Дэу нексия электроусилитель руля
Daewoo Nexia F16D3 › Бортжурнал › Установка мультируля
Ранее мне с Ташкента пришёл новый руль. Настало время его установить.
Но нельзя его взять и просто так поставить. Так что над этим пришлось изрядно попотеть и подумать. А потом всё неоднократно переделать, так как нужно сначала думать, а потом делать; да и готовых решений в интернетах нет.
Поэтому устраиваемся поудобнее и начинаем!
Снять штатный руль не так-то и просто, хоть я его дважды снимал без проблем. Это снятие руля стоило мне рулевого вала и рулевой колонки. И не спрашивайте, как их загубил, я способный)) Ну а кто говорил, что будет легко?) В принципе сам виноват + стечение обстоятельств, пришлось посетить разборку. Зато замок зажигания вернулся на правую сторону.
Зато теперь можно сравнить старый и новый руль.
По диаметру новый чуть меньше. Новый руль имеет больше вылет.
Чтоб кнопочки на руле работали, нужна улитка, она-же шлейф. А она крепится за кронштейн подрулевых переключателей. Этот кронштейн и улитку использовал от лачетти. Спасибо Serega2308 за его запись по этому поводу. Можно, конечно, приделать улитку к штатному кронштейну нексии, но она для этого не совсем подходит. А колхоза в этой записи и так ещё будет предостаточно))
Но нельзя просто так взять артикул и купить этот кронштейн от лачетти. Он идёт комлектом с рулевой колонкой за соответствующий ценник. Разборки тоже по отдельности такую мелочь не особо продают. Тут на помощь пришёл гуру лачеттиводов niyaz-kzn и достал искомый кронштейн. А заодно и улитку. Спасибо!
Позже diavolo-o написал, что 93741063 и 531136 возможно и являются искомым кронштейном.
Кстати, вот как выглядит искомый кронштейн подрулевых переключателей:
Нижние крепления нужны для регулируемой рулевой колонки, то есть при установке в нексию их можно срезать.
Чтоб установить правый подрулевой переключатель надо кронштейн по месту немного подрезать.
Но, не считая этого, он ставится без проблем вместо штатного.
Пару слов про проводку, которая идет к рулю:
У меня магнитола Pioneer mvh-x580bt. Магнитолы Pioneer для управления с руля имеют сзади гнездо для джека 3,5мм. Подключение к магнитоле, которое я описываю, пригодно только для Pioneer.
Вместе с рулем мне с Ташкента пришёл чип адаптера для рулевых кнопок, но он просто эмулирует пульт дистанционного управления магнитолой, а моя модель магнитолы лишена приёмника пультов дистанционного управления. Да и использование нормального проводного подключения кнопок к магнитоле более, так сказать, правильно.
Массу можно взять непосредственно на руле, а вот остальное надо провести через улитку: 1 провод звукового сигнала, 1 провод подсветки кнопок на руле и 3 сигнальных провода от кнопок. Итого, нужно 5 проводов.
Улитки на лачетти бывают с разным количеством проводов, в зависимости от комплектации. Сперва мне досталась улитка с 3-мя проводами. Начитавшись форумов лачетти, я её успешно расширил до нужных мне 5-и контактов. Но далее при непосредственной установке выяснилось, что этот способ в данном случае не совсем рабочий в силу стечения определенных обстоятельств. То есть нужна 5-и проводная улитка с артикулом 96387578. Так как на разборку ездить уже надоело, оригинал дорогой, то купил его аналог VPM96387578. Качество исполнения похуже, чем оригинал, но сносное. И новое.
Но опять-таки, нельзя просто так купить и поставить улитку. Со стороны панели припаял провод со штекером джек 3,5мм к магнитоле, выделил провода на подсветку и звуковой сигнал. А со стороны руля сделал разъёмы на звуковой сигнал и на шлейф руля (о нем позже). Ну и так как руки не для скуки, расширил эту улитку до 7-и контактов. Эта улитка подходит для этого. Зачем? Чтоб было, задел на будущее.
Перед установкой улитки её нужно немного подогнать к рулю. Ну и сам руль подогнать к улитке. Но об этом позже. А пока улитка уже крепится винтами к кронштейну подрулевых переключателей.
Про кнопки:
Кнопки при нажатии дают сопротивления. Каждый номинал сопротивления соответствует определенной кнопке. По изменяющемуся сопротивлению магнитола понимает, какая кнопка нажата. Некоторые кнопки чуть сложнее, надо ставить диоды. Информации по адаптации кнопок руля на пионер достаточно по интернету.
Я делал по такой схеме из интернетов:
Кнопки имеют левую и правую платы. Ими и займемся. Изначально резисторы в этих платах стоят последовательно, но нас это не устраивает, так как номиналы сопротивлений совершенно другие. На плате стоят резисторы SMD 1206. Купил такие, но нужных номиналов и перепаял их и сделал параллельную схему платы, поставил там, где надо, диоды, перемычки и проч колхоз. Так как подсветка кнопок синяя, а у меня все кнопки имеют зеленую подсветку, перепаял светодиоды на платах на зеленые SMD 1206. Всё это очень долгая и корпотливая работа; приходилось проверять, переделывать, но в итоге получилось вот так:
Кронштейны этих плат пришлось обработать дремелем, чтоб влезли новые резисторы, диоды, перемычки.
Переделал проводку этого руля как мне надо.
Слева и справа разъёмы к платам с кнопками, посередине разъём к улитке и кольцевая клемма массы на подсветку кнопок руля.
Получилось, что каждая кнопка работает как надо и подсвечиваетя тоже как надо. На другой стороне аналогично.
Так как для примерки новый руль приходилось неоднократно ставить и снимать, а идти на разборку за рулевым валом больше не хотелось, приобрел съёмник рулевого колеса LICOTA atd3031. Доукомплектовал комплект съёмника двумя болтами, гайками, шайбами М8 нужной длины и руль воротком снимается как по маслу! Но увы, на штатный руль нексии этот съёмник вроде как не подойдет.
Про подгонку руля и улитки:
1) В руле надо сделать пропил для штыря улитки.
2) Выступающий пластик фиксатора положения улитки надо убрать, надо как можно сильнее укоротить пластмассовый выступ с проводкой со стороны руля.
3) В руле надо сточить место под остатки этого пластмассового выступа проводки. Но шибко увлекаться не надо, а то лопнуть руль может)))
Итак, сам руль можно поставить. Осталось дело за звуковым сигналом.
Провод звукового сигнала замыкается на массу, звучит сигнал. Так это должно быть. Но в этом руле китайцы вообще никак с электрической частью сигнала заморачиваться не стали, всё пришлось делать.
Крышка звукового сигнала крепится к корпусу руля на пружинных штырьках. через плохонькую изоляцию, местами уже стёртую. Пружинки этой крышки изоляции вообще не имеют.
Проводку сделал, накинув на металлическую основу крышки звукового сигнала кольцевую клемму и через 1-контактный разъём соеденив с улиткой.
Помимо постоянно включённого звукового сигнала из-за отсутствия изоляции крышки, она ещё и стояла на пружинных штырьках кривовато. Пришлось переделывать за китайцами:
Заменил эти пружинные штырьки тремя болтами М8*30 с низкой гайкой. Чтоб не замыкало на резьбу болта, надел на определенную длину термоусадку в несколько слоёв (для придания нужного диаметра конструкции) Конечные витки пружины, которые соприкасаются с металлическим корпусом руля одел в термоусадку. Как это выглядит, показанно на фотографии ниже. Можно так-же обратить внимание, что никаким айрбэгом в этом руле и не пахнет))
Крепится эта крышка звукового сигнала за те болты М8*30 через металлический корпус руля низкими гайками. По две штуки на каждый болт, чтобы законтрить. В пластиковом кожухе руля сзади проделал отверстия 20мм напротив этих болтов для того, чтобы иметь доступ к этим гайкам для установки или снятия крышки звукового сигнала. Закручивая гайки с каждой стороны по разному, можно выставить, чтоб крышка стояла ровно и имела одинаковые зазоры.
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Небольшое обслуживание агрегатов рулевого управления
Зима — самое время исправить старые косяки, которые были найдены ранее. Вот, например, левый наконечник рулевой тяги. Он, конечно, «ещё походит», в таком виде он уже «ходит» никак не меньше, чем 1700 км. Именно столько набежало с того момента, как я нашёл этот дефект. Ему на замену приобретён новый и ещё один парный.
Вот как они выглядят.
Снял пыльник ради интереса и, мне показалось, что смазки там мало. Где-то я уже это видел.
Где-то в это же время в голове созрел план поменять жидкость в гидроусилителе. Она, я напомню, выглядит вот так. Несмотря на то, что я придерживаюсь мнения, что жидкость в гидроусилителе раз залил и больше от неё ничего не требуется, можно ездить, пока не сломается. А гидроусилитель, если он сломается, то вовсе не от того, что жидкость плохая. Так вот, несмотря на всё это, жидкость мне не очень нравится — она чёрная. Значит поменяю, а то о гидроусилителе все вспоминают только тогда, когда завоет или закапает. Единственный раз до этого жидкость в ГУР менялась на ТО 20000 км, когда мы поменяли все заводские жидкости. Несмотря на то, что по мнению книжки рабочая жидкость гидроусилителя это DEXRON II, мы залили туда ATF (я вообще подозреваю, что это одно и то же вещество).
Теперь жидкость в бачке гидроусилителя должна стать красной. Правда менялась она не традиционным методом слива, а вакуумным отсосом. Значит какое-то количество старой жидкости останется в системе несмотря на то, что менялась она за два раза. Но да это же не трагедия. Выдавили туда ещё и присадку.
Немного покрутив на месте рулём туда-сюда я поехал на работу. Дело сделано. Не забыл я взять и смазку, вечером набью в наконечники.
Пробег на момент замены жидкости составил 133560 км.
Вот она, смазка в наконечниках, зелёная.
Одевая пыльник, немного смазки выдавилось наружу, её вытер. Не знаю, хорошо ли, что я набил туда так много смазки или нет — эксплуатация покажет.
Теперь можно записаться на СТО, пусть поставят. Не самому же ковыряться в грязи.
А пока вернёмся к гидроусилителю. После замены я поехал на работу, потом домой. А на следующий день опять на работу. И что я могу сказать, руль крутиться не стал легче, не стал и тяжелее. Но к этому у меня и раньше не было ни каких претензий. Крутится нормально, двумя пальцами вполне можно рулить по двору. А вот противный писк в крайних положениях пропал. Уже хорошо. После замены жидкости прошло 47 км. Я думаю за этот пробег жидкость перемешалась достаточно. Вот как она выглядит теперь.
Да, нельзя сказать, что она такая же красная как ATF из бочки, но красноватый оттенок есть. Если станет чёрная — поменяю опять.
В итоге вот такую коробочку я подготовил для мастеров СТО, правда на сам сервис попасть получилось не сразу, но да не проблема это.
Я думал что дальше никаких проблем не будет, и писать об этом особо нечего: снял старые, поставил новые. Но в жизни получилось не так гладко. Даже пришлось греть феном наконечники, чтобы открутить. Вот на фото греется правый наконечник, а я хорошо помню, что около двух лет назад, когда его ставили, резьбу его обильно смазывали отработкой.
Но да ладно, сняли и сняли старые, выбросим в мусор. Вот левый, он мёртв.
А вот правый, он бы «ещё походил».
Ещё надо съездить углы выставить, но это уже завтра. Надеюсь за 50-100 км резина не сотрётся.
Текущий пробег: 133683 км.
Update 13/02/2015
Посетил развальщика, вот результат.
В расшифровке углов не силён, просто оставлю это здесь. Балку заднюю надо менять, судя по всему.
Update 19/03/2015
В конце прошлой недели выпало свободное время, которое я уделил задаче заталкивания на место выпавшей центровочной втулки. Дело там совсем плёвое, надо открутить болты/гайки, крепящие рулевую колонку.
Правда, болтик этот был заклеен спленом, но эту оплошность я быстро исправил, полностью оторвав там весь этот сплен. В общем, крепления отпустил, а вот эту втулку одел на вал и вставил в трубу.
Update 16/06/2015
Пришло лето, а с ним и жара. И руль в крайних положениях опять начал пищать. Не так истошно, как до замены жидкости, но всё равно, попискивает. Не приятно.
Update 29/02/2016
Вот прошёл уже год и 31541 км пробега. Зелёный солидол не разъел пыльники. Вот текущее фото левого и правого.
Электроусилитель руля на нексию
ИЗ ЖИЗНИ «НЕКСИИ»
«Нексия» — одна из самых популярных иномарок в России, но у нее, как у каждого автомобиля, есть свои «фирменные» слабые места.
Желая собрать по возможности полную и объективную информацию о «болезнях» «Нексии», мы обратились к специалистам одной из фирменных станций обслуживания «Дэу» в Екатеринбурге. За два с половиной года у них побывало более 5 тыс. машин. В основном собранные в Узбекистане и Ростове-на-Дону. Корейских — очень мало. Тем не менее качеством сборки они почти не различаются — в целом оно неплохое, хотя некоторые неисправности, можно сказать, «поставлены на конвейер».
Наибольшее количество сюрпризов преподносит рулевое управление. Почти на каждом третьем (!) автомобиле, побывавшем на этой СТО, рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала). Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет. Причина скрежета — небрежная регулировка вала при монтаже.
Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом — по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.
Сюрпризы рулевой колонки на этом не кончаются. Частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука — в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту «Дэу», на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.
Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же — увеличенные зазоры. Лечение — как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.
После пробега 30–40 тыс. км могут застучать рулевые наконечники. Таков их ресурс на российских дорогах. Хорошо зарекомендовали себя наконечники из Кореи с надписью Lemon. В отличие от «фирменных», с подпружиненным (как на «Волге») пальцем, у Lemon жесткая конструкция. Возможно, именно это положительно сказывается на их долговечности. Кстати, владельцы часто просят заменить «застучавшую» рулевую рейку. И почти всегда выясняется, что виновник досадного шума — наконечник. Сама рейка достаточно надежна, в ремонте или замене нуждается редко.
ШРУСы «Нексии» весьма долговечны. Они могут исправно прослужить 200 тыс. км и более (такие факты известны), если следить за их чехлами (пыльниками). Зачастую неискушенные автомобилисты путают пыльник «Нексии» и «Нивы». Действительно, они очень похожи и даже неплохо садятся на место при установке. Однако чужой пыльник при езде непременно слезет!
Довольно часто ломаются задние пружины. Причины тому — неровные дороги и «аппетиты» иных владельцев, которые готовы запихнуть в объемистый багажник аж шесть мешков картошки.
В остальном подвеска автомобиля нареканий не вызывает. В качестве замены вышедших из строя стоек и амортизаторов можно посоветовать японские «Каяба» 36025 (передние) и 343047 (задние). Комплект относительно недорог (около 230 долларов) и весьма практичен. С ними «Нексия» станет более жесткой, зато пробить их труднее.
Неприятности в тормозной системе автомобиля возникают, когда хозяева, стремясь «сэкономить», не спешат менять тормозную жидкость. В результате заклинивают цилиндры. Естественно, когда детали «прикипели», ждать «цепкости» от тормозов не приходится. Избежать коррозии помогает регулярная (через 20–25 тыс. км) замена тормозной жидкости (DOT-3 или DOT-4). Указанная в инструкции цифра 30 тыс. км явно завышена (возможно, она рассчитывалась для более мягкого, умеренного климата).
Двигатель при надлежащем уходе способен пройти без капремонта 200 тыс. км и более, если не экономить на масле и фильтрах. Установленные на «Нексии» гидрокомпенсаторы клапанов весьма чувствительны к качеству масла. Забитые грязью, отложениями, они быстро теряют работоспособность. Результат — выход из строя распредвала, рокеров.
Специалисты-ремонтники утверждают: наилучшие свечи для «Нексии» — корейские RN9YC. Именно они обеспечивают надежный пуск зимой. Другие, даже подходящие по каталогу, в морозы порой подводят. Менять свечи желательно каждые 20 тыс. км.
Колпачки свечных проводов иногда прикипают к свечам так сильно, что неопытный мастер наверняка оборвет провод, пытаясь их сдернуть. Лучше потратить несколько лишних минут, чтобы сначала колпачки аккуратно раскачать. Во всяком случае, запасной комплект проводов не помешает.
«Нексию» не комплектуют ни катализатором, ни лямбда-зондом, поэтому считается, что этилированный бензин она «переваривает» без проблем. Однако экономить на топливе в данном случае невыгодно. Этилированный бензин образует отложения на тончайших сеточках форсунок и со временем выводит их из строя. Чистка форсунок не всегда приносит желаемый результат — порой отложений скапливается столько, что смыть их полностью невозможно. Оптимальной считается настройка двигателя на «95-й» бензин. Уменьшение расхода топлива в таком варианте несколько компенсирует разницу в цене.
Бензонасос чаще всего выходит из строя, хватив воздуха при езде с почти «сухим» баком. Обрыв обмотки — более редкая причина. Сверхнадежностью узел не отличается, так что заправка «левым» бензином с лохмотьями грязи может обернуться экономией наоборот.
Сцепление автомобиля особых нареканий не вызывает. На ростовской «Нексии» трос привода выходит из строя примерно в те же сроки, что и на ВАЗ-2108. Узбекская машина, оснащенная гидроприводом, этого недостатка, разумеется, не имеет.
Особый разговор о кондиционере. Настоятельно рекомендуем запускать его хотя бы на пять минут каждый месяц (в теплом гараже). Иначе летом вы рискуете остаться без обещанной прохлады. Ремень кондиционера, вопреки расхожему мнению, не регулируется, и если он «запоет», выход один — менять.
На автомобиле, оснащенном кондиционером, оба вентилятора (двигателя и кондиционера) включены через один предохранитель, и когда выходит из строя любой из них (гораздо чаще вентилятор кондиционера), как правило, перегорает и предохранитель. А там и двигатель «вскипятить» недолго. Устранить этот конструктивный недостаток несложно: достаточно врезать в провод, идущий к вентилятору кондиционера, предохранитель на 10 А. Такие используют на ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 с очистителями фар, и готовые корпуса для них можно приобрести в магазинах.
Электрооборудование автомобиля работает в целом надежно, однако после мойки под давлением бывают отказы электронного датчика скорости, расположенного на коробке передач рядом с тросом привода спидометра. Если в вашей «Нексии» вдруг загорелась лампа неисправности двигателя, а холостые подскочили до 1500 об/мин, значит, датчик скорости приказал долго жить. Чтобы застраховаться от этой неприятности, защитите датчик полиэтиленовым мешком.
Одно из самых слабых мест электрооборудования — выпрямительный мост генератора. Пробой диодов — обычное дело. Это может произойти и летом и зимой, при большой или малой электрической нагрузке. Словом, в любой момент без очевидных причин. В этом случае на панели вместе с лампочкой «нет зарядки» может загореться контрольная лампа «неисправность тормозов». Все зависит от того, какой из диодов и как (пробой или обрыв) перегорит. При подозрении на пробой диодного моста не оставляйте автомобиль с подключенным аккумулятором — за несколько часов он «сядет» настолько, что пустить двигатель не удастся.
Колесные диски «Нексии» легко мнутся на колдобинах и ямах, но не пытайтесь заменить их очень похожими «девяточными». Межцентровое расстояние отверстий диска «Нексии» — 100 мм, ВАЗа — 98 мм. Вылеты дисков различаются на 4 мм. На глаз уловить разницу трудно, и если установить на машину, то в лучшем случае (и только если диск штампованный) испортим резьбу колесных винтов. Литой диск не может деформироваться, сминая резьбу. Поэтому колесо окажется полноценно затянутым только одним винтом! Три остальных войдут в конус с перекосом. Колесо окажется закрепленным с эксцентриситетом до 2 мм, что почти незаметно, но сразу проявится вибрацией на ходу. Это разбивает ступицу, да и колесо можно потерять.
В заключение рассмотрим «Октан-корректор» для «Нексии».
Переключателя для коррекции по бензину в контроллере нет. Но рядом с диагностическим разъемом установлен еще один, маленький трехконтактный разъемчик. В него вставляется заглушка — трехконтактная «мама». В зависимости от того, как скоммутированы провода в этой заглушке, меняется угол опережения зажигания.
Контакты разъема не пронумерованы, но это не беда. Берем заглушку в руки проводами к себе, фиксатором вверх. Обозначим контакты так:
Средний (2) контакт — «масса». Два крайних (1 и 3) контакта могут быть соединены со средним проводом или нет. Всего возможны четыре варианта коммутации.
1. Все контакты соединены: коммутация для «83-го» бензина (1 и 3 — на «массу»)
2. Соединены контакты 2 и 3: коммутация для «87-го» бензина (3 — на «массу»)
3. Соединения нет: коммутация для «91-го» бензина (ничего на «массу»)
4. Соединены контакты 1 и 2: коммутация для «95-го» бензина (1 — на «массу»)
Каждая из ступеней регулировки сдвигает угол опережения зажигания примерно на полградуса.
Установить в салоне переключатель для управления опережением зажигания несложно. Правда, получится ступенчатая регулировка: 4 ступени с общим диапазоном 2 градуса. Но на практике этого вполне достаточно.
Редакция выражает благодарность за предоставленную информацию Автосалону МС
Поколения Daewoo Nexia
Электроусилитель руля новые на Дэу Нексиа в магазинах Москвы
