Дэу матиз задние тормоза устройство фото
Daewoo Matiz Золотой Шустрик › Бортжурнал › Меняем задние подшипники, барабаны, колодки
Всем привет, сегодня я расскажу о том, как менял задние барабаны и колодки. Попутно были сделаны несколько фотографий, для наглядности. Фото все не влезают, потому они слиты попарно.
Для начала ослабляем колёсные гайки и устанавливаем противооткатные упоры под дальнее от вас колесо
Затем, «отпускаем» трос стояночного тормоза в салоне (под пластиковым кожушком за рукояткой стояночного тормоза), поддомкрачиваем машину и ставим стойку, чтобы не держать машину на домкрате.
Снимаем колесо, центральный колпачок барабана, расшплинтовываем ступичную гайку и откручиваем её. Снимаем барабан.
Теперь начинаются варианты — что же именно вам надо менять. Если вы меняете барабан, можно прикупить новые колёсные шпильки. Или же, выбить старые, как на фото. Я сделал максимальное количество фото, чтобы захватить все варианты.
Выдавливаю сальник и внутренний подшипник, протираю внутренности от старой смазки.
Выбиваю внутреннюю и наружную обоймы подшипника. Для этого использую зубило и молоток. Принцип тот же, что и при замене передних ступичных подшипников.
Дальше, откладываем в сторону барабан, подшипник и шпильки, и смотрим на колодки.
Вынимаем пальцы — «солдатики» колодок и откладываем их, чтобы не потерять. Снимаем трос стояночного тормоза с рычага колодки.
Снимаем колодки с пружинками и разбираем их, запоминая расположение пружинок и рычагов, чтобы не ломать голову, как ЭТО стояло раньше. =)) Под новые колодки попал пакет от штуцера переднего суппорта — он к сегодняшней записи не относится. ))
Разрабатываем и смазываем механизм самоподводки колодок и собираем всё на новые колодки. В принципе есть смысл купить комплект новых пружинок, например SFK329. Я оставил старые. Устанавливаем всё на место. Номер колодок 96446178.
Собственно, возвращаемся к барабанам. Я свои поменял на новые.
А ещё, я поменял колёсные шпильки (номер на фото 94501745)
Аккуратно вбиваем сначала новые обоймы подшипников, а затем и новые шпильки в барабан
Берем смазку, намазываем новые подшипники и их посадочные места. Сначала внутренний подшипник.
Затем вставляем сальник, переворачиваем барабан и смазываем наружный подшипник.
Ставим барабан на место, поверх подшипника ставим шайбу
и закручиваем ступичную гайку. Ставим колесо, подтягиваем колёсные гайки и регулируем подшипник.
Снимаем колесо, шплинтуем ступичную гайку, закрываем центральный колпачок. Надо было купить новый, но я о нём забыл.
Смазываем шпильки, небольшим количеством смазки. Я попутно прикупил новые гайки для литых дисков. Номер на фото 96380587.
Ставим колесо на место, подтягиваем гайки, снимаем машину со стойки.
Окончательно протягиваем колёсные гайки, регулируем натяжение троса стояночного тормоза, ставим крышечку на место и убираем противооткатные упоры.
Ну, вот как-то так. Кто-то будет менять только колодки, кто-то подшипники, а кто-то всё сразу.
Всем добра!
Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.
Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.
Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.
На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.
Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.
В начале определимся с терминами:
Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))
Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:
Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.
Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.
Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.
Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.
Далее от теории перейдем к практике))
Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.
Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.
Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.
Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.
Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Если этого не делать, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к «закисанию» (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.
Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.
Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.
Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))
Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.
Daewoo Matiz Матизёныш › Бортжурнал › Замена задних тормозных механизмов
Долго не мог собраться с духом, и перебрать задние тормоза.
С осени были куплены тормозные цилиндры, колодки, ремкомплект для замены (солдатики, пружины, чашечки, механизмы самоподвода), и тормозная жижа.
Когда потеплело, и в гараже стало возможным находиться в течение нескольких часов без риска замерзнуть, наконец-то взялся за задние колеса.
Фотографий не будет, потому что не фотографировал. Как-то было не до этого 🙁
Краткое описание процесса.
1. Домкратим машину, снимаем все 4 колеса, устанавливаем ее на пеньки/старые диски, домкраты убираем.
2. Снимаем барабаны и стачиваем буртики (если нужно), чтобы на будущее было легче снимать-одевать.
3. Сливаем тормозную жидкость (одеваем на штуцеры прокачки подходящего диаметра трубки, выводим их в ведерки из под майонеза, ну или во что-то похожее, откручиваем штуцеры, открываем крышку бачка тормозной жидкости, и уходим домой до следующего дня, предварительно хорошенько залив ВДшкой задние тормозные цилиндры)
4. Отсоединяем и убираем старые тормозные цилиндры (в этой строчке на самом деле содержится 2 дня затраченного времени, почти целый пузырек WDшки, покупка компактной газовой горелки, строительного фена, и бесчисленное количество нецензурной лексики)
5. Устанавливаем новые тормозные цилиндры, и тормозные механизмы задних колес (здесь, на драйве, ооочень много разных описаний что и как делается, с подробными фотографиями)
6. Прокачиваем тормоза. Для тех, кто будет заниматься этим впервые, расскажу о том, о чем никто не говорит, а стоило бы:
— Прокачку тормозов нужно делать только при установленных тормозных барабанах. Рассуждения на тему «А качну-ка я щас педалькой, и посмотрю, все ли будет нормально с колодками? Их же пружины вроде как сжимают?» при снятых барабанах, не приведут ни к чему хорошему. Нормально не будет. Потому что, когда поршни тормозного цилиндра начинают разводить колодки в стороны, их не ограничивает барабан, и они расползаются на всю катушку, а поршни выдавливает с последствиями в виде вытекающей жидкости (потом возникает паника типа «Ааааа! Новые (НОВЫЕ, КАРЛ!) цилиндры протекают!», хотя на самом деле все с цилиндрами нормально)
— Начинать прокачку нужно без фанатизма. Не нужно сразу давить на педаль изо всей дури. Пусть механизмы автоподвода сначала отработают свою задачу. Если качать сразу очень сильно, скоба механизма автоподвода может слететь с посадочного места. Не спеша, медленно, аккуратно. Когда почувствуем, что педаль стала тугой (колодки разошлись на нужное расстояние), тогда можно и понажимать посильнее и поинтенсивнее.
Вообще, прокачка тормозов самостоятельно, без помощника — это не так уж страшно и сложно, как кажется на первый взгляд. Я обошелся деревянным бруском подходящей длины и водительским сиденьем: закручиваем штуцеры, качаем педаль, ставим брусок между педалью и сиденьем, и придвигаем сиденье к рулю (таким образом фиксируется педаль в нажатом состоянии). Приоткрываем штуцер прокачки на том колесе, которое качаем, спускаем воздух. И так делаем по всем 4 колесам, пока из штуцеров прокачки не начнет идти тормозная жидкость без пузырьков.
По поводу контроля за выходом воздуха. Сначала я добросовестно опускал трубочку от штуцера в емкость со старой тормозной жидкостью. А потом понял, что это, в принципе, и не нужно. Гораздо удобнее вывести трубки «торчком» вверх. Чем длиннее будут трубки, тем безопаснее и удобнее будет прокачивать. Выше бачка тормозная жидкость все равно не выльется (физика), зато очень хорошо видны пузырьки воздуха (ну или их отсутствие) при прокачке. Когда трубки свисают вниз со штуцера, жидкость стекает практически по стенкам трубок, и непонятно, это просто жидкость, или жидкость с воздухом. А когда трубка торчит вверх — видно как пузырьки воздуха из штуцера выходят, и вверх по трубке идут.
7. После того как весь воздух из системы будет удален, закрываем штуцеры колпачками, устанавливаем колёса, и делаем пробный заезд по гаражам)))) С разгонами и торможениями. После пробного заезда можно еще раз выполнить прокачку, чтобы быть уж совсем спокойным насчет работы тормозной системы.
Ручником занимался позже, не в этот день, и не в этой записи. Это своя история с блэкджеком и шлюхами нервотрепкой и плясками с бубном вокруг машины и под машиной.
Детальки и их артикулы.
Цилиндр тормозной колесный Fenox — K17020 — 262 руб. — 2 шт. (2х262=524)
Колодки барабанные задние Fenox — BP53024 — 555 руб. за набор на оба колеса
Комплект монтажный тормозных колодок NK (пружинки, тарелочки, солдатики) — 7950795 — 358 руб.
Шайба крепежная (та самая, которую подкладывают под скобу механизма автоподвода) GM — 94525222 — 2х32 руб. = 64 руб.
Регуляторы зазора тормозных колодок (на левую и правую стороны) GM — 94580432 и 94580433 — 533 руб. + 554 руб. = 1087 руб.
Тормозную жидкость не включил в перечень приобретенного, потому что детальки покупал на Экзисте, там остались заказы, можно подсмотреть, а жижу покупал в Би-би, и цен не помню. Помню, что это была Росдот DOT 4.
Daewoo Matiz в натуре 1,2 турбо › Бортжурнал › Тормоза, продолжение. Перебираем зад.
Ничего особенного, никакого тюнинга, можете выдыхать.
Просто превентивные меры.
На момент вмешательства, с тормозами был полный порядок. Передние колодки заводские, ещё где то 20% осталось, задние заводские остаток 60%, задние тормозные цилиндры с горем пополам живы, неохотно но давят, ручник 5-6 щелчков, держал отлично. Но я то знаю, что такая радость на матизе не длится долго.
Единственное что мне не нравилось, тёмный цвет тормозной жидкости.
Решил обслужить задние механизмы.
— колодки тормозные — ALLIED NIPPON — ABS1002
— тормозные цилиндры — BOSCH — 0986475889 обзор конструкции
— тормозная жидкость DOT4+ GENERAL MOTORS — 1942422
— шайба корончатая — GENERAL MOTORS — 94525222 инфа по шайбе
Смазку для механизмов использовал силиконовую, консистентную.
Смазку для внешнего подшипника можно раздобыть в недрах ступицы тормозного барабана, достаточно капнуть туда чистой отверткой. Если смазка чистая, горчичного цвета, то ей нужно смазать внешний подшипник при установке. Если смазка сгорела, стала чёрная, грязная, то лучше подшипник вымыть в бензине и смазать новой смазкой для ступичных подшипников. Я использую смазку №158. Отлично с ней живут подши.
Очень редко удаётся застать механизм в живом состоянии. Обычно народ ездит пока либо накладки не сорвёт, либо пока они сотрутся до металла. Отдельная категория это когда тормозные цилиндры вместе с регулировочным механизмом заклинит от ржавчины, колодки не стираются, речником не пользуются, так и ездят десятками тысяч километров. Только потом когда коснётся дело задних тормозов, выясняется что нужно заменять всё полностью, колодки, цилиндры, все механизмы, трос ручника, барабаны… И встаёт это счастье в копеечку.
Как уже писал, в процессе эксплуатации на барабанах от колодок остаётся проточка, углубление, а с краю получается бортик. Этот самый бортик и препятствует выводу продуктов трения колодок наружу. Что в свою очередь стимулирует ржавление и клин механизмов. По этому если бортик есть, его обязательно нужно снять. Я использую для этого маленькую болгарку с шлифовальным кругом (такой же как отрезной, только толстый).
Естественно чистим, вытираем, смазываем, жидкость прокачиваем.
50-150 км. притирка. Потом появляется полная эффективность.
З.Ы. ребята, берите тормозные цилиндры TRW/LUCAS — BWC251. Не берите BOSCH. Качество манжеты очень низкое. Я всё поставил, собрал, стали прокачивать, и у меня потёк слева совершенно новый тормозной цилиндр BOSCH. Никаких дефектов нет. Он просто дрыщет и всё. На момент замены у меня было ещё несколько новых комплектов BOSCH, пришлось заменить текущий цилиндр таким же новым. Не берите BOSCH, хоть он и дешевле. То что произошло у меня это уже не в первый раз. Берите TRW, с ними такой проблемы никогда не было.
Daewoo Matiz Боёвка Отделочника › Бортжурнал › Ребилд задних тормозов, замена задних тормозов, троса ручника и их регулировка.
полезных записей давно не было. теперь есть. САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТОРМОЗАМ.
тормоза меня беспокоят постоянно, холостой ход педали тормоза огромен, задние схватывают плохо, постоянно шуршат и доставляют хлопоты. вообще задние барабаны я скидывал каждые 4 месяца, то колодку сплюнет, то цилиндр потечет, то колодки развести, то подшипник загудит. у кого не так, значит задние тормозные цилиндры заклинили и тормоза не работают, или вы ездите мало, или вы легенда которой завидуют все и стремятся к этому же.))
я даже менять пробовал. все вместе разом. барабан цилиндр пружинки скобы подшибос, все покрасил, даже щиток и барабан изнутри, в надежде на то что сюда теперь долго не залезу, а когда залезу ржи будет мало, а колодочная пыль легко смахнется и будет полный порядок. наивно полагал я, и через 4 месяца я был здесь опять. тогда я начал понимать конструктивную не доработку и начал вынашивать эту идею. рожал больше года. родил, затестил и теперь делюсь.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, С ТОРМОЗАМИ ШУТКИ ПЛОХИ И ВМЕШИВАТЬСЯ В ИХ КОНСТРУКЦИЮ НЕЛЬЗЯ, ЗА ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ САМИ, КО МНЕ НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ, а мой выбор таков потому что барабан может разлететься (или нет) один раз, а с разболтанными задними колодками, которые периодически вырывает (и они даже клинят колесо в юз, или вышибают из цилиндраа поршень, в результате чего пропадают вообще все тормоза ручник тоже не работает, ведь колодки нет), с огромным холостым ходом педали Т я торможу по сто раз в день. выбор был очевиден.
да я перепробовал много колодок, да я в курсе про систему автоматической подводки, да я ставил корончатые шайбы, да ставил по две, да мутил еще что то. НЕТ это не работает, я не знаю, колодка не подводится, выпиленный старый барабан ставил, смотрел, ничего не работает, как не пытался. может на свете и есть счастливчики, но я не в их числе.
данной идее помогла ока. вернее 4. 4 оки в нашей семье, 3 изъездил батя, одну я. я еще был пестюком и ходил с батей в гараж чинить самую дешевую, но свежую по тем временам карету. выбор ее себе тоже был обоснован, ее я знал как свои 5 пальцев, мог обслужить полностью сам, и она была в сто раз моложе жигулей в те же деньги, и она была не седан!
к чему это я об оке, а там такая же дебильная конструкция всего заднего тормоза. такие же подшибосы, все один в один и даже лучше. ведь для регулировки и ослабления колодок в барабане была дырка с резиновой заглушкой, на против разводной гайки.
и вот время пришло. холостой ход стал невыносимо большой, ручник уже не держал, и начал подкусывать, на ходу барабаны иногда пошоркивали. план уже был выношен, пора. и я приступил.
настало утро, забрав запчасти приехал в гараж. затопил печку. накипятил кофейку с молочком, распаковал бук, поставил рекорд чил-аут и потихонечку приступил. задомкратил зад полностью, скинул барабан, все вымерил, отверстие получилось 56 от центра, отмерять неудобно, пересчитал от бурта барабана, получилось 20 мм.
сверлим сначала сверлом 5мм, затем дубасим 10, и после бурим 19. на выходе, обороты шурупана-дрели должны быть максимальными, нажатие очень легким, а руки и стойка крепкими, и если есть регулировка то не на сверление а то может дернуть, нет не так, обязательно закусит и вырвет инструмент из рук. снимаем фаску. примеряем.
далее берем заржавэллу, эксперимент не удался, все таки нужно мазать, пусть и колодочная пыль превращает смазку в кокс, но без нее тоже не вариант
хак по прогонке, зажимаем за гайку, чистим кардощеткой и звездой на 13 прогоняем резьбу.
затем берем китайку, и на гайке через канавку делаем пропилы, что бы было за что зацепиться отверткой.
затем мажем смазкой. графиткой мазал всегда, сегодня жируем, испробуем в этом нелегком месте ступичную. еще один хак, всегда подписываю с новья для чего, так и со смазкой, так же и с таблетками, что бы долго не искать и все было ясно сразу.
еще один хак, чтобы ничего не потерять использую обрезки канистр, подшипники кладу в чистую отдельно, а все остальное в другую.
еще для всей этой процедуры может понадобиться съемник (стоит 500рэ), что бы снять подшипник с ступицы и не калечить ее и использовать еще живой подшипник. (после нескольких десятков раз у меня все уже снимается от руки) так же потребуется сальник этого подшипника (они всегда лежат в наличии на полке, без него вообще не разбираю), так же группа солдатика. номера есть в бж. и самое главное в этом процессе, не перетянуть подшипник при сборке и тогда он проходит долго. я сначала подтягиваю трещоткой, проворачиваю, подтягиваю, проворачиваю, затем отворачиваю, прокручиваю и затягиваю пассатижами до совмещения отверстия под шплинт, главное что б не болталось или не вращалось тяжело. короче усилий прилагать много не надо, а вот вначале надо смазку новую прожать. да и наружный буртик на барабане лучше удалить, я делаю это китайкой с зачистным диском, да и его внутренний диаметр не должен быть больше допустимого (если хорошо почистить барабан изнутри, увидите на нем отлито значение)
все с колодками разобрались, нужно махнуть трос. вроде занятие пустяковое, лезу в салон, скидываю планку у кпп, откручиваю и задираю тоннель, откручиваю ручник, скидываю ролик и дую вниз, отворачиваю крепления и изучаю пространство под баком, один крепеж расположен так, что до него никак не добраться
сантиметров 20 и там узко капец, даже трещотка не щелкнет, да и рука туда не влезает, ладно пойду гляну чего там в мурзилке советуют. а там все просто, открути, чего паришься то
снова заматерив корейцев, этож надо было такое придумать, иду на кофе и лезу в ютуб, натыкаюсь на мир матизов и мои догадки подтверждаются, надо скидывать бак. но есть и плюсы его нужно лишь приспустить и от него отсоединять ничего не надо. доски, фанера, подкатник и правильные руки не сорвавшие болты, все сошлось и крепеж откручен. далее не перепутав сторонами трос заводим, крепим, собираем все в зад.
разводим колодки отверткой до такой степени что бы барабаны еле крутились.
затем идем в салон и собираем все как было. и уже натягиваем троса. вот как они натянулись при полностью разведенных колодках. гайки сгонять к капоту это натягивать, к багажнику ослаблять. отрегулировал на один щелчек, чтоб уже все схватывало, короче чтоб колеса еле крутились, ведь колодки притрутся и ход увеличится.
идем за руль, заводим, нажимаем тормоз и кайфуем от кратчайшего хода педали тормоза. отверстие получилось в предполагаемом утончении барабана, на верхней фото видно, и полностью перекрывается диском, отметил карандашом.
все, чистим колеса изнутри, что бы не било и собираем отпускаем.
так как я натренился с барабанами до такой степени, что могу, наверное, сделать все с закрытыми глазами, то управился часов за 5, по книжке замена троса ручника должна занять 4 часа. для меня все было просто, только заминка вышла со снятием бака.
да и не забываем о технике безопасности, перчатки я использую пульс, они сохраняют тактильные ощущения, в них очень приятно работать, они хорошо облегают, прорезинены, руки в них остаются чистыми долго. да они от легких травм, но они отлично справляются и не мешают. без них я вообще ничего не делаю. есть еще зеленые и красные, еще больше прорезинены, одна обливка. в них мало чуствительности, и не так удобно. а под низ я надеваю резиновые. ибо все равно, в салон лезть, там делать, руки испачкаешь и не ототрешь и залапешь все, а с перчаток все легко стирается.
потестил, поездил, сгонял в столицу, тормозил на трассе, на мкаде, в городе, тормозил и получал удовольствие, от точного, дозированного усилия, быстрой реакции привода, и достойного замедления, да и теперь, в кои то веки, я могу безопасно повисеть у кого нибудь на хвосте (редко, очень редко). я очень доволен, что скорей всего, я очень надеюсь, что мне придется разбирать задний барабан гораздо реже, и регулировать тормоза гораздо проще, и тормоза будут настолько безопасны и эффективны, насколько это возможно.
еще заменил датчик положения коленвала, а то чек ругался на его слабый сигнал, 963258867(запарился номер его искать, спасибо один добрый человек прописал его в бж, спустя два часа, я этого доброго человека все таки нашел). и проверил передние подшипники, и левый из них сдох, собственно как я и отчетливо слышал. печаль, ведь менял их в конце лета по всем правилам, поставил самый оригинал, и даже колеса не били, и ям не собирал.