одного матизовода было тоже самое. Оказалось, что на холодную глючила форсунка Вычислил и заменил. Проблема ушла.
3. Проблемы клапана : если заклинит в открытом положении, хреново дело. Газы начнут поступать во впуск с запуском движка и у мозга башку срывает.
4. Если заглушить ЕГР, то в камере сгорания повысится температура. Народ глушит и вроде проблем не возникало. Если Чек по ЕГРу, глуши его нафик и сбрасывай ошибку. Если после глушения вылезет Чек (ЭБУ не видит обратной связи), придется прошивать прогой без ЕГР.
Еще ставят обманку, но тут я пас. У некоторых, после глушения Чек не появлялся.
завтра поеду на диагностику и после напишу код ошибки. пол дня рыл форумы и убедился в том что если клапан работает не фиг его трогать если сломан то либо менять либо глушить после убирать катализатор и перепрошивать на евро-2. ИМХО- т.е. если нет знакомых в той или иной области то цена почти та-же что клапан поменять что заглушить его. Грешу что мог заклинить в приоткрытом состоянии и перепускать на холодную выхлоп-газы, А форсунки если бы были то при очередном вытаскивании броне проводов все равно показало бы какая не работает, правильно?
Нет. …Чтобы проверить работу форсунок, надо по очереди снимать разъемы с форсунок.
Перед этим, снятием по очереди наконечников со свечей, проверить работу цилиндров по ВВ части. Мухи отдельно от котлет.
т.е. котлеты поверяем(свечи бронепровдами), потом проверяем мух(отцепляем форсунки поочереди) правильно?
свечи 2 тысячи назад поменял я думаю по ним видно будет сразу а на старых мне на одной нагар не понравился может можно обойтись «малой кровью» заменой форсунок.
очень полезная информация спасибо
Надо в начале определить вавку, а потом думать о замене.
А пока только поиск.
спасиба Учител!)))
Хоть кто то за сутки пришел на помощь.
Удачи!
Будут вопросы, пиши…Чем смогу, помогу.
Что умею поделюсь.
Daewoo Matiz 0.8 Серебрянный таракан › Бортжурнал › Удаление EGR часть 1 (Замена прошивки Daewoo Matiz 1BVK)
Добрый день уважаемые пользователи и гости портала Drive2. Вопрос, который будет рассматриваться на повестке дня:
— Прошивка ЭБУ с понижением экологического класса с Е3 до Е2 и программным отключением клапана EGR и 2 Датчика кислорода(Лямбды).
Каждый водитель матиза сталкиваясь с проблемами клапана EGR ищет различные решения, чтобы решить проблему, подчас кардинально (физическим удалением клапана, это пойдет у меня вторым этапом).
Путей всего 3:
1. Просто скинуть фишку с клапана и продолжать ездить (к минусам данного решения можно отнести нестабильную работу двигателя, большой расход, и зачастую запах выхлопных газов в салоне) т.к. возможна поломка клапана EGR в открытом или полуоткрытом положении);
2. Программное отключение клапана EGR, поездка в сервис (к минусам второго решения можно отнести высокую стоимость от 2500руб, а у нас в Волгограде 4500руб за одну прошивку, отключение EGR без понижения класса с Е3 на Е2 2500 руб., и второй самый важный момент состоит, в том, что Вас просто могут обмануть — взять деньги и не сделать работу, либо сделать, но станет еще хуже — залезть в приборку, и выкрутить лампочку Check);
3. Прошить самостоятельно и физически заглушить выводы клапана EGR.
Последнее я решил делать в 2 этапа т.к. машина нужна постоянно, то 1 этап — программное отключение с понижением класса с Е3 на Е2 и отключением EGR и 2 ДК, и 2 этап это физическое глушение и удаление мусорных деталей;
Для прошивки потребуется собственно узнать, что за ЭБУ у нас стоит:
1BVW или 1BVK прошивки для них отличаются и не факт, что будут работать, если ошибетесь и зальёте не ту прошивку, тут как повезет можете получить кирпич из ЭБУ и восстановление будет дорогое, а то и замена. Поэтому Уточняем, что за ЭБУ стоит, свою серию я узнал по диагностике через OBD2 1BVK.
Из того, что потребуется еще для прошивки, это:
1. Кабель OBD2 USB (Galetto) — заказывал на алиэкспресс (Кабель для прошивки)
2. Ноутбук с windows (У меня ноут с Linux, и шил я из под Virtualbox);
3. Программы для тестирования и прошивки
4. Драйвера, если не подходят что идут с Galetto
5. Сама прошивка (Скачивал на этом форуме, за что ребятам отдельное спасибо
5.1 Моя стоковая прошивка
5.2 Прошивка Е2 для блока 1BVK (с отключенным EGR и 2ДК)
За инструкцию как прошивать, спасибо vladkaluga Инструкция
Но у него, процесс перепрошивки долгий, у меня заняло все не более 10 минут:
— Подключить кабель к ПК и установить драйвера кабеля в windows;
— Зайти в настройки появившегося com порта и выставить скорость 115200 (на этой скорости ЭБУ и читает и пишет, проверял сам. По умолчанию скорость для порта 9600 поэтому прошивка может занимать около 30мин, а то и час);
— Подключить кабель к разъему OBD2 под бардачком;
— Протестировать поддерживает ли ваш ЭБУ данную скорость через программу для тестирования, если параметры выдает и читает, значит ваш ЭБУ может работать на данной скорости;
— Запустить программу Galetto;
— Включить зажигание автомобиля, но не заводить;
— Проверить работает ли на скорости 115200 ваш ЭБУ (нажимаем ЭБУ Инфо), если появилась информация об ЭБУ в верхнем левом окошке — значит работает :));
— Далее нажимаем Читать ЭБУ и выбираем место сохранения резервной копии прошивки вашего ЭБУ;
— Цвет прогресс бара в низу будет зеленым при считывании;
— Выключаем зажигание
— Далее нажимаем Открыть Bin и выбираем файл прошивки Е2 с отключенным EGR и ДК2;
— Нажимаем Запись ЭБУ;
— Появится сообщение Включите зажигание;
— Включаем зажигание и отсчитываем 10 сек после нажатия ОК;
— Прогресс бар изменит цвет на красный и пойдет процесс прошивки;
— По окончании процесса прошивки выйдет сообщение Выключите зажигание
ЭБУ прошит, не забываем по окончании почистить все ошибки в ЭБУ.
По моим ощущениям, машина задышала, долго мучил его клапан EGR, чек по EGR не загорается более, даже если скинуть фишку разъема клапана EGR, так же параметры ДК1 и ДК2 стали идентичными т.е. отдельно ДК2 более не используется. По расходу буду рассказывать во второй части после полного удаления клапана и глушения уже ненужных отверстий.
Прошу высказывать свои комментарии и предложения
Communities › Daewoo Matiz Клуб › Blog › Ошибка EGR
Сегодня Мотька стал глохнуть на низких оборотах, чуть подгазовать — нормально, только зазеваешься — глохнет. Загорелся чек 1403 ошибка EGR. На СТО пообещали прочистить за 1-2 т.р.
Кто свой EGR уже глушил, подскажите обязательно ли перепрошивать или можно жить на старой программе? У меня литровый Евро 3.
FakeHeader
Comments 24
это болезнь у матизов) я его снял почистил вдшкой и все прошло_) правда ошибку стереть надо)
У меня на матизе тоже такая ошибка была, снимал чистил ничего не помогало хотя я его на прямую подключал клапан работает как положено потенциометр целый. оказывается рубашка тросика акселлератора протерла провод на клапане ЕГР а ошибка сама не сбрасывалась, заехал в сервис скинули ошибку проблема исчезла
+1. фигли чистить. надо прошиться до Е-2 с отключением в прошивке, заглушить и забыть.
А если заглушить без перепрошивки?
ну чек гореть точно будет, но мотор должен работать нормально.
глушат вроде старой 10-ти рублевой монетой из двух металлов сделанной. желтый центр и серебристые края.
я то прошился сразу, пока клапан травить еще не начал.
А с чего ему гореть? Если заглушить при выходе из коллектора.
глушить то при выходе с коллектора, правильно.
но загорается, то он от электрических параметров, а не от газов.
работать то он сам не начнет. а если отцепить — то будет ругаться, что вовсе нет его. ошибка другая — лампочка та же. ))
Так а чего электрические параметры? Пусть матиз использует этот датчик. Но говно в лвижок не пойдет))Блин. Так если прошивать то это евро 2? Значит хрен а не борт комп?
Как все сложно(
мм. комп то при чем. )) мозг с протоколами остается тот же.
название евро-2 говорит о уровне выборов СО и прочих, на которые регулируется прошивка.
т.е. повышаем немного выбросы — улучшаем тягу движка.
у меня «литр» евро-3, прошит сразу на e-2. БК работает без вопросов.
датчик могут отключить в прошивке и не трогая количество выбросов и «номер евро». но смысл? на е-2 ехать станет лучше.
кто катализатор спалил и выкинул, прошивают евро-0. но мозг тот же остается.
а эл. параметры? ну если комп видит нерабочий датчик- ругается, не видит датчика вовсе — ругается…
Понял, спасибо.
Ну.так датчик то будет работать.просто до него выхлоп не будет доходить))
+1. фигли чистить. надо прошиться до Е-2 с отключением в прошивке, заглушить и забыть.
Буду глушить и ездить с чеком. Пока прошивальщика не найду.
Плохая мысль. …Аварийный режим = пережог + небольшое увеличение температуры двигуна.
+1. фигли чистить. надо прошиться до Е-2 с отключением в прошивке, заглушить и забыть.
Есть мысль засунуть во входной тракт клапана какой-нить винт потолще на термогерметике. Какой у него диаметр?
Не трать деньги, не отдавай на чистку, она бесполезна. Пока не прошьешь на Е2 с отключенным ЕГР, ошибка так и будет появляться. Я глушил со стороны блока цилиндров прокладкой без дырок, вырезанной из алюминиевой банки.
Я все в своей копаюсь=( вроде как тоже думал егр-я его заглушил сегодня-но у меня евро 2 и 0,8
Да, насколько я понял в Евро 2 прошивке ЕГР не управляется. Хотя зачем он физически есть тогда…
Это как и катализатор=) чтобы бабки платили лишние, а пользы то по сути 0
Программное отключение ЕГР от 500 до 1000 рублей стоит.
Daewoo Matiz Зеленый Карлсон › Бортжурнал › ремонт клапана ЕГР
В общем проблема как у всех — начал гореть чек, вывод ошибки дал неисправность клапана ЕГР, новый на экзисте стоит 4500р, подходит и от двигателя 0,8л, но и он стоит 1500-1600р, начал смотреть кто чего с этими клапанами делает, увидел, что на некоторых машинах клапан можно разобрать и почистить.
Решил и наш клапан разобрать и посмотреть, можно ли его почистить.
вот что получилось
подлезть рукой и открутить реально, если снять аккумулятор, дроссельный патрубок, и дроссель, для удобства еще можно верхнюю крышку воздушного фильтра снять. клемма снимается просто нажимаем сверху и снизу и стягиваем.
распиливаем кольцо, удерживающее крышку клапана и снимаем его, после чистки поставил его обратно, обжав рукой одновременно замотал тканевой изолентой, можно посадить на термоусадочную трубку, если найдете такой диаметр
то что в центре черненькое — это феромагнитное кольцо, его извлекаем вместе с оболочкой, дальше разбирать клапан неимеет смысла, т.к. клапан у нас оказалось, открывается нажатием (утоплением) штока эл. магнита, и головка клапана, совмещенная со штоком недаст выйти штоку из электромагнита
будте осторожны, на крышке стоит уплотнительное резиновое кольцо, можно незаметно потерять его, но лучше этого не делать. на крышке видим шток того самого сопротивления, по которому комп машины определяет исправность клапана
дальше я нажимал на шток пасатижами, а через отверстия клапана продувал ядреным очистителем карбюратора в желтом баллоне, до полной очистки штока, клапана, и стенок камеры клапана
после полной сборки проверил клапан подключением на аккумулятор контактов 4 и 6, все отлично работает, без каких либо заеданий. Решил, чтобы больше не было поломок, заглушить клапан, изготовил 2 прокладки, паронитовую и из жести 0,8мм. поставил их в такой последовательности, начиная от блока — паронит, жесть, старая графитно-металлическая
пока что 20км пробега — полет нормальный.
Daewoo Matiz 2005, 64 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 35
Подскажи а на евро 2 перешивал? Или так ездил?
Так езжу, но хочу чипануть
Скажи какие признаки дает? У меня вообшем проблема заключается в том что на холостых почти нет цокота но при каждом нажатии появляется цокот сильный при ускорении а вот если при езде надовил тапку ускорился потом газ отпускаю цокот пропадает. ЧТо может быть?
у меня чек загорался, по компу расшифровали, цокот это либо детонация, либо стук из-за больших зазоров между клапаном и толкателем, по идее отсутствие егр увеличевает скорость горения бенз смеси и может вылезти детонация, но я ни разу на матизах такого не видел, он 92 на ура переваривает, если ты только 80 не заправился, или у тебя перемычка 92-95 стоит на 95 бензин, а льешь 92, поищи, про нее в некоторых бж написано
Цокот идет от клапанной крышки
проверь тепловые зазоры клапанов
В том то и дело что клапана отрегулированы…Я когда покупал машину приписал этот цокот клапанам и со спокойной душой купил машину покатался пару недель потом поехал на СТО отрегулировать клапана…В итоге клапана кроме одного были отрегулированы по зазорам…сразу в осадок кинуло…И на сто никто не мог понять что там цокает…
ух шайтан двигатель! может датчик детонации не работает и не убирает угол, из-за этого и детонация, попробуй 98 залей почти в пустой бак или проверенный 95 и покатайся, послушай, если уйдет стук, значит детонация
Спасибо попробую как бензин будет кончаться залью 95 бенз.у матиза степень сжатия 9.2 как на классике по этому вредно ему 98 лить.
В том то и дело что клапана отрегулированы…Я когда покупал машину приписал этот цокот клапанам и со спокойной душой купил машину покатался пару недель потом поехал на СТО отрегулировать клапана…В итоге клапана кроме одного были отрегулированы по зазорам…сразу в осадок кинуло…И на сто никто не мог понять что там цокает…
чёт не понял, собрал, установил и заглушил прокладкой, а как ты тогда определяешь что 20км полёт нормальный. Ведь раз заглушил, то уже не работает. Или то что у тебя перестал загораться чек? А он типа горит всегда, если ЕГР не исправен и потушить можно только прошивкой?
загорался чек, от того что клапан заедало и он либо не открывался. либо не закрывался (у него помимо управления соленоидом есть проверка состояния, иначе контактов было бы всего 2, по оставшимся трем определяется положение клапана), после чистки чек не горит, а что бы больше его не засирало, (а если засирает клапан, то вся эта кака летит и на впуск) заглушил его. по сути клапан работает, т.е. открывается и закрывается, но газы не проходят из за глушки, а это комп уже не контролирует, полностью отключить егр можно лишь прошивкой.
То есть, когда стоит заглушка и рабочий ЕГР чек не горит?
Судя по твоим фоткам, чистить там было нечего и ты зря разбирал? Или ты не стал добираться до гнезда в низу ЕГР, которое перекрывает шток, а только пульнул промывочной в эти два отверстия которые потом закрыл прокладкой и этого было достаточно?
чек не горит, егр же работает.
разбирать надо, просто полностью клапан не разобрать, особенности строения. если клапан не разбирать, промыть его не сможешь, надо открыть клапан и продувать очистителем, шток всегда поджат в верх, давишь на шток соленоида в низ — клапан открывается и промываешь, если не промыть шток клинит и горит чек, можешь попробовать замочить с зафиксированным в нажатом положении штоком в какой нибудь банке с едкой жижей, но что бы на обмотку не попало, попадет — разъест изоляцию и клапану абзац.
т.к. после промывки выхлопные газы туда не попадают, клапан больше никогда клинить не будет
То есть, когда стоит заглушка и рабочий ЕГР чек не горит?
Судя по твоим фоткам, чистить там было нечего и ты зря разбирал? Или ты не стал добираться до гнезда в низу ЕГР, которое перекрывает шток, а только пульнул промывочной в эти два отверстия которые потом закрыл прокладкой и этого было достаточно?
можешь попробовать ненадолго подключить клапан на акум и заблокировать шток в открытом состоянии чем либо (если он конечно еще будет шевелиться, а если уже заклинило то только разбирать, рукой на шток надавишь сильней и шток сдвинется), и промывай на здоровье, тогда разбирать не придется
вот я и спрашиваю значит ты зря разобрал? и мне не дёргаться? Ведь чистить надо там куда ты не добрался. Ведь так? Под снятой крышкой всё чисто, значит зря разобрал иль там было что чистить? По твоему фото вроде всё чисто. Ведь гонять шток можно через верхнее отверстие пинцетом, туда же пуляя очиститель.
блин! уже замучился, не зря, шток от нагара подклинивало и усилия электромагнита не хватает для его открытия, на ножке штока появились отложения, он по диаметру увеличился, и нагар сам по себе как гудрон липкий, разбирал сначала, думал шток достать можно, но он не как крышка на кастрюле в верх открывается, а как клапан впускной, открывается в низ, вытащить его невозможно из за шляпки, если ты ухитришься вытянуть его не разбирая клапан — почет тебе и хвала, а если не сможешь — разбирай и дави на шток с верху. пропускной канал свободно чистится через 2 больших вертикально расположенных отверстия видные на 5 фото с верху, туда дуешь, штоком болтаешь, получится поскоблить — скобли хоть узкой отверткой хоть шилом, хоть чем, лишь бы шток и седло от нагара очистить, как свободно начало ходить собирай все обратно, грязь невидно, она внутри каналов, а снаружи только плоскость прижатая к прокладке
Снял ЕГР, (пока не разбирая и не промывая) подключил к примитивному блоку питания: трансформатор на 12в, четыре диода (каких точно не помню, но думаю не более 500 миллиамперных) и электролит. Соленоид легко срабатывал. Удивился, подумал дело не в нём, зря снял. Но всё же не разбирая решил промыть, хуже не будет. Пулял в отверстия промывкой и клацал пока не надоело (наверное раз 50), подавая и убирая напряжение на селеноид. Контакты 4 и 6 соблюдать полярность не нужно, без разницы. При касании контактов 4-6 проводами от блока питания, естественная небольшая искра. Нестрашно. Пластину пока ставить не стал, хотя изготовил. Поставил ЕГР назад, чек погас. Проехал 300 км, чек пока не загорался.
может клапан не до конца закрывался, после промывки сел… что ж поздравляю, можно было и без бп обойтись тем же аккумулятором.
само собой, но мне комфортней на лоджии, мимо авто которое у подъезда снуёт толпами народ в соседний магазин. Поэтому тащить акум в квартиру не очень хотелось. Тем более имелись и куда более мощные блоки питания, просто под руку попался самый слабый, но и его хватило гонять соленоид. Про БП вместо акума, упомянул для тех, у которых как и у меня нет гаража и весь инструмент и мастерская в квартире.