Дэу матиз подкапотное пространство фото с обозначением
Дэу матиз подкапотное пространство фото с обозначением
Daewoo Matiz. Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа
Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.
Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.
В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.
Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.
Неполадки в работе карбюраторной системы
При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.
Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.
Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.
Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.
Почистить заслонку можно при помощи специального средства, приобрести которое можно в магазине автомобильных товаров. Деформация же может потребовать замены карбюратора полностью. Неплотно закрываться заслонка может, если сильно износился трос привода. Его замена может исправить ситуацию.
Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.
После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.
Также спровоцировать дефект работы может высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора. За него отвечает игольчатый клапан. Проверка этой детали может исправить ситуацию.
Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.
К основным неисправностям инжектора относят:
Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.
Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.
Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.
Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.
Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.
Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.
Daewoo Matiz Ёбург-Темиртау › Бортжурнал › Руководство по эксплуатации 140000 км.Часть 4. Шум из-под капота.
Продолжу свой рассказ об особенностях эксплуатации авто.
В основном Моть требовал только расходники, но случаются с ним и всякие странности. Вот одна из них.
При пробеге около 119.000 км стал замечать странный металлический шум из-под капота. Открываешь, слушаешь, что-то есть, а откуда, где, непонятно. ГУР? Нет. Генератор? Нет. ГРМ со всем прилегающим при 90.000 км менял, там вроде тоже все нормально было…Шум несильный, машина едет как надо, странно…Ездим дальше. Со временем стало раздражать все больше и больше, да и разобраться надо. Тем более на Н.Г. собирались с супругой в Казахстан, к родственникам, а это 1350 км в одну сторону.
Заезжаю в гараж. Сбрасываю ремень ГУРа – шумит, генератора – шумит… Снимаю крышки ГРМ, сразу внимание на натяжной ролик. После последних событий (www.drive2.ru/l/3077319/) не доверяю я ему. Состояние не новое, но хорошее. Опять меняю ГРМ с роликом, собираю обратно. Итог шум есть но тише…
Съездили на недельку в Казахстан, накатали 3300 км. На обратном пути попали в буран. Любимая магистраль в снегу 15 см, метель, ветер 20-25 м/с, видимость метров 7, но трасса открыта, а уборочной техники нет! И так на протяжении 250 км. Это такая особенность местная, строить хорошие дороги и не следить за ним, а потом застрявших и замерзших водителе доставать/спасать, получать за это награды, да премии и говорит какие они хорошие))) Выбравшись из снежного ужаса, разгоняясь и при переключении скоростей пошла сильная вибрация на кузов. Останавливаюсь на под капотом СУГРОБ, двигателя не видно! Опоры двс во льду, вот и вибрации. Фото не делал, на трассе не до этого, да и фотик в сумке был. На мойку – оттаяли поехали дальше…
По приезду в Екб шум стал сильнее. Всё едем к официалам! Вскрытие показало вот такую ерунду…
Как это получилось, ни у кого объяснения нет! Каким-то макаром шпонка сместилась со своего места и проточила себе новый паз в шестерни привода ГРМ и шкиве привода ГУРа с генератором! При том что как-то по другому ее поставить на место просто невозможно! Паз под эту шпонку на коленвалу как новый, вот она «крутая» сталь!)))
Новые шестеренка привода ГРМ и шпонка нашлись легко. А вот со шкивом проблема. Здесь сталкиваемся с разнообразием шкивов на Матиз. Без ГУРа, с ГУРом, с ГУРом и кондёром, и моё любимое, из общения с продавцами в магазинах «А у Вас ремни ручейковые или клинообразные?» А-А-А! В воскресенье уже в 17:30 где, что найти можно? Без машины даже пару дней не вариант!
Тут на помощь пришел мастер Николай, который сам принялся активно искать где, что, да как. И нашел… На складе у себя… Неликвид с небольшим «заусенцем». Как для них — продать клиенту не могут, а для меня — так чуть-чуть напильником, и вот он новый нужный шкив!
Но это не все, был замечен люфт/биение на насосе ГУРа! Надо новый, где взять? А вот с того же «склада неликвида»! Он предназначался для «Беста» и был с клинообразным шкивом, так поменяли шкив, и вот он новый насос ГУРа. Они кстати одинаковы получается.
Daewoo Matiz Silver 161 ПРОДАН › Бортжурнал › Чистка подкапотного пространства и устранение разных косяков
Приветствую уже второй раз за день всех моих подписчиков и гостей БЖ)
Если кто читал предыдущую запись, то сразу поймет, о чем речь в этой записи. А речь-то, собственно, о наведении порядка в подкапотном пространстве)) Ведется борьба за более устойчивую работу двигателя на холодную. А также борьба с джекичанами)) у меня их аж 3(( Сегодняшний день был посвящен чистке РХХ, ДПДЗ, ЕГР, всевозможные шлангочки-трубочки, дроссельная заслонка также попала под раздачу, хотя уже чистилась месяц-полтора назад — не зря же снимали все)) Может, я что-то пропустила в этом перечне, т.к. все ремонтно-чистящие работы проводил парень, а я была «принеси, подай, посмотри, погугли и все в этом духе)))
Также в ходе работ был обнаружен заломленный шланг, который был немного подрезан и водворен на место. Что за шланг — не спрашивайте, я не поняла ;D Отвечает вроде как за подсос воздуха)) А вот с датчиком ЕГР мы обошлись сурово :/ Он попросту был снят, и все заглушено. В ближайших дальнейших планах (как выяснилось, в очень дальнейших 🙁 ) перепрошить Матизкину мозги на прошивку без ЕГР. Сначала этот датчик было решено только почистить, но полистав интернет, а также поковырявшись в недрах Матизкина, было решено попросту его заглушить. Цена на эту хреньку кусается, а чистки надолго не хватает((
Из немаловажного — выявлена проблема «исчезновения» моторного масла — Моть сцыт, подлец.
Через крышку клапанов. Прокладка, видать, пропускает(( НО! Так как уже давно планируется регулировка зазора клапанов, та самая прокладка была заказана и уже лежит, ждет своего звездного часа)) Дата Х — завтра))
Сам процесс чистки, разборки-сборки не фотографировался — ручонки-то грязные)) Ток 5-6 фоток сделали, 2 из них в предыдущей записи в БЖ с воплем о помощи))
Также нечаянно был зверски поломан РХХ)) правда нечаянно)) при чистке)) Пока что вернули его на место (он еще может работать после всего :D), но сегодня же был заказан новый, ждемс)) Заодно была заказана сетка-заглушка в место ПТФ, ибо у меня с момента покупки сетка только справа, если смотреть на морду))
После проделанных работ все ошибки были сброшены. Завели мы машинку, ошибок нет, нет, нет… и вот он, джеки чан)) НО помигал и пропал О_о Так что выяснить, что за ошибка, пока не получилось. По ощущениям двигатель стал работать ровней, но не исключаю фактор самовнушения))
Ну вроде все, ничего не забыла))
Завтра будет производиться регулировка клапанов, там и посмотрим на конечный результат. Заодно проверим, только ли через прокладку убегает масло. Фуф, конец поэме)) спасибо, что дочитали))
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Установка штатных ПТФ
Предисловие
Приобрел я себе Мотю в ушатанном состоянии. «Полечил» бедолагу и взялся исправлять мелкие косяки. На этот аппарат были установлены кустарно противотуманки (ПТФ). Установили их очень просто, не замарачиваясь. От замка зажигания кинули проводок (+) напрямую к фарам, а массу тянули через кнопку в салоне.
НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ! Это может привести к тому, что вы останетесь без замка зажигания, или пожжете еще что-нибудь. Ко всему этому они еще и не работали, контакта с массой не было.
Два, три дня я изучал информацию в интернете и наконец созрел для «боевых» действий. А написать данную статью меня сподвигло то, что ни одной статьи я не нашел, как произвести установку через штатные места (подготовленные на заводе узбеками). Много информации по тому как правильно запитать ПТФ через предохранитель и штатное реле, но абсолютно никакой информации, откуда брать плюс (+), для подачи тока на выключатель. Я тщательно изучил схемы, предложенные в книжках по ремонту матизов, и нашел правильный вариант.
Цель данной статьи: Прокинуть проводку и установить ПТФ, используя подготовленные штатные места,
и исключая соединение проводов скруткой и изоляцию изолентой.
Подготовка:
1) Разъем для лампы дополнительного освещения (T5) ВАЗ-2108, арт. 00070141.
2) Лампу W1.2W для этого разъема
3) Разъем питания PHU-02, арт. 00057647, вернее от него нужны две клеммы
4) Четыре клеммы арт. N90732603, и одну клемму блока предохранителей типа «ЛИРА» для Лада Гранта
Или их можно заменить на разъёмы стандартные F-типа (мама): шириной 6 мм – 2 штуки (для силовых контактов реле), шириной 4.8 мм – 3 штук (для остальных контактов реле и предохранителя).
5) Разъёмы-шайбы под винт М6 – 3 штуки + 3 гайки с резьбой М6 и стандартным шагом
6) Тонко-корпусное 4-х контактное реле (арт. 90229206\96590287)
7) Пять метров провода (желательно красного) и один метр провода (желательно черного) сечением 1.0 мм2, и полтора метра провода (желательно оранжево-черного) сечением 0.25 мм2.
8) Подрулевой выключатель птф (арт. 96242526 ), или любой другой на ваш вкус. Если вы взяли все-таки подрулевой переключатель, то в добавок понадобится разъем питания MF-2x03M (арт. 00046802)
9) Сами противотуманные фары (ПТФ) — любые, на ваш выбор. Главное чтоб подошли к креплению в бампере. Например 222-2011L-UE и соответственно разъемы для них.
Установка:
Перед выполнением любых работ связанных с электрикой автомабиля, обязательно отключайте массу с аккумулятора!
Для грамотной установки нам понадобится изучить приложения из книжки по ремонту и эксплуатации.
Это очень важное приложение, так как тут указана нумерация и внешний вид всех разъемов Моти.
Начнем с внутрисалонной проводки.
Найдем колодку C205
Исходя из схемы «Схема подключения ПТФ», на контакт №10 приходит питание на выключатель ПТФ. Найдите у себя эту колодку, и увидите, что в разъем типа «мама» заведен провод (оранжево-черный). На этом проводе появляется (+) после включения габаритов. Разъем типа «папа» пуст.
Будем считать что провода тем же цветом, что и описано в разделе «Подготовка».
Берем оранжево-черный провод сечением 0.25 мм2 и обжимаем его клеммой из пункта №3. Контакт клеммы разгибаем отмеряем до середины, и лишнее обрезаем. Заводим обжатый контакт в колодку C205 на позицию 10 (из приложения «Разъемы») до щелчка (длина контакта не должна превышать длину контактов соседей).
Ведем провод до выключателя.
Будем считать что выключатель куплен штатный. Тогда вытаскиваем клемму из позиции №1 выключателя ПТФ (из приложения «Разъемы») и обжимаем другой конец провода этой клеммой. Заводим клемму в колодку. Вытаскиваем провода из старого 4х контактного разъема и вставляем их на места №3,2,6 выключателя ПТФ (из приложения «Разъемы»).
Далее берем «остатки» от оранжево-черного провода и ведем его от подкапотного блока предохранителей в салон до панели приборов
(вот здесь есть отступление от штатной проводки. Исходя из схемы, провод ведется из подкапотного пространства до колодки C205, в разъем №7 «мамы». А далее из C205 «папы» к комбинации приборов, или выключателю. К кому именно не особо важно, потому что там место соединения с еще одним проводом, который пойдет на оставшуюся позицию комбинации приборов, или выключателя),
сгибаем пополам, убираем изоляцию и обжимаем его оставшейся клеммой из пункта №3 (ее разгибать не нужно). Клемму заводим в разъем комбинации приборов. Точно не скажу, А или В этот разъем, он показан ниже на изображении (скорей всего это В3 контакт).
Итого мы имеем провод, который идет из подкапотного пространства, заходит в комбинацию приборов и выходит из нее на… правильно на выключатель ПТФ. После того, как мы переведем его в положение «вкл», на нем появится «+», и пойдет он через лампочку комбинации приборов на 85й контакт реле К4 (подкапотного блока предохранителей).
По соглашению у нас штатный выключатель, а это означает что его нужно завести в позицию №5 выключателя ПТФ (из приложения «Разъемы») и обжать контактом, который шел в комплекте с разъемом MF-2x03M (из пункта №8 подггтовки).
Остаток провода в подкапотном пространстве обжимаем клеммой N90732603 (или стандартной F-типа 4.8мм) и заводим на место контакта №85 реле К4 в блок предохранителей. Второй такой же клеммой обжимаем черный провод любого сечения (например 0.25мм2 или 1мм», он пойдет на массу, поэтому лучше взять единичку) и заводим его на место контакта №86 реле К4. Находим ближайшее место крепления к корпусу (я присоединил к посадочному месту аккумулятора), доводим провод до туда, обрезаем и обжимаем разъёмом-шайбы под винт М6. Далее болтом 6-кой прикручиваем массу к корпусу автомобиля.
Вставляем реле, включаем габариты и щелкаем выключатель ПТФ в положение «Вкл». Реле щелкает, лампочка на панели приборов загорается. Браво! Пол дела сделано.
Вытаскиваем предохранитель ПТФ, и снимаем блок предохранителей. Заглянув внутрь, мы видим, что на один контакт предохранителя идет шина с плюсом (+).
Берем клемму типа ‘ЛИРА’ от Лады Гранта», или стандартную F-типа шириной 4.8мм, обжимаем красный провод диаметром 1.0мм2 и заводим на пустой контакт предохранителя. Ведем провод до реле К4 и обрезаем с небольшим запасом. Конец провода обжимаем контактом N90732603, или F-типа шириной 6мм, и заводим на место силового контакта 30 реле К4.
Семь раз отмерь, один — отрежь. От монтажного блока до ПТФ тянем два красных провода сечением 1.0 мм2 (по одному на каждую фару). К левому колесу надо совсем немного, приблизительно метр. До правого колеса я тянул провод, сняв накладку на бампер, пропуская его через отверстия для проводки поворотников.
Это место выбрано не случайно, так как там провод должен меньше всего подвергаться температурным воздействиям. Лучше чтоб это был провод с изоляцией ПВХ, но не обязательно. Если у вас есть кондиционер, то лучше поискать другое место, так как там возможны дополнительные температурные нагрузки от радиатора кондиционера.
Итого, у нас к блоку предохранителей подведено два плюсовых провода от ПТФ. Соединяем их вместе, обжимаем клеммой N90732603, или F-типа шириной 6мм, и заводим на оставшееся свободным место силового контакта №87 реле К4.
Все что есть в купленных разъемах для ПТФ, лучше вытащить, найти такие же или похожие клеммы, обжать красные провода, которые мы подвели к ПТФ и загнать их обратно в разъемы.
Берем сантиметров по 40 черного провода, одни концы его так же обжимаем клеммами для ПТФ и загоняем в разъемы. Далее ищем куда будем цеплять массу. Я нашел две оси с резьбой, под гайку 6мм со стандартным шагом в подкапотном пространстве, недалеко от ПТФ. Сорока сантиметров как раз должно хватить до каждого из них, возможно даже запас еще останется. Обжимаем оставшиеся концы разъёмами-шайбами под винт М6, и контрим их соответствующими гайками.
Зачем так, когда можно закрепить скруткой, спросите вы?
Ответ прост. Соединение скруткой не надежно. Если провода из разных металлов, то они точно со временем окислятся и контакт ослабнет или вовсе пропадет. Нужна дополнительная изоляция. Если изоляция осуществляется по средствам изоленты, всегда есть риск, что изоляция нарушится и коротнет.
Все. Проводка готова. Можно приступать к монтажу ПТФ.
Эту часть я пропущу, так как пока оставил старые.
ПТФ и Выключатель я покупать пока не стал, отсюда и такая цена.