Дэу матиз рым болт

24.06.202125.06.2021 admin 0 Comments

Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Про буксировку Матиз и не только его

На днях приехала к нам на ремонт удивительная пара: «Логан» мужа тащил на буксире «Матиз» жены. При этом водитель «тягача» злой как черт, водитель «Матиза» ревет, а семейному бюджету нужно похудеть на два бампера — передний на «Матиз» и задний на «Логан»…
Для непричастных поясню — буксировали на станцию неисправный «Матиз», который на одном из светофоров и догнал «Логан».
Давайте же поговорим о буксировке — простые принципы которой помогут буксировать матизку (да и любой другой автомобиль) спокойно и уверенно.
Сезон впереди интересный, в дороге бывает всякое, и вот что полезно знать:
1. Для начала сегодня же проверьте наличие в автомобиле буксировочной петли (проушины) — вот эта зверушка:

Её часто теряют, забывают и так далее. Обратите внимание, что у нее обратная (и весьма специфичная) резьба и подобрать вместо нее рым-болт в магазине метизов невозможно.
Вот мануал по использованию:

2. Для буксировки лучше всего использовать специальный синтетический трос, купите его на всякий случай и возите с собой – он хорошо гасит рывки и в свернутом виде занимает совсем немного места. Длина троса согласно ПДД должна быть в переделах 4-6 м.

Трос и проушина — это по матчасти, а вот немного о самой технике буксировки:

1. Помните, что буксировка Matiz с неисправным рулевым управлением или тормозной системой, равно как и буксировка в условиях гололеда запрещена. Что тут сказать? Вызывайте эвакуатор. Если же с рулевым и тормозами все нормально – читаем дальше…
2. Вверните проушину и надежно зафиксируйте трос на обоих автомобилях.
3. Заранее договоритесь с водителем автомобиля-тягача о сигналах, которыми будете общаться между собой, главное — по какому сигналу водителю тягача нужно остановиться. Это может быть моргание дальним светом, звуковой сигнал или высунутая в окно рука (при неисправности электрики, например).
ВАЖНО! Включите на буксируемом автомобиле зажигание (положение 2 ключа в замке зажигания). Это необходимо для того, чтобы руль не блокировался, а в дождливую погоду также позволит пользоваться стеклоочистителями.
4. Если двигатель буксируемого Матиз исправен, заведите его, и наслаждайтесь во время буксировки привычной работой гидроусилителя руля и вакуумным усилителем тормозов. Именно непривычное для хозяйки состояние тормозов привело к печальной истории из начала моего рассказа.
5. Включите на буксируемом автомобиле аварийную сигнализацию (обязательное требование ПДД), а если она неисправна — на дверь багажинка повесьте знак аварийной остановки. Рычаг коробки переключения передач буксируемого автомобиля переведите в нейтральное положение.
6. Движение начинайте плавно, водитель тягача должен сначала выбрать слабину на тросе, и лишь натянув его приводить в движение буксируемый автомобиль.
7. Буксировку осуществляйте на скорости не более 50 км/ч (требование ПДД), все маневры должны быть плавными и предсказуемыми для обоих водителей.
8. Не допускайте провисания буксировочного троса – он может попасть под колеса и порваться, повредив любой из автомобилей.
9. Торможение должен начинать водитель буксируемого автомобиля, это будет держать трос натянутым. Для этого водитель тягача должен дать сигнал, слегка прижав педаль тормоза для включения стоп-сигналов. По этому сигналу водитель буксируемого автомобиля должен начать торможение, и таким образом затормозить оба автомобиля.
10. Водитель тягача должен больше чем обычно разгонять оба автомобиля на каждой передаче, а переключать передачи как можно быстрее.
11. Все повороты должны проходиться по большему радиусу – водитель тягача должен учитывать габариты буксируемого автомобиля и постоянно отслеживать сигналы его водителя.
12. Подъемы преодолевайте без переключения передач, не допускайте полной остановки в подъеме. Тронуться в горку снова будет очень трудно.
13. Буксировка Матиз с АКПП должна осуществляться на скорости не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Буксировка Матиз автомат должна осуществляться в положении «N» рычага АКПП. При необходимости буксировки Матиз с АКПП на большее расстояние необходимо перемещать автомобиль путем полной или частичной (с вывешиванием передних колес) погрузки на эвакуатор. Буксировка Матиз автомат задним ходом запрещена и может повлечь выход из строя АКПП.

Вот такие простые рекомендации. С скором времени планирую снять обучающий ролик по основам буксировки, следите за новостями.

Источник

Daewoo Matiz 0.8 Серебрянный таракан › Бортжурнал › Буксировочная петля(ухо)

Доброго времени суток, уважаемые пользователи портала Drive2. Сегодня речь пойдет о такой детали как буксировочный крюк/буксировочная петля/ухо для транспортировки. В разных источниках называют по разному.
Деталь «оригинальная», в кавычках потому, что официально GM запчасти на Российский рынок не поставляет.
Артикул: 96518605

Собственно сам вид:

Цена вопроса от 320 рублей при заказе и ожидании 7 дней. Но я купил, за 480 руб., потому что требовалось везти вторую машину, на которой сдох выжимной подшипник(как выяснилось позднее), и нужно было отбуксировать калину 2 универсал в сервис для замены.
Первое могу сказать, что для матиза 0.8 тяжеловато тащить 1.5 тонны, на скорости не более 40км/ч (1 и 2 передачи… не более, а то можете спалить сцепление).
Второе, если провернёте такую же операцию с транспортировкой, ожидайте что водители попутных машин будут на вас коситься и спрашивать «Что у тебя под капотом?» или «Не верю», это фразы водителей, видевших процесс транспортировки.
А теперь к самому главному качеству детали и опыту использования:
1. На мой взгляд метал не очень, не стоит тех денег, что за буксировочную петлю просят в магазинах;
2. Зачем делать в автомобиле места для буксировки в бампере(лонжероне), а не внизу как у всех нормальных автомобилей? Сами места для вворачивания буксировочной петли закрыты декоративными крышками в переднем и заднем бамперах.
3. Почему левая резьба?! т.к. трос может перекручиваться по часовой стрелке, а не против, если плетеный т.е. рывками может вывернуть петлю, если плохо закрутили при длительной транспортировке(характерно для капроновых плетеных тросов). Я лично при транспортировке пользовался тросом из плоской стропы, которая не перекручивается, и порвать такой, это надо постараться.
4. Следы от крепления троса вы можете видеть на 2 и 3 изображении. Из чего делаю вывод, метал мягкий.

К покупке данная петля обязательна т.к. за что либо другое у матиза лучше не цеплять.
Но покупать лучше заранее, чтобы не бегать по городу и искать где есть в наличии т.к. товар не особо ходовой.

В магазинах есть аналоги, но весь вопрос в качестве этих аналогов. Если кто-то пользовался аналогами, прошу написать в комментариях.

Источник

Daewoo Matiz ДЕЖАВЮ › Бортжурнал › Меняем рычаги, естественно приржавевшие

Раскрываем уникальную методику снятия рычагов с намертво прикипевшим болтом.

В матизе есть паршивое место, это болт поперечного рычага с шаровой.
Шаровые по нашим дорогам ходят к сожалению не долго, от 60 до 80 т.к. в среднем.
Это как правило 3-5 лет эксплуатации. За это время, пока рычаг исправен, на болт крепящий его к кузову попадает вода. Зазор между втулкой и болтом очень маленький. И болт вместе с втулкой ржавеют друг на встречу другу. И через 3-5 лет, представляют собой единое целое. Неразборный узел.
Подобное встречается сплошь и рядом, но тут вся проблема, в том что нет доступа для срезания болта. Рычаг вставляется как бы в «домик», закрытый со всех сторон. И ко всему имеет приваренную к кузову гайку, к которой так же нет доступа. В итоге получается не «домик» а «крепость». Кто столкнулся, могут сказать очень много тёплых слов на эту тему.

Каких только способов не придумали. Сколько перепробовали сами, своими руками. Всё было слишком сложно, слишком дорого. Требовало либо по 3-4 часа на каждый рычаг, либо газовый резак, либо сварочный аппарат для заваривания последствий работы болгаркой. Всё слишком тяжело, и повреждает кузов.
Искать в интернете путь решения было бесполезно. Даже было такое, смешные чуваки с сайта «мир матизов» продинамили очень многих. Все смотрели долгий ролик чтобы наконец увидеть решение проблемы, но это осталось их тайной.

Делюсь, совершенно бесплатно, своим уникальным способом, разработанным самим собой и моим другом Николаем. Пользуйтесь. И расскажите всем.
Методика максимально простая, быстрая в реализации, не требует спец оборудования, и не повреждает кузов.

— снимем удлинители лонжеронов
— снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
— откручиваем и отсоединяем крепление шаровой рычага к поворотному кулаку
— откручиваем поворотный кулак от стойки, и подвешиваем крючком к пружине, повыше

— заливаем место стыковки рычага и кузова WD40 или любым аналогом
— очень, очень аккуратно шевелим болт рычага, немного в одну сторону, немного в другую, пока он не освободится. Нельзя прилагать большого усилия, так как можно свернуть головку болта.

— как болт пошёл, начинаем его выкручивать, преодолевая сопротивление резиновой втулки, которая прокручивается в рычаге вместе с болтом. Крутим долго. Гайку отдавливает от кузова, «домик» распирает.

— когда болт крутится, но уже полностью вышел из гайки, срезаем болгаркой шляпку болта

— вставляем монтажную лопатку между кузовом и рычагом, со стороны спиленной шляпки, и двигаем лопатку вперёд. «Домик» в последний раз ещё немного напрягается, и болт, в том месте где спилена шляпка, выходи наружу.

— выворачиваем рычаг назад, немного подёргивая его, он выпадает в руки

— если гайка приваренная к кузову стала не соосна отверстию, то её нужно выставить ровно, с помощью зубила и кувалды
— ставим новый рычаг, смазываем болт графитовой смазкой

— собираем в обратной последовательности

Рычаг — CTR — CQKD-1
Втулка стабилизатора — Точка опоры — 12011475
Втулка стабилизатора концевая — Точка опоры — 14012293
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 94525229
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 96317969
Болт рычага — GM — 96318940

Тема рычага раскрыта. И должна быть забыта на веки.

З.Ы. Ребята, пожалуйста не пишите в комментариях как ещё по вашему, в теории можно заменить этот рычаг. Если у вас есть практические наработки, или какой нибудь ещё способ, а может и намного лучше, то обязательно делитесь, пишите в свой БЖ.

Daewoo Matiz 2007, двигатель бензиновый 1.0 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2014

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2006

Комментарии 53

Проще всего смазать болт перед установкой, всегда так делаю и все откручивается

Вы это уз-дэу скажите…

Поменял в сервисе рычаги при пробеге 120т.км и 11лет матизу.
Взяли 3т.руб с заменой сальника кпп и маслом в кпп.
Левый болт выкрутили, немного отмочив. Правый наварили гайку, немного погрели и тоже выкрутили. Ничего не курочили и не резали, старые рычаги и болтики сложили в пакет и отдали.
Поэтому описанные садистские способы не понятно для кого.
Кстати изменений в работе не заметил. Подвеска как новая не стала.

Скорее всего для тех у кого данные болты не откручиваются.

Развал на матизе не регулируется.

Чтобы проникающая смазка не стекала на землю, можно по бокам рычага засунуть вату-тряпку, и её залить. Но редко какие клиенты согласятся ездить ко мне каждый день в течении недели.
Обычно бывает так: приехали заменить рычаг из-за шаровой. Разобрали всё, начинаем откручивать он закис. Приходится снимать выше описанным способом.

О чём писать-читать? Просто спиливать болгаркой болты и всё.

Сергей теперь осталось раскрыть методику, как нужно ездить чтобы рычаги 5 лет служили. Я за 5 лет их уже 5 раз и менял)

Это очень странно.
У меня есть несколько клиентов, на их матизах пробег за 150 т.км. рычаги никогда не менялись.

4 года, 113 тыс пробег, вчера поменял оба рычага в четвёртый раз. Ездить стараюсь аккуратно:)

Развожу руками, пожимаю плечами.

Ну раз уж тут помянули мое имя всуе, да еще и кидалово предъявили — внесу свои пять копеек 🙂
Для начала расскажу о том, как эту процедуру производят в «Мир Матизов».
Варианта ровно два, оба они имеют право на существование.
Первый: болт разрабатывается на 3-4 оборота в резьбе закладной гайки с помощью WD или любой другой проникающей смазки, рубашка рычага сверлится хорошим профессиональным сверлом по металлу вдоль сварочного соединения обоймы сайлент-блока и собственно самого рычага, затем рубится пневмозубилом (ну или обычным зубилом — вопрос времени). Рубашка разгибается и рычаг выводится. Резина сайлент-блока срезается с легированной втулки пневмолобзиком с коротким полотном или хорошим острым ножом (регулярно проворачивается) сама втулка режется по диагонали под 45 градусов либо пневматической отрезной машинкой с попречным расположением диска (диаметр диска около 70 мм и тонкий шпиндель — профессиональный инструмент, есть в линейке многих поставщиков пневмооборудования), либо гравером типа «Дримель» или аналогичным, отрезным диском по металлу. Втулка регулярно проворачивается на 20-30 градусов, постепенно истончается вместе с болтом по центру. Когда части разъединяются часть с резьбой выкручивается самыми обычными «шведками», шляпка болта надрезается поперек и отламывается губцевым инструментом, остаток втулки с болтом выводится, рычаг извлечен.
Второй способ: болт разрабатывается, высверливается со стороны шляпки профессиональным сверлом, точно равным по толщине телу болта шарового рычага внутри втулки. Важно для начала войти в болт строго по центру шляпки тонким сверлом (3,5-3,8) примерно на 10-15 мм чтобы создать направляющее отверстие. Предварительно накернить. На основном сверле ставится метка, равная расстоянию до начала резьбы (длина тела болта) плюс расстояние на толщину шляпки (примерно 70 мм). Болт попросту высверливается со смазочно-охлаждающей жидкостью или похожей смазкой (подойдет не всякая дрель, ограничение по габаритам, сверло должно быть профессиональным, а не китайской игрушкой, а слесарь — мастером своего дела — допустите перегрев и закалку болта, обломаете сверло — замучаетесь потом). Болт высверливается на заданную глубину, рычаг отламывается от резьбы с минимальными усилиями, остаток болта с резьбой извлекается из закладной гайки губцевым инструментом или экстрактором для обломанного крепежа.
ВАЖНО! Оба способа не перегревают подрамник, не истончают и не деформируют его, не оставляют ни одной царапины на металле подрамника, не вредят закладной гайке.

Для обоих способов нужен хороший (и недешевый) инструмент (и я не помню, чтобы в ролике я обещал сделать это пилочкой для ногтей и крестовой отверткой), прямые руки и культура производства — все это у нас имеется.
В чем недостатки описанного Вами способа:
1. Деформация подрамника и резьбы закладной гайки при выкручивании болта. Проворот под нагрузкой болта на отворачивание по заходному витку резьбы закладной гайки запарывает ее, нагрузка деформирует сварку и сам подрамник (Выправить зубилом, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?). Вырывание закладной гайки при таком отношении — обычное дело, постоянно со «сквозняками» обращаются.
2. Отрезание шляпки болта впритык к подрамнику истончает металл подрамника и перегревает его. (Этого тоже нельзя допускать).
3. Удаленное лакокрасочное покрытие — очаг коррозии на уже истонченном подрамнике. (Подмазать антикором, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?)
4. Разжимая монтажкой, а потом стягивая ваш «домик» новым болтом вы снова деформируете подрамник, уже в обратном направлении. Судите как хотите — по мне это неправильно, слишком ответственный элемент.
А любой способ, кроме Вашего слишком труден и повреждает кузов, говорите? 🙂 Или долгий?
(Если интересно — норматив Мир Матизов на оба способа — 45 минут, это задание входит в квалификацию стажера при сдаче контрольных заданий на мастера участка). Нередко за смену мы меняем 2-4 рычага с такими проблемами, обычное дело.
Не судите строго и не обижайтесь на меня, я никого не учу жизни — хотите гнуть подрамник «домиком» — гните, кто ж вам запретит?
Я просто рассказал как это делают упоминаемые вами смешные ребята из Мира Матизов.
А ролики сниму как руки дойдут, мне не жалко.

Всё классно, много красивых слов.
И оба ваших способа офигенные.
Но реализовать их на колене не получится.
Нужен профессиональный инструмент, квалификация.

Тот способ что опубликовал я, доступен каждому. Он наименьшим образом вредит кузову, в отличии от срезания болта газовой сваркой, или пропил болгаркой подрамника насквозь, с последующей сваркой.
Мой способ это реальная помощь тем кто сам возится со своей машиной.
Таким способом заменил уже не мало рычагов, геометрия подрамника в порядке, ни одна гайка не пострадала.

Сколько же я видел матизов хозяева которых боролись с этим болтом различными способами, приезжали потом в сервис на эвакуаторах =))))

Даа, а сколько таких приезжало ко мне.
Но теперь есть способ! Которым реально справится с проблемой.

ну высверлить особо чего то экзотичного не надо, дрель подходящих размеров и дорогое сверло, ну и некие навыки сверления, конечно же.

Нужно только учесть что на оси болта находится поддон картера.

Источник

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Проверка поворотных кулаков матиз

Сегодня я пошёл проверять, что и где у меня стучит в подвеске.
Уточню, что на некоторых неровностях был слышен стук из подвески и в колее машину стало перекладывать как-то.
Начал с более здоровой левой стороны.
Снял первым делом тормозной суппорт, снял стойку, расшплинтовал, чуть тюкнул и отсоединил рулевой наконечник, выкрутил клеммный болт шаровой опоры.
При попытке покачать весь кулак ничего заметного обнаружено не было.

Измерил палец и отверстие.
По моему штангелю отверстие даже меньше 15 мм.

Из старого рычага решил извлечь шаровый палец и сделать калибр.
Срезал болгаркой завальцовку, выбил палец, вытащил его из вкладыша. Палец не новый, но «за неимением гербовой, напишем на обычной».

Висел у меня на гвоздике совершенно ненужный ключ на 7/8″, наконец то он нашёл себе применение. Дождался!
Приварил его к пальцу.

Вставляю его на место и слегка затягиваю болт.
Никаких люфтов и палец крепко зажат.

В общем никаких претензий к левой стороне.

Переходим к правой.
Рулевой наконечник не захотел выбиваться лёгкими ударами молотка.
Пришлось оттянуть резинку вниз и одеть съёмник.

Тут меня ждал первый неприятный сюрприз. Под чехлом рулевого пальца ВОДА! при нажатии она прыскала оттуда.

Под чехлом шаровой опоры тоже самое.
Вода! Откуда — не знаю. Реки не форсировал.

Но я не о том.
Правый поворотный кулак оказался с разбитым отверстием.

Видео с незажатым рычагом. Болтается сильно.

Видео с зажатым «калибром». Палец не зажат.

А общем отверстие там больше 15 мм.
Палец играет. И клеммник его не затягивает.

Была попытка подложить в зазор фольгу.
Испытания показали, что это возможно в целом. Но сам палец продирает её или протаскивает. В общем не удаётся пока установить её в нужном месте.

Радует, что разбита только одна сторона.
Это сокращает бюджет ремонта.
)))
Пока не решил как именно буду делать.
Но зато у меня есть калибр.
При покупке кулака, например бу, пригодится.