Дэу матиз не работают задние тормоза
Daewoo Matiz в натуре 1,2 турбо › Бортжурнал › Тормоза, продолжение. Перебираем зад.
Ничего особенного, никакого тюнинга, можете выдыхать.
Просто превентивные меры.
На момент вмешательства, с тормозами был полный порядок. Передние колодки заводские, ещё где то 20% осталось, задние заводские остаток 60%, задние тормозные цилиндры с горем пополам живы, неохотно но давят, ручник 5-6 щелчков, держал отлично. Но я то знаю, что такая радость на матизе не длится долго.
Единственное что мне не нравилось, тёмный цвет тормозной жидкости.
Решил обслужить задние механизмы.
— колодки тормозные — ALLIED NIPPON — ABS1002
— тормозные цилиндры — BOSCH — 0986475889 обзор конструкции
— тормозная жидкость DOT4+ GENERAL MOTORS — 1942422
— шайба корончатая — GENERAL MOTORS — 94525222 инфа по шайбе
Смазку для механизмов использовал силиконовую, консистентную.
Смазку для внешнего подшипника можно раздобыть в недрах ступицы тормозного барабана, достаточно капнуть туда чистой отверткой. Если смазка чистая, горчичного цвета, то ей нужно смазать внешний подшипник при установке. Если смазка сгорела, стала чёрная, грязная, то лучше подшипник вымыть в бензине и смазать новой смазкой для ступичных подшипников. Я использую смазку №158. Отлично с ней живут подши.
Очень редко удаётся застать механизм в живом состоянии. Обычно народ ездит пока либо накладки не сорвёт, либо пока они сотрутся до металла. Отдельная категория это когда тормозные цилиндры вместе с регулировочным механизмом заклинит от ржавчины, колодки не стираются, речником не пользуются, так и ездят десятками тысяч километров. Только потом когда коснётся дело задних тормозов, выясняется что нужно заменять всё полностью, колодки, цилиндры, все механизмы, трос ручника, барабаны… И встаёт это счастье в копеечку.
Как уже писал, в процессе эксплуатации на барабанах от колодок остаётся проточка, углубление, а с краю получается бортик. Этот самый бортик и препятствует выводу продуктов трения колодок наружу. Что в свою очередь стимулирует ржавление и клин механизмов. По этому если бортик есть, его обязательно нужно снять. Я использую для этого маленькую болгарку с шлифовальным кругом (такой же как отрезной, только толстый).
Естественно чистим, вытираем, смазываем, жидкость прокачиваем.
50-150 км. притирка. Потом появляется полная эффективность.
З.Ы. ребята, берите тормозные цилиндры TRW/LUCAS — BWC251. Не берите BOSCH. Качество манжеты очень низкое. Я всё поставил, собрал, стали прокачивать, и у меня потёк слева совершенно новый тормозной цилиндр BOSCH. Никаких дефектов нет. Он просто дрыщет и всё. На момент замены у меня было ещё несколько новых комплектов BOSCH, пришлось заменить текущий цилиндр таким же новым. Не берите BOSCH, хоть он и дешевле. То что произошло у меня это уже не в первый раз. Берите TRW, с ними такой проблемы никогда не было.
Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.
Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.
Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.
На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.
Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.
В начале определимся с терминами:
Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))
Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:
Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.
Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.
Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.
Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.
Далее от теории перейдем к практике))
Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.
Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.
Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.
Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.
Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Если этого не делать, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к «закисанию» (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.
Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.
Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.
Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))
Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.
Daewoo Matiz Боёвка Отделочника › Бортжурнал › Ребилд задних тормозов, замена задних тормозов, троса ручника и их регулировка.
полезных записей давно не было. теперь есть. САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТОРМОЗАМ.
тормоза меня беспокоят постоянно, холостой ход педали тормоза огромен, задние схватывают плохо, постоянно шуршат и доставляют хлопоты. вообще задние барабаны я скидывал каждые 4 месяца, то колодку сплюнет, то цилиндр потечет, то колодки развести, то подшипник загудит. у кого не так, значит задние тормозные цилиндры заклинили и тормоза не работают, или вы ездите мало, или вы легенда которой завидуют все и стремятся к этому же.))
я даже менять пробовал. все вместе разом. барабан цилиндр пружинки скобы подшибос, все покрасил, даже щиток и барабан изнутри, в надежде на то что сюда теперь долго не залезу, а когда залезу ржи будет мало, а колодочная пыль легко смахнется и будет полный порядок. наивно полагал я, и через 4 месяца я был здесь опять. тогда я начал понимать конструктивную не доработку и начал вынашивать эту идею. рожал больше года. родил, затестил и теперь делюсь.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, С ТОРМОЗАМИ ШУТКИ ПЛОХИ И ВМЕШИВАТЬСЯ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ НЕЛЬЗЯ, ЗА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ САМИ, КО МНЕ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, а мой выбор таков потому что барабан может разлететься (или нет) один раз, а с разболтанными задними колодками, которые периодически вырывает (и они даже клинят колесо в юз, или вышибают из цилиндраа поршень, в результате чего пропадают вообще все тормоза ручник тоже не работает, ведь колодки нет), с огромным холостым ходом педали Т я торможу по сто раз в день. выбор был очевиден.
да я перепробовал много колодок, да я в курсе про систему автоматической подводки, да я ставил корончатые шайбы, да ставил по две, да мутил еще что то. НЕТ это не работает, я не знаю, колодка не подводится, выпиленный старый барабан ставил, смотрел, ничего не работает, как не пытался. может на свете и есть счастливчики, но я не в их числе.
данной идее помогла ока. вернее 4. 4 оки в нашей семье, 3 изъездил батя, одну я. я еще был пестюком и ходил с батей в гараж чинить самую дешевую, но свежую по тем временам карету. выбор ее себе тоже был обоснован, ее я знал как свои 5 пальцев, мог обслужить полностью сам, и она была в сто раз моложе жигулей в те же деньги, и она была не седан!
к чему это я об оке, а там такая же дебильная конструкция всего заднего тормоза. такие же подшибосы, все один в один и даже лучше. ведь для регулировки и ослабления колодок в барабане была дырка с резиновой заглушкой, на против разводной гайки.
и вот время пришло. холостой ход стал невыносимо большой, ручник уже не держал, и начал подкусывать, на ходу барабаны иногда пошоркивали. план уже был выношен, пора. и я приступил.
настало утро, забрав запчасти приехал в гараж. затопил печку. накипятил кофейку с молочком, распаковал бук, поставил рекорд чил-аут и потихонечку приступил. задомкратил зад полностью, скинул барабан, все вымерил, отверстие получилось 56 от центра, отмерять неудобно, пересчитал от бурта барабана, получилось 20 мм.
сверлим сначала сверлом 5мм, затем дубасим 10, и после бурим 19. на выходе, обороты шурупана-дрели должны быть максимальными, нажатие очень легким, а руки и стойка крепкими, и если есть регулировка то не на сверление а то может дернуть, нет не так, обязательно закусит и вырвет инструмент из рук. снимаем фаску. примеряем.
далее берем заржавэллу, эксперимент не удался, все таки нужно мазать, пусть и колодочная пыль превращает смазку в кокс, но без нее тоже не вариант
хак по прогонке, зажимаем за гайку, чистим кардощеткой и звездой на 13 прогоняем резьбу.
затем берем китайку, и на гайке через канавку делаем пропилы, что бы было за что зацепиться отверткой.
затем мажем смазкой. графиткой мазал всегда, сегодня жируем, испробуем в этом нелегком месте ступичную. еще один хак, всегда подписываю с новья для чего, так и со смазкой, так же и с таблетками, что бы долго не искать и все было ясно сразу.
еще один хак, чтобы ничего не потерять использую обрезки канистр, подшипники кладу в чистую отдельно, а все остальное в другую.
еще для всей этой процедуры может понадобиться съемник (стоит 500рэ), что бы снять подшипник с ступицы и не калечить ее и использовать еще живой подшипник. (после нескольких десятков раз у меня все уже снимается от руки) так же потребуется сальник этого подшипника (они всегда лежат в наличии на полке, без него вообще не разбираю), так же группа солдатика. номера есть в бж. и самое главное в этом процессе, не перетянуть подшипник при сборке и тогда он проходит долго. я сначала подтягиваю трещоткой, проворачиваю, подтягиваю, проворачиваю, затем отворачиваю, прокручиваю и затягиваю пассатижами до совмещения отверстия под шплинт, главное что б не болталось или не вращалось тяжело. короче усилий прилагать много не надо, а вот вначале надо смазку новую прожать. да и наружный буртик на барабане лучше удалить, я делаю это китайкой с зачистным диском, да и его внутренний диаметр не должен быть больше допустимого (если хорошо почистить барабан изнутри, увидите на нем отлито значение)
все с колодками разобрались, нужно махнуть трос. вроде занятие пустяковое, лезу в салон, скидываю планку у кпп, откручиваю и задираю тоннель, откручиваю ручник, скидываю ролик и дую вниз, отворачиваю крепления и изучаю пространство под баком, один крепеж расположен так, что до него никак не добраться
сантиметров 20 и там узко капец, даже трещотка не щелкнет, да и рука туда не влезает, ладно пойду гляну чего там в мурзилке советуют. а там все просто, открути, чего паришься то
снова заматерив корейцев, этож надо было такое придумать, иду на кофе и лезу в ютуб, натыкаюсь на мир матизов и мои догадки подтверждаются, надо скидывать бак. но есть и плюсы его нужно лишь приспустить и от него отсоединять ничего не надо. доски, фанера, подкатник и правильные руки не сорвавшие болты, все сошлось и крепеж откручен. далее не перепутав сторонами трос заводим, крепим, собираем все в зад.
разводим колодки отверткой до такой степени что бы барабаны еле крутились.
затем идем в салон и собираем все как было. и уже натягиваем троса. вот как они натянулись при полностью разведенных колодках. гайки сгонять к капоту это натягивать, к багажнику ослаблять. отрегулировал на один щелчек, чтоб уже все схватывало, короче чтоб колеса еле крутились, ведь колодки притрутся и ход увеличится.
идем за руль, заводим, нажимаем тормоз и кайфуем от кратчайшего хода педали тормоза. отверстие получилось в предполагаемом утончении барабана, на верхней фото видно, и полностью перекрывается диском, отметил карандашом.
все, чистим колеса изнутри, что бы не било и собираем отпускаем.
так как я натренился с барабанами до такой степени, что могу, наверное, сделать все с закрытыми глазами, то управился часов за 5, по книжке замена троса ручника должна занять 4 часа. для меня все было просто, только заминка вышла со снятием бака.
да и не забываем о технике безопасности, перчатки я использую пульс, они сохраняют тактильные ощущения, в них очень приятно работать, они хорошо облегают, прорезинены, руки в них остаются чистыми долго. да они от легких травм, но они отлично справляются и не мешают. без них я вообще ничего не делаю. есть еще зеленые и красные, еще больше прорезинены, одна обливка. в них мало чуствительности, и не так удобно. а под низ я надеваю резиновые. ибо все равно, в салон лезть, там делать, руки испачкаешь и не ототрешь и залапешь все, а с перчаток все легко стирается.
потестил, поездил, сгонял в столицу, тормозил на трассе, на мкаде, в городе, тормозил и получал удовольствие, от точного, дозированного усилия, быстрой реакции привода, и достойного замедления, да и теперь, в кои то веки, я могу безопасно повисеть у кого нибудь на хвосте (редко, очень редко). я очень доволен, что скорей всего, я очень надеюсь, что мне придется разбирать задний барабан гораздо реже, и регулировать тормоза гораздо проще, и тормоза будут настолько безопасны и эффективны, насколько это возможно.
еще заменил датчик положения коленвала, а то чек ругался на его слабый сигнал, 963258867(запарился номер его искать, спасибо один добрый человек прописал его в бж, спустя два часа, я этого доброго человека все таки нашел). и проверил передние подшипники, и левый из них сдох, собственно как я и отчетливо слышал. печаль, ведь менял их в конце лета по всем правилам, поставил самый оригинал, и даже колеса не били, и ям не собирал.
Daewoo Matiz Best › Бортжурнал › Ремонт тормозов задних колес — день второй.
Продолжаю свою историю о том, как я полностью заменил все внутренности задних барабанов.
Хочу сказать, что это мой первый подобного рода серьёзный ремонт автомобиля. Тем, кто боится делать сам, могу сказать: если руки растут из нужного места, голова работает, и вы по жизни мастерите своими руками (сантехнику делаете сами дома, электричество, или например капитальный ремонт дома делали сами — это все мне присуще в полной мере, поэтому сужу по себе), то смело приступайте. Да будут сложные ситуации, но всё решаемо. Но за последствия я ответственности не несу!))
И так, на второй день, с утречка, было принято решение не ехать на учебу и работу, а сразу поехать на машинный базар за пружиной рычага регулятора зазора и самого рычага регулятора зазора на правую сторону. Ходил по базару час (!), в некоторых магазинах были целиком рем. комплекты для задних барабанов, в остальном мелкие запчасти были только на левую (!) сторону. Уже отчаившись, решил брать целиком рем. комплект, нашел корейский вариант на правую сторону, но тут вдруг нашли отидельно рычаг и пружинку — я был счастлив. В этом же магазине прикупил 2 шпильки + 2 отдельно гайки.
Хочу сразу посоветовать тем, кто в последующем полезет в задний барабан, заранее покупайте сразу целиком на эту сторону рем. комплект — вещь нужная, и не очень дорогая (у нас 12000 сум или 4уе).
И так приехав домой, быстренько переоделся, и бегом к машине. Начал с левой стороны: поддомкратил, снял колесо. Далее снял корончатую гайку, внешний подшипник с цапфой, снимаю баран, идет легко, потому что после вчерашнего его демонтажа я больше не нажимал на педаль тормоза и не поднимал ручник. И так сняв барабан, я сразу приступил к замене поломанной шпильки на новую путем выбивания старой снаружи (со стороны, откуда закручиваются гайки и вешается колесо). Заодно выбил вторую целую шпильку, но уже со сорванной резьбой. Вбил в барабан новые шпильки с внутренней стороны шапкой кверху, протер растворителем барабан изнутри и отложил в сторонку.
Приступаю к внутренностям: демонтирую всё что вижу, оставляя лишь рабочий тормозной цилиндр. Тщательный осмотр его показал, что он жив, пыльники целые, поршни утопились легко — оставляем. В обратном порядке ставим новые запчасти. Повозился немного с крепление троса ручника к тормозной колодке. Далее навешиваем все запчасти, пружинки, серьги. Был велик страх, что какую нибудь зап. часть или пружинку тупо сломаю, ибо приходилось прикладывать усилия для их демонтажа и установки.
Далее пришло время одевать тормозной барабан. Но дело в том, что на нем имеется буртик (в первой части моей истории про это написано). Везти к токарю нет сил времени и желания. Хотел сточить самому, но у меня всего 1 домкрат и ставить машину на кирпичи боязно — не дай бог слетит. Решил попробовать одеть так, и что я вам скажу, даже на новые колодки оделось всё как по маслу, хотя народ кошмарит, что нефига не налезит. Вот что значит правильно выставленный зазор (шутка). Собираю барабан, смазываем все крутящиеся части литолом предварительно очистив сухой тряпкой от старой смазки. Затягиваю, вешаю колпачок корончатой гайки. Кручу, верчу, всё четко, не задевает, не шаркает. Одеваю баллон, затягиваю уже все 4 болта крепления, идут как по маслу.
Далее поддомкрачиваю правую сторону, снимаю баллон, снимаю корончатую гайку, подшипник, цапфу. Пытаюсь снять барабан, не идет зараза. С небольшими усилиями я его все таки снял. Картина печальная. Демонтирую всё нафиг. Вот тут хочется рассказать: если помните, в прошлой статье я писал, что развалился рычаг регулятора зазора и пружинка регулятора зазора. Вся эта штукенция грубо говоря болталась и летала у меня внутри барабана. Но почему же они сломались?Ответ нашелся, когда я снял распорную планку. Примерно 40% от всей длины нанесенной на рабочую часть планки резьбы, гайки не ходила, т.е. не крутилась. Резьба заросла накипью, и гайка просто не могла крутиться туда сюда тем самым изменяя зазор колодок. Рычаг, который крутит эту гайку со всем своим усилием пытался её провернуть, и в очередной такой момент (наверное) и надломился, унеся за собой и пружину. Хорошо что рычаг за собой не сломал серьгу и пружину натяжки, так бы капец наступил сразу и не замедлительно. Весь этот косяк попутно привел к заклиниваю заднего колеса, неравномерному износу задних колодок. Так что совсем не обязательно, что из строя выходят крупные детали, казалось бы вот такие мелкие вещи, но к каким последствия они могут привести.
И так далее очищаю от грязи тряпкой с разбавителем. Осматриваю рабочий цилиндр, вижу на манжете (пыльнике) трещину, приличную, и хотя подтёков нет, принимаю решение менять цилиндр
Сзади цилиндра отворачиваю ключом на 10 крепление тормозного шланга. И тут натыкаюсь на очередную проблему. Ключ не берет, срывает грани. Полил тормозной жидкостью крепление шланга и присел отдохнуть минут на 5. После отдыха делаю очередную попытку, бес толку. Применив смекалки, все же отворачиваю крепление тормозного шланга. Выдираю последний, тормозуха льётся рекой, тут главное не паниковать. Затыкаем это дело колпачком, который находится на клапане прокачки тормозов. Далее демонтирую цилиндр отворачивая гайки сзади цилиндра ключом на 10. Естественно цилиндр не выходит, пару метких и сильных ударов молотком делают своё дело. Цилиндр вылетает, обрабатываю место его посадки, очищаю, ставлю новый цилиндр, затягиваю. Далее быстро быстро отсоединяю затычку тормозного шланга, сам тормозной шланг втыкаю в цилиндр и быстренько ключом затягиваю гайку. Затягиваем, пока не перестанет течь тормозуха.
Далее собираю внутренности барабана. Одеваю новые тормозные колодки, с креплением троса ручника выходит полегче. Одеваем все запчасти, ставим барабан.
Одевается легко, хотя он с ещё бОльшим буртиком, чем левый барабан. Крутим барабан, крутится легко. Пока собирал барабан, постоянно поглядывал на оборотную часть на место крепления тормозного шланга, нет ли подтеков. Вроде как не проявились и в дальнейшем. Одеваю колесо.
Бегу за руль, сажусь, жму педаль, фиииии.Мягкая как салфетка, проваливается до конца. Качаю, качаю — бестолку. Долили тормозухи- та же беда. Но это всё естественно и после такого ремонта необходимо прокачать тормоза. Но сделать это без напарника весьма трудоемко. Не буду описывать, как всё же прокачать тормоза в одиночку, в интернете полно инфы на эту тему. Я же собрал все инструменты, позвонил другу, и попросил его приехать.
Ближе к вечеру мой товарищ подкатил и мы с ним начали прокачивать тормоза. Как обычно, я забыл купить шалнчик на клапан прокачки тормозов. Решил плюнуть на это дело и прокачивать по своему, тупо подставляя баклажку. Качаем, качаем. Жидкость выходит тёмная, совсем тёмная, коричневая. Педаль становиться жестче, но при заведенном двигателе становиться очень и очень мягкой. Вообщем говоря я купил только 0.5л тормозухи, извел её всю, ситуация улучшилась, но не сильно. Надо завтра ехать докупать еще где то литр тормозухи и допрокачивать тормоза.
Когда одел все барабаны и колеса, решил проверить ручник — эффекта ноль. Лишь на 9-10 щелчке начинает схватывать. Решил отрегулировать троса, снял обшивку в салоне, выкрутил регулировки до конца, ручник стал схватывать на 7 щелчке, но держит зато мертво. Видать ещё и троса менять надо ёмана.
Уже по завершению работы, решил тронуться от подъезда до арыка, проверить так сказать тормоза. В принципе тормозит, но педаль мягкая, приходиться втапливать педаль до конца в пол, но вроде как тормозит. Зато теперь нечего сзади не свистит, не кряхтит, никакого заклинивания задних барабанов нету, всё крутится легко и не принужденно.
Так что в принципе могу считать, что ремонт задних барабанов удался на 99%, осталось лишь допрокачивать тормоза.