Дэу матиз замена переднего подшипника ступицы своими руками

Daewoo Matiz Дрыщпотенько › Бортжурнал › замена переднего ступичного…

Снимал колесо, левое переднее, обнаружил люфт гдето 3-4мм во все стороны((( для интереса подёргал за остальные колёса, сидят глухо… Полазил по форумам, оказалось, что ступичные подшипники — болячка матизов. причём не взирая на марку, а соответственно и цену, подшипника! Заказал какие то не дорогие, типа ВТА…

Первое, чем надо запастить, головка на 30, 17, 14… ну и воротков разных, трещёток, и разнокалиберных трубок с разными диаметрами.

Саму гайку добром открутить не получилось((

свреловка тоже ничего не дала, гайка сидела намертво… в итоге спилил женой болгарина и провернул зубилом

в магазине купил ещё одну гайку

ну а затем разбираем по накатанной, наконечник, тормозной суппорт, шаровый, стойка… ВСЕ болты были приржавевшими, в итоге понадобились почти все ключи/переходники/головки/трещётки/(ну и жидкий керосин от ВД)). Как ни странной, ни один болт не был сломан/провернут/потерян/выкинут! Сразу рекомендую сорвать 4 болта крепления тормозного диска.
Тормозной суппорт и шрус лучше подвязать к пружине, хотя суппорт можно и положить на подвеску, так он меньше всего мешает…
Затем лёгким движением руки))), как утверждает мануал, снимаем саму ступицу… мешать будет всё: наконечник тяги, стойка, т.к. «рычаг с шаром» поднимется выше, а не просядет, болтающийся как маятник тормозной суппорт, ну конечно сам шаровый, который будет извиваться как пиявка на сковородке (особенно при сборке)), ну конечно надо следить чтоб не «разобрать» внешний шрус! В обчем я тогда позавидовал Шиве!

Выволакиваем на свет сию конструкцию,

которую на форумах иначе как ё…бищной никто не называет! Система из двух конусных подшипников и колца между ними очень капризна: перетянешь — сгорит, недотянешь — разболтает/разобъёт/вырвет((

отвинчиваем ЗАРАНЕЕ сорванные болты… )) Повторюсь, что практически вся подвеска разобрана с помощью метровой трубы, и при начале движения звучал щелчёк (гровера повсюду), и обливаясь холодным потом продолжать движение трубой, молясь всем богам, чтобып болт был целым(((

Выдёргиваем внутренний сальник и выкидываем… Далее в мурзилке пишут, что вот мол, возьмите спец инструмен DW… Рекомендую другой спец интрумент, кувалда и перо с мотоцикла ИЖПС! Подходит идеально. Укладываем ступицу как на фото, вставляем трубу и бъём кувалдой… желательно чтобы внизу, куда упадёт подвижная часть ступицы, было что ниб постелено помягче, ну или кто нибудь )))

результат должен быть примерно таким))

Далее, один подшипник сам вывалится, другой можно снять с помощью обычного трёхлапого съёмника.

внешние обоймы выбить отверкой+молоток.

старые пошипники и кольцо, не выкидываем, они пойдут как наставки при установке новых подшипников.

для смазки берём синюю смазку, на крайняк литол, но не шрусовую! ибо нагреется и вытечет!
Очень сильно бесил при установке сальник со стороны колеса((( как его падлу по нормальному вставить, когда он прикрывается тормозным диском?((( внутренний сальник таких проблем не вызвал. В итоге должно получится как то так))

Сборку описывать не буду, каждый болт был густо промазан синей смазкой, надеюсь не заржавеет. Удивил наконечник, в нем нет фиксатора от проворота! вот как забил в рычаг, так и затягивай.а провернулся — ибись! Со ступичной гайкой тоже не всё понятно, в букваре такой момент указан, что свой динамометрический ключ я тупо намотаю на головку! которая ксатии должна быть калёной! Подумал, допил пиво, и решил, надо делать как на грузовике))) А тут тоже секес есть)) Одел колесо, наживил, опустил домкрат, подтянул ступичную, поднял домкрат, открутил колесо, подёргал ступицу во все стороны…есть ли люфт? в обчем так раз 5 до устранения люфта(((
Я добился лёгкого-лёгкого, менее 1мм люфта и законтрил гайку… Может правильно, может не правильно, время покажет… как я понял ступичные подшипники на матизе меняются вместе с воздушным фильтром))

Источник

Дэу матиз замена переднего подшипника ступицы своими руками

О проекте

Полезные статьи

Регламент Матиз

Видео

Форма

В данной статье мы поговорим о замене переднего ступичного подшипника и порядке работ, сопряженных с этим действом. Расскажем о «подводных камнях», которые могут всплыть при выполнении данных работ.
Возможно, статья будет немного напоминать «Плачь Ярославны», но такова правда жизни.

Давайте попробуем разобраться почему так происходит и можем ли мы повлиять на эти, казалось бы не зависящие от нас превратности судьбы.

Замена ступичного подшипника подразумевает под собой снятие кулака со ступицей. Процедура не сложная, но и не без хитростей.
Владимир Труфанов рассказывал об этой операции в одном из своих видеороликах на канале Мира Матизов на youtube.com

Из вышеприведенного видеоматериала мы заострим Ваше внимание на снятии рулевого наконечника. Из опыта СТО Мир Матизов высверливание обломанной шпильки фиксирующей корончатую гайку рулевого наконечника происходит в 80-90% случаев.

Процедура это не сложная, но требует сверла определенного диаметра ну и дрели соответственно. Так что, если снимаете кулак самостоятельно, рекомендуем заранее обзавестись сверлом для высверливания обломавшегося шплинта и нового шплинта соответственно. Если этого не сделать, то поиск нужного сверла и тд, и тп увеличивает время ремонта. На СТО Мир Матизов процедура по высверливанию шплинта даже не указывается в заказ-наряде, как и сам шплинт в перечне запчастей. Все это высверливается и меняется автоматически. Ну, о том количестве матизов которые приезжают к нам в сервис имея вместо шплинта трогательную проволочинку лучше промолчать, хоть их и не мало. Среди автомастеров ходит байка о машине, в которой вместо шплинта был вбит деревянный чопик. Это конечно байка, а вот матизы которые приезжают к нам на СТО вообще без шплинтов это, к сожалению, реальность.

Теперь давайте поговорим собственно о кулаке. Если вы брали матиз в салоне и вы точно знаете, что кулак не снимался, то Вам волноваться не о чем. Если вы брали подержанный матиз или производили некоторые действия в гаражных сервисах, то с кулаком могут возникнуть некоторые проблемы.
Начнем по порядку. Если Вам, или предыдущему хозяину машины, не повезло с мастерами которые ремонтировали вам автомобиль, то первое что мог сделать неквалифицированный мастер это сорвать резьбу в кулаке под болт, который крепит кулак на палец шаровой опоры. Сорванная резьба это, по-уму кулак под замену. Хотя изредка положение можно спасти поставив, так называемый, «сквозняк» болта с гайкой, что изредка и делается и спасает положение. Но сделать это можно не всегда и это все же полумера и об этом не стоит забывать.
Стоит так же отметить, что диагностировать убитую резьбу можно только попытавшись открутить болт, изредка в это отверстие умудряются вкрутить болт с другим шагом резьбы, что напрочь убивает резьбу в кулаке, а заметить это можно только выкрутив неродной болт из кулака. И выходов из этой ситуации не много. ставить «сквозняк», пробовать нарезать новую резьбу в кулаке, что не всегда возможно сделать, ну и замена кулака. Любой из вышеперечисленных вариантов, как ни крути, ведет к увеличению времени ремонта.

И не редка ситуация, когда нужных именно вам кулаков нет и нужно их заказывать и ждать пока они придут. Такое случается даже в СТО Мир Матизов. Изредка бывает, что в день приходит 3-4 машины с кулаками под замену и на всех их просто не хватает. Все же без вмешательства человеческого фактора кулак служит довольно долго.

Подводя небольшие итоги всего вышесказанного можно сказать следующее:
Если у вас все хорошо со ступицей и кулаком, Вы меняете подшипник и на этом все ваши мучения заканчиваются.
Если нет. то по самому плохому сценарию вы меняете кулак, ступицу и шпильки колеса. Не сильно приятная перспектива, но как любит говорить Владимир Труфанов,: «Пусть это горе будет самым большим и последним в Вашей жизни!»

Следует так же отметить, что все вышеописанные операции так же выполняются при замене тормозных дисков и колесных болтов (шпилек ступицы)

Из «мелочей» можно упомянуть, что если Вы ставите новые шпильки на ступицу, то имеет смысл поставить на них и новые гайки
Так же, есть вероятность замены гайки передней ступицы, но это, как правило происходит только в тех случаях, когда эту гайку неоднократно снимали и уже нет возможности нормально ее завальцевать на ступице.

Источник

Daewoo Matiz Золотой Шустрик › Logbook › Подшипники передних ступиц

Всем привет.
Одновременно с заменой ГРМ были поменяны подшипники передних ступиц. Запись раздувать не хотелось, да и фото все явно не влезали. А если откровенно, то просто лень так много писать за раз. =)
Вчера закончил с подшипниками (да спустя три недели) и решил выложить отчет.
Фото всё равно многовато и я их объединил в пары.
Откручиваем гайку ШРУСа, затем гайку рулевого наконечника и сбиваем наконечник с сошки поворотного кулака (далее по тексту «кулака»)

Отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра и два болта крепления скобы суппорта. Затем откручиваем болт крепления шаровой опоры к кулаку.

Откручиваем гайки двух болтов крепления кулака к амортизатору, вынимаем болты и снимаем кулак.

Откручиваем 4 болта крепления тормозного диска к ступице. Выбиваем ступицу из кулака подходящей оправкой (в моём случае торцевая головка головка и «удлинитель»)

Получаем кучку из трёх частей — кулака, ступицы и тормозного диска. Диск откладываем или выбрасываем по ситуации. Ступицу зажимаем в тиски и снимаем оставшуюся на ней часть подшипника (я снимал съёмником, но можно воспользоваться зубилом или «болгаркой» — кому что ближе)

Мне также понадобилась колёсная шпилька (мою несколько назад испортили в шиномонтаже =)) ) и колёсная гайка (по той же причине) номера на фото.

Также нам понадобится комплект ступичного подшипника. А именно — два подшипника с обоймами, внутренний и наружный сальники, ступичная гайка. (В идеале ещё бы и центральную втулку, но в моих комплектах этой детали не было)

Итак, на ступицу надеваем наружный сальник, а потом напрессовываем подшипник.

Надеваем центральную втулку и незабываем смазать подшипник (я забыл купить хорошую смазку, потому воспользовался смазкой из комплекта ;( )

Откладываем ступицу в сторону и берёмся за кулак. Выбиваем внутренний подшипник и внутренний же сальник. Получаем кулак и две внутренние обоймы подшипников в нём.

Для удобства вытираем остатки смазки. Выбиваем зубилом и молотком внутренние обоймы подшипников, сначала одну

Забиваем новые обоймы подшипников. (Чтобы они сели до конца, я пользуюсь старыми обоймами в качестве оправок.)

Забиваю лёгкими ударами молотка, боёк молотка ударяет плашмя по обойме.

Возвращаемся к ступице и тормозному диску. Диски я менял на новые (номер на фото). Диск прикручиваем к ступице.

Надеваем кулак на ступицу. Слегка надавливая на него и поворачивая вправо-влево, чтобы сальник сел на своё место. Забиваем внутренний подшипник на ступицу, предварительно смазав его смазкой. (Я воспользовался головкой на 32мм.)

Протираем посадочное место от излишней смазки или грязи (если последняя попала в процессе забивания) Заколачиваем внутренний сальник. Я пользовался медной выколоткой.

Спустя три недели меняем кожух тормозного диска — мои были в удручающем состоянии. ))) Номер опять же на фото. ))

Берем новые тормозные колодки и устанавливаем всё в порядке обратном снятию.

В общем и целом это всё.
Попутно, вчера, был заменен подшипник привода компрессора кондиционера. Фото я делать не стал — всё та же лень. Да и грязные руки не способствуют появлению новых фото.
В следующем посте по плану замена сцепления — достал жужжащий выжимной.=))
Всем добра!

Daewoo Matiz 2003, engine Gasoline 0.8 liter., 49 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 11

Сальник с металлическим ободком нормально сел? Просто при таком способе когда подшипник сначала садят на вал сальник там не садится до конца в кулак, да и замять при установке кромку можно. По поводу подшипников FAG, отличные подшипники, поверено не только на Матизах.

Согласен — с сальниками я ступил. При замене сцепления гляну и при необходимости поправлю, да и смазку хочу поменять — не идет у меня из головы смазка из комплекта — мало её. =)

Группа компании FAG так же и смазки разрабатывает, так что думаю плохую не положат раз уж в комплекте идет. Самое главное чтобы смазка была между сепаратором в подшипнике.

Да, весьма подробно…тока не раз читал что ступичные брать желательно оригинал… а сцепление и подши родные и прошли 133к?

Подшипники в оригинале стоят худшего качества — FAG ставят на конвейере VAG группы. GM более экономные варианты типа NSK. Я б купил оригинал, НО это всё по-отдельности — отдельно подшипники, отдельно внутренний сальник, отдельно наружный, отдельно ступичную гайку и отдельно среднюю дистанционную втулку. Для меня предпочтительнее купить комплект.
Сколько они прошли я не могу поручиться — смазка явно не заводская (слишком свежая и очень много для завода) Точно могу сказать, что с момента покупки это первая замена, а значит минимум 60к подшипники прошли.
Да и за пробег машины я даже примерно не могу ничего сказать. Его не меньше одного раза плохо отматывали — цифры на одометре стоят криво. По ощущениям пробег машины давно перевалил за 300к.
Сцепление я пока не трогал — новое лежит и ждёт своего часа. Попутно хочу поменять сальники КПП и масло.

ух…спасибо за ответ, мнение про подши читал тут, у многих тертых матизоводов, в том числе NeroKMV

Дык я ж не спорю с тёртыми матизоводами — просто за годы работы с запчастями фирма FAG зарекомендовала себя с лучшей стороны (подшипники, ролики, натяжители).
В общем-то вполне допускаю версию, о «лучшести» оригинала. Но об этом можно много, разно и со вкусом спорить с привлечением примеров из жизни, посещений знакомыми-знакомых родственников друзей различных заводов))) (я не рискну — тёртые авторитетом задавят)
В общем-то я рассчитываю на 30-50к пробега подшипников, а там и поменять не жалко. Если сдохнут раньше — поменяю на оригинал, чтобы можно было сравнивать.
На самом деле я больше переживаю за диски — Meyle не самый авторитетный упаковщик. =))

Источник

Замена подшипника и шпилек передней ступицы (для применения на моделе Daewoo Matiz M150)

#подшипник_ступицы #шпильки_ступицы #передняя_подвеска #Daewoo_Matiz #Дэу_Матиз

Подшипник и шпильки передней ступицы

Примечание:
Ниже описана подшипника и шпилек ступицы с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Пока автомобиль стоит на колесах ослабляем колесные гайки, а также ключом с головкой на 30 ослабляем затяжку гайки крепления приводного вала к ступице. Затем поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Также окончательно отворачиваем гайку крепления приводного вала к ступице. Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

4. Ключом с головкой на 14 ослабляем затяжку четырех болтов крепления тормозного диска к ступице.

5. Щеткой по металлу тщательно очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, а также наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

7. Ключом с головкой на 17 отворачиваем два болта крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Снимаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками с тормозного диска.

10. Подкладываем подставку или подвешиваем скобу при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Скобу-держатель тормозного суппорта необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда она будет снята с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к тормозному суппорту. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

11. Выкручиваем колесо в обратную сторону.

12. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом извлекаем шплинт гайки крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Шплинт удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

13. Ключом с головкой на 17 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку.

Примечание:
При необходимости оставьте гайку крепления наконечника рулевой тяги навинченной на несколько витков резьбы: она может служить упором для съемника.

14. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
— При установке съемника соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник наконечника.
— При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

15. Удерживая одним ключом на 17 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 17 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Таким же образом отворачиваем нижнюю болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку. Снимаем шайбы.

16. Ключом с головкой на 14 отворачиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

17. Выколоткой подходящего диаметра и молотка, извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, а также болт крепления шаровой опоры.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.

18. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки, а также извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака (при необходимости воспользуйтесь монтировкой или большой отверткой).

Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала (во избежание повреждения, накройте защитный чехол ветошью).

19. Отсоединяем приводной вал от ступицы (при необходимости подвязываем приводной вал) и затем снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей, тормозным диском и подшипником.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

Примечание:
Если приводной вал “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Разборка

1. Окончательно отворачиваем болты крепления тормозного диска к ступице (ключом с головкой на 14).

2. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже (предварительно подставив под тормозной диск два деревянных бруска), и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку на 22).

3. Снимаем тормозной диск.

4. При помощи специального комплекта съемников и оправок выпрессовываем из ступицы промежуточное кольцо подшипника, подшипник и наружный сальник. Вся снятые детали подлежат обязательной замене.

5. При помощи подходящей выколотки и молотка выбиваем подшипник и внутренний сальник из поворотного кулака. Вся снятые детали подлежат обязательной замене.

6. При необходимости заменяем шпильки ступицы на новые.

Сборка

1. Ветошью с растворителем, не оставляющим осадка, чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также на ступице.

2. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем устанавливаем новую наружную обойму наружного подшипника на поворотный кулак…

Внимание:
— Обойму вставляем конусом во внутрь.
— Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи.

… и запрессовываем ее при помощи оправок подходящего диаметра. В качестве оправки можно использовать обойму старого подшипника (предварительно очистив ее от старой смазки).

Внимание:
Следим за тем, чтобы обойма подшипника устанавливалась без перекосов.

3. Переворачиваем поворотный кулак и таким же образом, как описано выше, запрессовываем в кулак наружную обойму внутреннего подшипника.

4. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем наносим смазку на наружный подшипник и устанавливаем его в поворотный кулак.

5. Устанавливаем новый наружный сальник на поворотный кулак и легкими постукиваниями по периметру сальника слегка запрессовываем его.

Примечание:
При сборке соблюдаем осторожность, чтобы не перепутать сальники, поскольку внутренний и наружный сальники отличаются друг от друга. Внутренний сальник имеет пыльник.

Внимание:
Следим за тем, чтобы сальник устанавливался без перекосов.

6. При помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем сальник до упора. В качестве оправки можно использовать старую обойму подшипника.

7. Переворачиваем поворотный кулак и устанавливаем промежуточное кольцо подшипника.

8. Затем, таким же образом, как описано выше, устанавливаем смазанный внутренний подшипник и внутренний сальник.

9. Устанавливаем ступицу на тормозной диск и равномерно затягиваем четыре болта крепления с моментом затяжки в 65 Н∙м.

10. Располагаем ступицу и поворотный кулак, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем кулак в ступицу.

11. Проверяем плавность вращения ступицы и установку подшипника.

Установка

1. Вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак (при необходимости воспользуйтесь молотком), одновременно с этим вставляем приводной вал в ступицу и заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки.

Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол шаровой опоры и защитный чехол шарнира равных угловых скоростей приводного вала.

2. Вставляем болт крепления шаровой опоры, а также болты крепления амортизаторной стойки, соблюдая при этом их правильное монтажное положение.

Примечание:
Перед установкой очищаем болты крепления и наносим на их резьбу медную смазку. Это позволит в будущем избежать приржавления (прикипания) болтов крепления.

3. Наживляем, но не затягиваем, новую гайку крепления приводного вала к ступице.

4. Затем наживляем и затягиваем гайки крепления шаровой опоры и амортизаторной стойки с требуемым моментом затяжки, удерживая при этом болты от проворачивания:

5. Вставляем наконечник рулевой тяги в поворотный кулак и наживляем его гайку крепления. Затем затягиваем гайку с моментом затяжки в 45 Н·м. Устанавливаем новый шплинт и загибаем его усики.

6. Устанавливаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками и затягиваем два болта крепления скобы с моментом затяжки в 95 Н·м.

7. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

8. Затем окончательно затягиваем гайку крепления приводного вала к ступице с моментом затяжки в 210 Н∙м. После затяжки при помощи молотка и зубила законтриваем гайку крепления.

9. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

10. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Источник