Дэу матиз утеплитель двигателя
Daewoo Matiz Зеленый жжигун 0.8 › Бортжурнал › Подготовка к зиме.
Встает идеально под капот, закрывает почти все пространство, не дает уйти теплу куда либо вверх…
дальше. положил уплотнитель оконный между капотом решеткой фар., что бы тепло не выдувалось.
все получилось как надо.
Ноздрю эту большую тоже закрыл, что бы напрямую воздух холодный не попадал на воздухозабор.
А теперь внимание! Нижнюю решетку я изначально закрыл полностью,
а этого не стоило делать, во первых, машина быстро нагревалась и не имела возможность остывать, там просто парилка была, во вторых не знаю почему, стала плохая вентиляция в салоне и при включении вентилятора окна в машине затягивало в секунды… поэтому был выбран оптимальный вариант, отрезать кусочек.
машина при необходимости охлаждалась, восстановилась вентиляция, и потери тепла минимальны, при этом под капотом жара, отверстие сделано специально напротив коробки, а не двигателя…
дальше были приняты дополнительные меры:
утепление акума, специально утеплена нижняя стенка акума и задняя, которая возле крыла, и боковые. крепил на пластиковые хомуты.
потому что со стороны крыла и с низу идет холод, я там и утеплил, а со стороны двигателя очень тепло, так как под капотом очень очень тепло, акум всегда в теплом бодром состоянии, а утеплитель не дает остывать ему со стороны низа и крыла, итог- хороший запуск на простоях до 12 часов…
еще утеплил разширитель немного, что бы при небольших простоях меньше остывал… крепил на пластиковые хомуты.
ВСЕ ЭТО, дало очень положительный результат, я был очень доволен, движка готова была к любым морозам, в отличии от салона.
По полу постоянно гулял ветер, меня это жутко бесило, так как тепла внизу толком не было, следовательно это влияло и на общий климат в машине…
короче все разобрали, там гольное железо с дырками, и тончайший ковер явно от холода не спасет.
короче заклеили все дырки, какие могли алюминиевым скотчем и хорошенько заклеили пол, боковые стойки и переднюю стенку как могли строительным самоклеющимся Пенофолом
было поздно, торопились домой и я совсем забыл сфотать процесс…(((
Короче собрали все, на следующий день я все это опробывал, скажу честно небо и земля, в ногах не было ветра, салон держал тепло, даже когда машина некоторое время стояла заглушенной. Кпд печки повысился на порядок, до задних пассажиров, точнее до их ног стало доходить тепло, чего не было. короче я доволен результатом очень. Материл конечно узбеков, что никакого утепления и модернизации для машин в нашу россию не производилось…
В общем принятые меры повысили мой комфорт и комфорт автомобиля зимой на порядок)) может кому пригодится сей опыт, буду рад))
Как утеплить двигатель дэу матиз на зиму
Как утеплить двигатель дэу матиз на зиму
Текст пишется летом, как известно зимы в России нет, поэтому она всегда приходит внезапно как стихийное бедствие. И форумы любителей матизов наполняются жуткими рассказами, что ОН не завелся. Так вот, сейчас есть время удивить Дарвина и подготовится заранее.
Поэтому давайте стремится к идеальному — хорошо подготовленный матиз, заводится в любой холод, его печка делает в салоне жару и зима уже выглядит не так плохо.
2. Топливная система — от нее стоит ждать следующих подстав, старые забитые топливные фильтры и вода в баке, которая с холодами замерзнет. Фильтры покупаются новые, в бак можно сетку от приоры, в фильтр тонкой очистки у заднего колеса лучше поставить оригинал.
Когда начнутся заморозки, тепло днем, холод ночью, на стенках бака будет образовываться конденсат. Удаление воды из бака делается или специальной жидкостью из магазина или извиняюсь спиртом, не водкой. Делать операцию надо уже когда будет холодно и перепады температур закончатся.
3. Клапана — наверное этот пункт стоило сделать первым, половина не запусков зимой это клапана, вторая половина старый аккумулятор. Остальное лишь дополнения к проблеме. И так клапана надо регулировать обязательно, зазоры есть в интернете, книгах по матизам. Важное уточнение, зазоры данные по клапанам на «холодный двигатель» это зазоры на температуру 20 градусов!
Если вы зимой поедите порегулировать, там как положено остудят двиг и выставят зазоры, максимум весной проявится проблема. Кроме этого клапана можно регулировать и на горячем двигателе, для этого тоже есть нормы по зазорам.
4. Аккумулятор — стоит дорого, если он у вас много лет, вполне ожидаемо может случится разряд из-за холода, его признаки просты, двигатель еле проворачивается или не проворачивается совсем, при этом приборная панель почти тухнет. Тут без вариантов, поможет только покупка нового. Так ни кто делать не будет) Но можно заранее сделать мини копилку для матиза, что бы потом не метаться в поисках денег. Так же желательно купить зарядное устройство, лучше автоматическое, ибо заряд в ручную, это отдельная статья.
Как утеплить двигатель дэу матиз на зиму
По многочисленным просьбам, решил поделиться опытом эксплуатации Матиза в сильнейшие морозы. Не смотря на то, что на форумах этой зимой разговоров на данную тему было предостаточно, матизоводов из регионов с умеренным климатом интересуют поведение машинки в экстремальных условиях сибирских морозов.
Речь пойдет об испытании холодом. Надо сказать, что маленький Матизка показал себя настоящим бойцом с суровым сибирским характером и отменным здоровьем. В то время, когда западная часть страны содрогнулась от непривычного тридцатиградусного мороза, в нашем регионе морозы опускались ниже пятидесятиградусной отметки. Но этот фактор не смог заставить поколебаться напористого «карапуза». Машинка добросовестно исполняла свои обязанности даже в самую лютую стужу. В тот период, когда из-за морозов дороги опустели более чем на половину, Мотя, в отличие от более именитых собратьев продолжал оставаться в строю.
Проблему пуска двигателя в морозы некоторые связывают с установленным в нем, не соответствующим северным широтам, датчиком температуры. Советуют, снимать его перед запуском и отогревать в тепле. Мне удалось обходиться без этих сложностей. Главное – хорошее техническое состояние автомашины и использование качественных расходных материалов.
Синтетическое моторное масло — залог успеха!
В первую очередь – это моторное масло. Обязательно – синтетика. Я использовал Castrol GTX Magnatec 5W-40 в связке с противоизносным препаратом Energie 3000, но думаю, в такие морозы больше подойдут специальные менее вязкие спортивные масла.
Ничего сложного в монтаже-демонтаже АКБ нет. И хотя эта процедура малость утомляет… Поверьте, лучше не полениться и затратить пару минут вечером, чем утром раздосадованным трястись в общественном транспорте. Крепление АКБ в Матизе инженеры Daewoo придумали не самое удачное. Для начала, следует ослабить крепления прижимной планки. Она зафиксирована двумя крючками с гайками. С правой стороны планки имеется разрыв отверстия. Гайки на крючках до конца откручивать не следует. Через разрыв снимаем правый крючок, а левой рукой удерживая планку (чтобы левый крючок не выскочил из гнезда), разворачиваем и кладем на изгиб входного коллектора. Затем снимаем контакты с АКБ: сперва – с минусовой клеммы, а затем – с плюсовой. Не торопитесь снять защитный пластиковый кожух с плюсовой клеммы раньше, чем отключите минус – велика вероятность каким-нибудь металлическим предметом закоротить аккумулятор. Сверху контактов расположены гайки. Их тоже не надо откручивать до конца. Достаточно просто ослабить затяжение на конусах клемм и контакты легко снимаются
Несколько слов о том, как быстрее отогреть и зарядить АКБ. Я использовал следующий способ: в тазик с прохладной водой (чтобы не было резкого перепада температур) ставил аккумулятор и подключал к зарядному устройству. Постепенно, следует добавлять в таз более теплую воду. Уровень воды должен быть чуть выше середины АКБ.
Прекрасно осознаю, что данный совет подходит далеко не всем, т.к. снимая АКБ мы лишаем питания сигнализацию, и если последняя лишена автономного источника – автомобиль остается беззащитным перед лицом злоумышленников. За свою машину я могу не опасаться – она стоит в ограде дома и мой ротвейлер порвет любого, кто вздумает проникнуть на территорию. Тем же, кто лишен безопасной стоянки, следует поискать другие способы.
Третье — надежные свечи и высоковольтные провода. Новые ВВП трогать не стал, а свечи, на всякий случай, заменил на «свежие» NGK.
Четвертое — специфический прием запуска инжекторного двигателя. Когда мы утром поворачиваем ключ в замке, то происходит следующее: «оживает» бензонасос, начинает крутиться стартер, свечи пытаются воспламенить смесь… но бензин еще не успел дойти — за ночь он весь стек обратно. Электронный блок управления этого не понимает и дабы не залить свечи он отключает подачу бензина. В итоге – двигатель, лишенный топлива, не может «схватиться». Следует прежде обогатить топливовоздушную смесь следующим способом: 2-3 раза слегка повернуть ключ зажигания, чтобы стартер только «вздрогнул», но не начал крутить. Тем самым, производим принудительное включение бензонасоса.
Далее приступаем непосредственно к запуску двигателя. Во время этой процедуры необходимо обязательно(!) выжать сцепление, чтобы не «угробить» стартер и АКБ, заставляя их крутить шестеренки в загустевшем трансмиссионном масле. Крутить стартер положено не более 15 секунд, перерывы между попытками должны составлять примерно 10 секунд. С первого раза двигатель, конечно, не «схватит». Обычно около десятой попытки «подхватывает» с диким ревом. Дайте ему поработать какое-то время – пусть наберет обороты. Затем начинаем плавно (чтобы не заглушить двигатель!) приотпускать педаль сцепления и тут же возвращать ее обратно. Операцию необходимо повторить не менее пяти раз, каждый раз отпуская педаль на большую величину, чтобы дать возможность разогнать загустевшее масло.
Вот мы дошли и до трансмиссионного масла. Это пятое. С завода в коробку было залито минеральное масло. В целях экономии, решил дотянуть на нем до второго ТО, добавив лишь в него стабилизатор работы РКПП Energie 3000. Всем же настоятельно советую использовать синтетику. Кроме облегчения пуска двигателя, ее применение способствует комфортному переключению скоростей и экономии топлива!
Шестое – старайтесь, чтобы бензобак был всегда заправлен не меньше, чем на половину, чтобы избежать кристаллизации на его стенках влаги, содержащейся в атмосфере.
Седьмое. Прогревать машину следует во время движения на небольших оборотах. Прогреваться будет не менее получаса, а может так и не набрать рабочую температуру, особенно при кратковременных поездках. В салоне соответственно будет «свежее», чем обычно – особо зябнут задние пассажиры (ниже поделюсь секретами противостояния холоду).
Восьмое. Тепло в машине (как и нормальная работа двигателя) напрямую зависит от используемого антифриза и его свойств. Следите за тем, чтобы он соответствовал эксплуатационным требованиям и не утратил своих свойств.
Сказать, что в такие морозы Матвей чувствует себя непринужденно, будет преувеличением. Пока не прогреется: двери открываются с трудом, сиденья «дубовые», руль тугой, покрышки «пластмассовые». При езде скрипит, как несмазанная телега, а сзади «задубевшие» антистатики по асфальту скребут. Расход бензина может подскакивать до 10 литров на сотню. Но, «стиснув зубы», Мотя продолжает «на совесть» выполнять свою работу!
Тем, у кого в морозы побежали масляные фильтры, скажу – подобная неприятность обошла меня стороной. Накануне сильных холодов, прошел 1-е ТО. В мотор была залита качественная синтетика и поставили новый фильтр GM-Daewoo. Причины этого явления: задубевшая резиновая прокладка фильтра и вязкое масло (создающее избыточное давление в отдельных узлах). С новыми фирменными фильтрами проблема обычно отпадает.
Используя опыт прошедшей зимы, хочется поделиться еще некоторыми соображениями и конкретными решениями:
1. Поставьте дополнительную защиту картера. Кроме своих прямых функций он убережет двигатель от потоков холодного воздуха снизу, и будет способствовать меньшему загрязнению подкапотного пространства.
2. Не оставляйте зимой машину на стояночном тормозе в течение длительного времени – это может привести к примерзанию тормозных колодок. Лучше оставлять авто на первой или задней передаче, но не забывайте при запуске двигателя выжимать сцепление!
3. Поменяйте «родные» всесезонные шины Continental на – зимние. Ездить на них, конечно, можно, но в сорокаградусные морозы они становятся как пластмассовые – плохо тормозят, «шлифуют» на месте в начале движения и не могут затянуть даже в маленькую горку (по крайней мере, после 3000 км.) В такие морозы свойства снежного покрытия несколько отличаются от привычных…
4. На снегу и льду «трогайтесь» со второй передачи.
5. Для гидроусилителя руля предписано использование жидкостей Dexron-II и Dexron-III.
Хорошо, если бы в природе существовала жидкость ГУР, рассчитанная на сильные морозы… Может, кто знает?
6. Приобретите запасные ремни для ГУР и генератора. После сильнейших перепадов температур они трескаются и не выдерживают положенный срок.
7. Из-за постоянного использования, быстро «умирает» в Матизе кнопка обогрева заднего стекла…
8. Слабым местом Матиза оказался еще шланг омывателя стекла задней двери. На морозе он становится хрупким и рвется на месте сгиба, чему способствует замерзшая стеклоомывающая жидкость. При попытке брызнуть на окно, жидкость начинает вытекать из внутренностей двери. Когда понимаешь, что разрыв внутри двери, становится не по себе… Но оказывается не все так страшно. В следующей теме расскажу, как устранить данную поломку.
9. Ввиду отсутствия вентиляции на машинах без кондиционера, окна сначала запотевают, затем это все замерзает. При прогреве салона, отходят только передние окна, задние всю зиму непроглядные…
Решение проблемы описал здесь: /go?www.matizclub.net/viewtopic.ph. b3684ec68c7449a
Интересно ехать по трассе. При быстром движении, стеклообогреватели не справляются со своей задачей: замерзают либо боковое остекление, либо – лобовое… Приходится постоянно менять направления обдува.
10. Неоднократно советовали ставить по периметру капота резиновые дверные уплотнители. У нас это вызвано не только эстетическими соображениями: кроме грязи, под капот будет меньше проникать холодного воздуха и охлаждать двигатель.
11. Еще у Моти есть щелка в накладке на бампер. У корейцев ее нет. Зачем она нужна на мой взгляд? Выскажусь ниже. Но люди стараются ее прикрыть. Кто чем. Опять же из соображений подкапотной гигиены. Но нам-то надо еще и по другой причине…
Я нашел простой способ: отрезаем кусок поливочного шланга нужной длины, заостряем концы ножницами по металлу (чтобы совпадали с вогнутостями щели), вставляем. Держится крепко. Без дополнительных приспособлений. Легко удаляется, в случае необходимости (Рис.2-3).
12. Ну и конечно, имеется огромное отверстие, прикрытое решеткой радиатора. Его надо закрыть. Обычно используют картонку, но это не эстетично. Я решил сделать красиво.
Для изготовления использовал ДВП. Требуемые размеры снимаются легко. Я даже не стал снимать решетку – побоялся сломать на морозе крепления. Замерил рулеткой высоту и все продольные линии решетки. Соединив контрольные точки по лекалу, получил необходимую «фигурку». По прямой пилил ножовкой по металлу, а фигурные грани вырезал ножницами по металлу. Просверлил в нужных местах отверстия для крепления и покрыл темным лаком. Для красоты задумал нанести фирменный логотип фосфорицирующей краской, но баллончик закончился… пришлось рисовать – простой.
Нигде не мог найти логотип для изготовления трафарета, нарисовал сам. (Рис.4) Вместо краски проще использовать самоклеящуюся пленку. Для крепления щитка можно использовать одноразовые пластиковые хомутики, я прибегнул к алюминиевой проволке.
Использование этого девайса позволяет сэкономить около пяти литров на трассе, плюс комфортный климат в салоне и чистота под капотом (Рис.5).
Теперь мои соображения по поводу щели над бампером. Она мне видится альтернативой нижнему отверстию. Варьируя их совместное использование можно достичь оптимального соотношения: очень холодно – закрыты оба отверстия; холодно – закрыто нижнее; тепло – закрыто верхнее; жарко – открыты оба.
13. На Best’ах с завода установлены утеплители капота. На других моделях они отсутствуют. Многие спорят, нужны ли они. Для меня этот риторический вопрос не стоит. Вопрос в другом – какой использовать? Совершенно очевидно, что стандартный не справится. По совету знакомых приобрел утеплитель для ВАЗа за 500 рублей. Такое одеяльце с синтепоноподобным наполнителем (Рис.6). Он немного больше, чем нужно. Лучше подогнать под размеры капота Матиза. Не смотря на то, что нижняя сторона утеплителя выполнена из брезента, я бы посоветовал усилить ее стеклотканью.
N.B: Укутывая двигатель, следите за тем, чтобы утеплитель не касался выпускного коллектора (Рис.7), т.к. последний разогревается до крайне высоких температур.
14. Для суеверных, добавлю еще один пункт. Это касается оптимизации корейских машин к российским условиям. В чем отличие Матиза и нашемарок? У наших авто есть переключатель зима-лето. Это когда воздух к двигателю зимой поступает, прогревшись у выпускного коллектора. У Матиза такого нет, у Нексии тоже. Нексиаводы от своего форума обратились с запросом к специалистам Daewoo и получили официальный ответ с чертежами доработки системы подачи воздуха (Рис.8 ). Используя эти документы, можно не волноваться за потерю гарантии при модернизации машины. Не вижу причины, по которой данную доработку нельзя было бы использовать на Матизе
Как утеплять двигатель дэу матиз
Как утеплять двигатель дэу матиз
Текст пишется летом, как известно зимы в России нет, поэтому она всегда приходит внезапно как стихийное бедствие. И форумы любителей матизов наполняются жуткими рассказами, что ОН не завелся. Так вот, сейчас есть время удивить Дарвина и подготовится заранее.
Поэтому давайте стремится к идеальному — хорошо подготовленный матиз, заводится в любой холод, его печка делает в салоне жару и зима уже выглядит не так плохо.
2. Топливная система — от нее стоит ждать следующих подстав, старые забитые топливные фильтры и вода в баке, которая с холодами замерзнет. Фильтры покупаются новые, в бак можно сетку от приоры, в фильтр тонкой очистки у заднего колеса лучше поставить оригинал.
Когда начнутся заморозки, тепло днем, холод ночью, на стенках бака будет образовываться конденсат. Удаление воды из бака делается или специальной жидкостью из магазина или извиняюсь спиртом, не водкой. Делать операцию надо уже когда будет холодно и перепады температур закончатся.
3. Клапана — наверное этот пункт стоило сделать первым, половина не запусков зимой это клапана, вторая половина старый аккумулятор. Остальное лишь дополнения к проблеме. И так клапана надо регулировать обязательно, зазоры есть в интернете, книгах по матизам. Важное уточнение, зазоры данные по клапанам на «холодный двигатель» это зазоры на температуру 20 градусов!
Если вы зимой поедите порегулировать, там как положено остудят двиг и выставят зазоры, максимум весной проявится проблема. Кроме этого клапана можно регулировать и на горячем двигателе, для этого тоже есть нормы по зазорам.
4. Аккумулятор — стоит дорого, если он у вас много лет, вполне ожидаемо может случится разряд из-за холода, его признаки просты, двигатель еле проворачивается или не проворачивается совсем, при этом приборная панель почти тухнет. Тут без вариантов, поможет только покупка нового. Так ни кто делать не будет) Но можно заранее сделать мини копилку для матиза, что бы потом не метаться в поисках денег. Так же желательно купить зарядное устройство, лучше автоматическое, ибо заряд в ручную, это отдельная статья.
Как утеплять двигатель дэу матиз
Daewoo Matiz. Двигатель долго прогревается
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
| Низкая температура воздуха (ниже –15 °С) | Проверьте исправность | Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом |
| Неисправен термостат | Проверьте исправность термостата | Замените неисправный термостат |
Причины увеличения времени прогрева двигателя
Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.
Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.
Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.
Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.
Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока
управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких
путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.
Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.
Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.
Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить
антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.
Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.
Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с
бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.
Matiz зимой
Всем владельцам матизов привет! Расскажите в двух словах как ведет себя матиз зимой? Быстро ли нагревается салон, при какой температуре лучше и не пытаться заводить и т.п.
А то мне предстоит первая зима на этой машинке, хотелось бы знать, чего от нее ждать.
Вы думаете все матизы одинаково себя ведут зимой?
Общие закономерности заключаются в том как вы авто к зиме сами подготовите!
Удав Это все ерунда. Я ездила на Матизе зимой! Никаких проблем, одно удовольствием, правда у меня с автозапуском и коробкой автомат. Сколько раз замечала, что в минус 30 по городу было очень свободное движение, потому что мало кто смог завестись, а Матизики спокойно при любой температуре заводятся и ездят замечательно, более чем приспособлены к нашим условием, ни за что бы его не поменяла ни на что!
не ну конечно очень круто лесть в чужой монастырь со своим уставом. и гордится упертостью. но как то по детски.
а по поводу матиза
этой зимой собираюсь поставить автозапуск
Таня а у тебя какой автозапуск стоит? думаю леопарда поставить
White_Cat Леопард стоит, мне без автозапуска нельзя с автоматом, поэтому мне сразу в салоне поставили. Правда когда зимой прогреваешь ее через каждые два часа, чтобы двигатель не замерз, она столько бенза жрет, надо чтобы всегда полный бак был залит
А так проблем не знала вообще зимой.
а я ж на свою В8 поставила ШЕРХАН с автозапуском))))))))
кто тебе сказал что нельзя. 
у меня тоже с автоматом.
дану. переплата. можно дешевле
Наташ.. у меня лишних денег нет
я лучше ребенку на эти деньги что нить куплю
Лен..у меня окна на другую сторону выходят..и леопард не берет по дальности))шерхан же взял)))
страл лайн тоже берет
Не знаю как у леопарда и шерхана, но у Star Line можно настраивать так, чтобы машина сама заводилась в определенное время, на брелок даже жать не нужно. В этом и заключается смысл автозапуска зимой
согласна. шерхан тоже самое.
обычно два варианта
по времни и по температуре
меня например устроил бы вариант по температуре
если нет то не будет. а утром за 15 минут до выхода с брелка завести
Наверно, даже и принцип. Когда долгое время ты SolHЫшko, а потом тебя заставляют им не быть, нет желания соглашаться с этим.
Не знаю, я вообще не хочу на эту тему обсуждать больше. Много других тем. Например, где купить электрообогрев Емеля, уже неделю ношусь по всяким магазинам-рынкам, то нет, то закончились, то гарантию на 3 дня дают.
другие не знаю автопуски,но я такая щастливая. мне кажется даже моя ласточка радовалась))))
тем более не хочу машину продавать..может в семье останется)))родителям)))так что деньги потрачены невпустую)))
Магазин Интервал на улице Татьяничевой,я там брал на ту зиму работает без проблем,цена в районе 500-600.
Daewoo Matiz: Мощность двигателя и ограничитель воздушного потока
Катаюсь на своем Daewoo Matiz уже достаточно давно, но только недавно узнал, что с завода в систему впуска воздуха двигателя устанавливается ограничитель воздушного потока (обкаточная трубка, колено верхнее, рестриктор, диффузор или сопло Лаваля), который стоит рядом с воздушным фильтром.
Это небольшой пластиковый стакан, который по своей форме очень напоминает песочные часы. Его задачей является сужение, а также уменьшение потока воздуха, который поступает к мотору.
Поговорив со знающим знакомым с удивлением узнал, что многие владельцы Daewoo Matiz снимают эту трубку ради увеличения мощности двигателя. Хотя, общего мнения среди водителей по этому вопросу нет и результат у всех разный.
Одни говорят, что двигатель после снятия становится мощнее, другие отмечают лишь более громкую работу мотора. Ну а третьи считают, что демонтировать этот пластиковый стакан вообще нельзя.
Производитель машин же в данном вопросе однозначен и рекомендует в своем мануале демонтировать стакан на первом же ТО, после завершения обкатки нового двигателя.
Однако, мало кто это действительно делает и поэтому большинство Матизов в нашей стране катается по дорогам с этим ограничителем.
Решил снять этот ограничитель воздуха и заодно проверить, как изменится мощность двигателя Daewoo Matiz после этого.
Достал инструменты из багажника и приступил к работе:
Вся работа заняла от силы минут 5, не больше. Выполняется она очень легко, а уж ошибиться в процессе и сделать что то не то, просто не возможно.
Далее, завел двигатель и приступил к замерам. Целью являлось выяснить, как ограничитель воздуха влияет на крутящий момент и мощность мотора.
В испытании участвовал Daewoo Matiz 0.8 л. Euro-2 с катализатором. Двигатель имел пробег равный 70 тыс. км и прошел регулировку.
График наглядно демонстрирует изменения (синим цветом обозначен замер с ограничителем (005 график), а зеленым замер без него (015 график)).
Если ограничитель воздуха установлен, то максимальная мощность двигателя равняется 58 л.с. при 6100 об/мин., а максимальный крутящий момент при 3450 об/мин. составляет 87 Нм. Если же его демонтировать, то максимальная мощность составит уже 62 л.с. при 6100 об/мин., а крутящий момент возрастет до 97 Нм при 3500 об/мин.
В диапазоне средних оборотов без ограничителя воздуха, можно наблюдать максимальный прирост мощности двигателя на 6,5 л.с. при 3800 об/мин. и крутящего момента на 12 Нм при 3700 об/мин.
Смесь по составу без ограничителя после 4250 об/мин. идет несколько более насыщенная, чем до этих оборотов. Однако, разница минимальная, так что значения это большого не имеет.
Таким образом, ограничитель воздуха установленный на двигателе, автоматически снижает его мощность приблизительно на 4-6,5 л.с., а крутящий момент на 12 Нм.
Понятно, что мотор прошедший качественную регулировку и сборку, может показывать мощность несколько большую, чем указана в тех. паспорте завода изготовителя. Ведь как показывает практика, качество сборки двигателей Daewoo Matiz несколько отличается друг от друга, а потому, если воткнуть на движок из теста распредвал с доработками, то мощность мотора вполне может выйти за пределы 70 л.с.
Мой Матиз, после удаления ограничителя воздуха, пробежал уже около 45 тыс. км. Проблем с двигателем за этот период эксплуатации машины замечено никаких не было, хотя мощность мотора и несколько возросла.
Динамика автомобиля выросла, но на шумности в салоне это никак не сказалось. Теперь во время езды можно спокойно уменьшить нажим на педаль газа и при этом избежать падения скорости движения, ведь ход педали стал гораздо больше.
Расход топлива упал и машина стала по субъективным ощущениям есть приблизительно 0,3 л/час, вместо 0,7 л/час. Зимний расход топлива при средней скорости движения равной 19-25 км/ч и езде по пробкам, выходит в районе 6,9 литра на 100 км пути.
Вообщем, хоть мощность двигателя выросла и не значительно, но результатом я доволен и ставить ограничитель воздуха обратно уже точно не буду.
Наоборот, решил еще немного «модернизировать» систему впуска воздуха и удалить трубку нижнего колена в нижней части воздушного фильтра. На схеме ниже под цифрой 23 отмечено колено верхнее, а цифрой 24 колено нижнее.
Специалисты говорят, что эта трубка есть на Евро 3, а на Евро 2 встречается не всегда. Находится она сразу под бумажным воздушным фильтром и выходит со стороны воздушного резонатора, а на конце со стороны фильтра имеет заужение.
Снял воздушный резонатор, после чего легко смог вытолкнуть эту трубку из корпуса воздушного фильтра в сторону воздушного резонатора. Затем, собрал все обратно, но уже без трубки.