Дэу матиз плохо развивает обороты
Daewoo Matiz, 0,8AT, MY2007, не развивает обороты.
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
В названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны присутствовать:
1. Марка авто (оригинальное название, так как назвал производитель и на языке производителя) / год выпуска
2. Тип/код/объем двигателя.
А потом уже все остальные данные и вопросы!
п. 1 подразумевает снос темы в помойку при использрвании жаргонизмов типа «бумер, мерин, мерс, астролябус, запор и пр» и написания на русском «БМВ, Додж, Мычубиши»
зуфяр schabaev.
Boshkarma
sergeyelektri
derric
Сергей 816
Доброго дня всем. Всё таки нашел в чем причина этого Дэу Матиза.
Объём двигател 0,8куб. естественно стоит распределитель зажигания,привод на неё идет с рапредвала. Переход стоит втулка которая посажена на распредвал горячая пресовка, двигатель была перегрета. В итоге вот это втулка ослабла и провернулась т.е позднее зажигание. 
Добавлено через 7 минут
Доброго дня всем. Всё таки нашел в чем причина этого Дэу Матиза.
Объём двигател 0,8куб. естественно стоит распределитель зажигания,привод на неё идет с рапредвала. Переход стоит втулка которая посажена на распредвал горячая пресовка, двигатель была перегрета. В итоге вот это втулка ослабла и провернулась т.е позднее зажигание.
зуфяр schabaev.
Извините что пишу в данной теме, но создать новую мне почему-то нельзя. А в других темах моего случая нету вот решил тут написать. Простите заранее.
В общем ситуация такая: Завожу Daewoo Matiz 2007г 0.8л, на холостых работает ровно хорошо, ошибка ни какая не горит, но стоит только плавно поддать газку до примерно 1500-2000 оборотов, так сразу начинают плавать обороты. Такое ощущение что срабатывает отсечка форсунок, беру мотор-тестер, подключаю к форсункам, смотрю осциллограмму. так и есть во время набора оборотов до 1500 тысячах начинают периодически отключаться форсунки. Сперва грешил на ДПДЗ, сменил, такая же фигня. А если дальше газ давать то после 2000 тысяч все стабилизируется обороты ровно дальше поднимаются и все гуд. а вот на 1500 тысячах форсунки отключаются на некоторое время затем включаются затем выключаются. ну в общем как при отсечке. подскажите в чем может быть причина.
Daewoo Matiz Реактивный Малыш › Бортжурнал › Сага о плавающих оборотах.
Второй раз сталкиваюсь с неисправностью малыша, при этом лампа «Чек» не горит. Первый случай вы можете найти в бортжурнале, про то как машина не заводилась на холодную.
Всё же странная машина матиз, пользовал OPEL VECTRA B 1.8, так любая неисправность, машина не заводится, плавают обороты, провалы при нажатии на газ, дёрганье, и прочее всегда сопровождалось зажиганием заветной лампы.
И так к делу! Малыш 0.8 на трамблёре 120тыс пробег, 2004г.в. в один прекрасный момент начали плавать холостые обороты. Как повелось на этой машине, чем дальше тем лучше. С начало малыш не скидывал холостые пока катишся на нейтрали, пока не остановишся, обороты держались где-то 1500 об. Через некое время обороты начали плавать. Дальше машина просто как будто сама подгазовывала. Стоишь на перекрёстке, а у тебя обороты то 2500 тыс, то 500 об., как будто нажал газ, отпустил. При этом глушишь машину, заводишь, на секунд 20-30 обороты ровные но завышенные, потом идёт сброс оборотов и опять подгазовывание. При этом лампа «Чек» не горит!
Куда нам рукодельникам обращаться за помощью? Конечно на кокой-нибудь форум. Ну или на СТО на диагностику. Но это мы уже проходили. Чисто уталить свой интерес лезу на какой-то форум матизаводов. И о чудо! На все проблемы у 80% аудитории одни и те же рекомендации! Давайте их вспомним, из опыта прошлого моего ремонта: 1. Датчик положения дроссельной заслонки. 2. Клапан холостых оборотов 3. Датчик температуры на ЭБУ. Ну и совсем не реальное 4. Высоковольтные провода 5. Свечи 6. Фильтры топливо/воздух. Вообщем основной джентельменский набор при любой неисправности Матиза :0)
Начал рассуждать логически, благо мой случай с регулировкой клапанов научил на оставшуюся жизнь!
Исключил все датчики одним махом, т.к. «ЧЕК» не горит. При этом на заведённой машине отключаешь датчики, ЧЕК загорается, режим работы двигателя не меняется! Фильтры и провода со свечами, хоть и новые, но в любом случаи не реально.
С помощью эфира проверил нет ли подсоса воздуха. В итоге пришёл к Клапану вентиляции картарных газов.
Картерные газы идут из двигателя, вместе с масляным туманом, вместе с конденсатом, и направляются на дожигание в камерах сгорания. Но туда ещё надо долететь. И пока эта смесь летит, она загрязняет дроссель, датчики, каналы коллектора, и в конце концов клапана. Так же достаётся и этому клапану.
Система сделана таким образом, пока мотор работает на холостых, газы через клапан, принудительно вытягиваются из картера во впускной коллектор. Но на холостых газов мало, а разряжение в коллекторе велико. И система забирает воздух из трубки воздушного фильтра, перед заслонкой. Из мотора газы очень горячие, а воздух из трубки довольно холодный. Встречаются два потока воздуха в тройнике. Что же там происходит? Там образуется конденсат. Много. Вместе с маслом образуется субстанция больше походящая на сопли. Она заклинивает данный клапан в открытом положении. Таким образом получается эффект подсоса воздуха мимо дроссельной заслонки, падает разряжение во впускном коллекторе а мозг машины активно с этим борется. От сюда и подгазовывание. При движении обороты ростут, соответсвенно и разряжение тоже ростёт, весь процесс выравнивается.
Есть куча статей про ликвидацию этого клапана, думаю это целесообразно, особенно на зимний период. Это всё проделки экологов, но систему эту сделали как-то сыро. А в зимний период, если не озадачиваться переодической чисткой этого клапана и всех трубок, можно получить проблемы несколько серьёзнее.
Если температура за бортом очень низкая, конденсат делает что? Превращается в лёд. Блокирует канал. Такое может случится после стоянки на морозе. А когда канал забит льдом, давление газов растёт, ровно до того момента, пока они не найдут себе другую дорогу. Повезло если выбило масляный щуп. Хуже когда выдавило передний сальник коленвала. Но гораздо хуже, если выдавило задний сальник коленвала. Но самая жопа, если протечка не обнаружена сразу, а мотор продолжает работать с заниженным уровнем масла…
Вообщем ближе к зиме буду переделывать эту систему, но это уже другая история…
Двигатель не развивает полной мощности
Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении
Двигатель не развивает полной мощности
На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата
Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью
Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.
Бедная рабочая смесь
Поступление в цилиндры бедной рабочей смеси также является одной из причин снижения мощности двигателя.
Существует ряд причин, образования бедной смеси, которые можно устранить достаточно быстро: Подсос воздуха в местах соединения элементов карбюратора при повреждении прокладок или из-за ослабления креплений. Обнаружить пропускаемость можно с помощью мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, образуется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха путем подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Следующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе или загрязнение топливопроводов. Исправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов с помощью обыкновенного насоса, используемого для накачивания шин. Если же продув не дал надлежащего результата, то карбюратор нужно разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной смеси для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, при необходимости, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Небольшой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают возникновению рабочей смеси. Удаляются неполадки промывкой фильтра, восстановлением или заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что иногда снижение мощности двигателя происходит из-за влияния погодных условий. Так, например, в зимнее время данная проблема возникает по причине обледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки или изношенности топливного насоса. Получается, что автовладелец половину неполадок может устранить самостоятельно, но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить эту работу настоящим профессионалам, работающим на СТО.
Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Технические параметры Daewoo Matiz 0.8i / Дэу Матиз в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 52 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2009 г.
Daewoo Matiz 1.0 Best › Бортжурнал › Проблема с зависанием холостых оборотов и самостоятельным подгазовыванием на первой передаче и решение.
Все начиналось с того, что при езде на 1-2 передаче во дворе машина подергивалась и не совсем правильно реагировала на нажатие педали газа. Стоило слегка надавить, как машина начинала ехать с рывками. Такое было только на низкой скорости как правило во дворе и практически не доставляло неудобств. Так же машина неохотно сбрасывала обороты: к примеру нужно быстро ускориться. Разгоняюсь на первой передаче до 20 км/ч (а передачи на Матизе то короткие), отпускаю газ с выжимом сцепления, обороты вроде как начинают немного падать, а потом обратно повышаются еще больше чем были до этого. Ну это еще не большая проблема — быстрее включаю вторую передачу и с отпусканием сцепления обороты нормализуются.
Для начала решил почистить дроссель: вытащил патрубок воздушного фильтра и не снимаю дроссельный узел с помощью салфетки и растворителя (точнее очистителем инжектора, который я весной добавлял в бак по назначению) отмыл то, к чему можно было подлезть. Грязи было совсем не много. Собрал все обратно — лучше не стало.Теперь иногда на горячую обороты на холостом ходу на нейтральной передачи могли сами кратковременно повышаться до 1200-1500, как будто кто-то немного подгазовывал.
Владельцам Матиза с двигателем 0.8 в этом плане легче — ведь РХХ и ДПДЗ можно без проблем заменить на новые, а на Матизе 1.0 эти элементы меняются вместе с дроссельным узлом и отдельно не продаются.
Следующий этап — снятие дроссельного узла для того, чтобы посмотреть все ли там запущенно с регулятором холостого хода и датчиком положения дроссельной заслонки.
Заодно и помыл обратную сторону дросселя:
Открутил все винты кроме самого нижнего, он от влаги прикипел.
Пришлось потратить еще день на попытки открутить подручными средствами, что тоже не дало результатов. Пошел пешком по ближайшим СТО не первом не хотели браться, на втором мне помогли — потратили минут 10-15, заплатил за это 20 грн.
На первый взгляд внутри все в неплохом состоянии. Дорожки поцинциометра ДПДЗ по виду немного подзатерты. Измерял сопротивление мультиметром при открывании дроссельной заслонки, оно менялось не совсем плавно. Если дорожки износились — значит можно попробовать сделать новые, точнее сделать так, чтобы потенциометр ездил немного рядом. Текстолитная плата прикручена 3 винтами и при откручивании имеет люфт. Это то, что нужно, я немного сдвинул плату в крайнее положение и закрутил винты. Теперь понетциометр должен использовать не совсем затертые дорожки.
Тестирование мультиметром показало уже более плавное изменение сопротивления. Значит электронный блок управление будет более верно видить положение дроссельной заслонки.
Установил, проехался, по ощущениям лучше не стало, только педаль газа теперь нажимается более мягко.
Проблема могла быть с том, что для дроссельной заслонки нужно было сделать сброс адаптации. Так же на повышение оборотов мог повлиять еще подсос лишнего воздуха. Проверил все патрубки и шлангочки которые заходят в дроссель и впускной коллектор. Небольшая трещина на одном (L-type который подключается к картеру), но только возле крепления подсоса воздуха нет. Снял клапан вентиляции картера (GM 94580183)
чтобы почистить и проверить. Внутри болтается шарик и пружинка, все как положено. Держу клапан вертикально и проверяю — в одну сторону пропускает воздух, в другую нет — все как положено. Скорее всего клапан рабочий. Потом вдруг решил, что клапан в машине находится в горизонтальном положении, а я его в этом положении не проверял. Проверяем в горизонтальном положении — в одну сторону пропускает, в другую тоже пропускает. Если дуть сильнее, то не пропускает, а если слабо — пропускает. Вот в этом то и была проблема, при большой разнице давления клапан закрывался, а когда разница давления была не большой — он стравливал лишний воздух во впускной коллектор, тем самым повышая обороты двигателя.
Обошел около 7 торговых точек найти в наличии и даже под заказ оригинальный GM клапан не удалось. Пришлось купить неоригинальный от ONR который обошелся в 95 грн. Визуально сделан чуть хуже оригинального, посмотрим как он будет в работе.
После установки клапана проехал 30 км. Обороты на холостом ходу остаются низкими, машина перестала сама подгазовывать на низкой скорости на первой передаче. В общем ездить стало комфортнее. Посмотрим как будет дальше, надеюсь не придется покупать KKL-кабель и делать сброс адаптации дроссельной заслонки. Всем у кого подобные проблемы рекомендую так же попробовать поискать подсос воздуха, проверить и заменить этот PCV клапан 94580183.
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Орёт, но не тянет!
Доброго времени суток! Уважаемые одноклубники, подскажите в чем может быть проблема, Матиз 2009 г. двигло 0,8 л. пробег 65000 км, ездит жена. Вчера решил прокатиться и почувствовал, что машина орёт, но не тянет, в чем может быть проблема? Еще заметил, что на холодную брякают клапана, может стоит отрегулировать и все станет хорошо? Жду Ваших советов.
Комментарии 21
Ребята у меня такая была проблема, пока не поменял свечи провода, датчик холостого хода ( поставил от двинашки кому интересно) заменил датчик положения дросильной заслонки и машинка моя политела, пока проблем нет
да все нормально, это ж матиз, он и должен орать, плохо тянуть и медленно разгонятся)))))
Сцепление это точно
Обратитесь лучше на сервис
Клапана можно отрегулировать, но не факт что станет работать тише, т.к. у многих, кто ставит рекомендуемые зазоры, клапана звенят.
Ведомый сдох 100%! Упалила жинка его! Сцепу замени и попрёт как угорелый. Всё остальное — лажа. Матиз неубиваем.
а как еще можно распознать, что это точно сцепление? а то замена хлопотно…
В гору и с нагрузкой вообще не лезет. Двигун отдельно орёт, а колеса отдельно. Короче, орет, но не едет — это сцепление, у Матизки оно не сильно мощное. Сам меняй. «Глаза боятся — руки делают».
На матизе 0,8 нет гидрокомпенсаторов.
орать может из-за пробитого глушителя, из-за него же частично пропадает тяга. по клапанам- на матизе гидрокомпенсаторы, насколько я знаю клапана не нуждаются в регулировке, нужно смотреть ГБЦ, может быть нужен будет серьезный ремонт. а тяга может пропасть из-за чего угодно, советую посмотреть глушитель и съездить на диагностику.
орет не в плане громко, а в плане много оборотов и не тянет… по поводу гидрокомпенсаторов — их к сожалению нет…
орать может из-за пробитого глушителя, из-за него же частично пропадает тяга. по клапанам- на матизе гидрокомпенсаторы, насколько я знаю клапана не нуждаются в регулировке, нужно смотреть ГБЦ, может быть нужен будет серьезный ремонт. а тяга может пропасть из-за чего угодно, советую посмотреть глушитель и съездить на диагностику.
При пробитом глушителе тяга либо никуда не девается, либо её становится больше, двигатель легче дышит. Если оторвет лямбда-зонд, вместе с глушителем тогда возможна и потеря тяги. Но тут и подобных вопросов не возникнет, т.к. дырку в глушителе только тупая блонда не определит по звуку. Гидрокомпенсаторов в матизе нет. В целом пишете бред. Ознакомьтесь хотя бы минимально с машиной.