Дэу нексия скрипит педаль сцепления
Daewoo Nexia ☪ ТаТаРо4Ка ☪ › Бортжурнал › Скрипит Педаль сцепления и педаль газа(((
При нажатии На педаль сцепления и газа под капотом слышу Скрипы у кого была такая проблема? Подскажите что делать?
Daewoo Nexia 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 2015
Daewoo Nexia, 2008
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2007
Комментарии 16
Было время — тоже скрипело. Само прошло. больше не беспокоит.
мазать бесполезно, выжимной умирает, возможно время и сцепу менять, но выжимной однозначно, если конечно жидкость сцепления на месте
Я закапал масла на сцепление все шикарно теперь не скрипит!))
это тоже самое что закапывать масло в убитый наконечник, помогает, но не надолго
Ну не знаю, дай бог чтобы не скрипело!)) просто я часто матор мою!)) видимо из за этого!))
просто потом может один день сцепление отключиться и будешь, выкл двигатель ставить на передачу, включать двигатель ехать, и так до дома. хотя может ты и прав, яж всетки не мастер;)
Что думаешь сцепление менять?)))
да пока если ездит то ездий, если по городу то ничего страшного. а так только выжимной и вилку, а так как всеравно для замены нужно коробку снимать, поэтому и советуют мастера еще и корзинку с диском сцепления менять, я уже второй раз меняю, первыйраз на 90 тыс, второй на 160
Нууу у меня пока до 90 не дошла!))
значит можно не переживать;)
да пока если ездит то ездий, если по городу то ничего страшного. а так только выжимной и вилку, а так как всеравно для замены нужно коробку снимать, поэтому и советуют мастера еще и корзинку с диском сцепления менять, я уже второй раз меняю, первыйраз на 90 тыс, второй на 160
Ладно спасибо за советы!))
просто потом может один день сцепление отключиться и будешь, выкл двигатель ставить на передачу, включать двигатель ехать, и так до дома. хотя может ты и прав, яж всетки не мастер;)
Диаволо попробуй без сцепление переключить скорость у меня получалось прикольно на первую ставишь едишь 20 км набираешь и оборотов 2000 и переключаешь аккуратно на вторую!)))
скрипит педаль сцепление
Опции темы
Отображение
Это когда рычаг,в который упирается шток раб. цилиндра сцепления,проворачивается по месту сварки относительно штока.Шток заходит в кпп,через пластиковые втулки. У меня тоже был скрип. Долго искал где,пока не помазал место (выемку в рычаге) контакта штока раб.цилидра и рычага.
Кстати тоже брызгал смазку и на втулки,через которые проходит рычаг в мкпп. Но дело было не в них.
Фигасебе. Такое бывает? Что ж там за дрянная сварка тогда?
Интересно. Хм. Брызну туда литолом аэрозольным.
Мне хватило капельки силиконовой смазки с маленькой отвертки в место контакта и все стало тихо.Во как.
Как я понял это еще одно из слабых мест ксюх. Чаще встречается на рычагах,поставляемых в зап.части. Оригинальные с завода вроде как получше.
Это получается очень критичное слабое место, можно остаться без сцепления вдали от дома, а сваркой там не подлезть скорее всего.
Я чот даже не задумывался как-то об этом.
Люди пробовали подваривать по месту,но хватало не на долго.
да, ошибся. рычаг вилки, который толкает рабочий цилиндр. вот этому рычагу вилки сцепления, когда приходит конец, рычаг рабочего цилиндра выдвигается почти до упора и дальнейшее его движение вызывает скрип при выжиме сцепления.
и начинается скрип-скрип и т.д.
если кто повнимательней, может вспомнить как работает новое рабочее сцепление.
педаль упруго возвращается назад. когда появляеьтся проблема с рычагом вилки сцепления педаль просто ну не проваливается, но ход какой то прямой без упругости. и в это время начинаешь выжимать с упором чуть не до коврика.
У меня так-то сцепление новое, скрип ненадолго ушел после замены и смазки втулок.
Апну тему.
Может кто выложить фото (можно со схем) где что смазывалось под капотом для ухода скрипа?
У меня что то ассоциация с: » Опять скрипит потертое седло. и т.д.».
Daewoo Nexia «Смотри как я умею» › Бортжурнал › При нажатии на педаль сцепления появляется шум. Это не выжимной.
Сначала у меня поменяли прокладку ГБЦ, затем я чуть поездил, дождался выходных, нашел б.у. выпускной коллектор на разборке и тут понеслась.
Припарковался возле дома, позвонил на сервис, что бы договорится о замене коллектора. Так то в машине слышно двигатель пока он холодный, как он работает прогретый на холостых не слышно(есть вибрации на руле), слышно как набирает обороты. А тут открыто окно, я только что по дороге прожарил классику и самару- машина прет только так, я думаю водила на классике проникся, он в поворот заехал тихо и по своей полосе, а я по хорошей траектории запихнул машинку на скорости не предназначенной для этого поворота. И тут я слышу шум работы двигателя. Не совсем понял откуда звук, понимаю что он пропал. Нажимаю на сцепление- появляется шум, отпускаю педаль- тихо. И звук такой шелестящий, но достаточно отчетно слышно его. Я как то даже расстроился, надо было потише ехать.
Только на следующий день я нашел в себе силы приехать по записи на сервис, уже не по выпускному коллектору.
Вышел механик, послушал меня, послушал машину, приговорил выжимной. Сцепление я менял на 210 тыс км. пробега, в итоге прошло оно 140 тыс. км. Механик охотно по такому пробегу приговорил сцепление- надо и его за одно менять. Пока я ходил в магазин при сервисе, прикидывал стоимость, жадничал, но все таки купил сцепление, механик на пару с напарником уже сняли коллектор, его я тоже договорился поменять.
Сцепление Valeo phc комплект вышел 3500р.
Пока все снимали я достал с прошлой покупки сальник заднего коленвала, его тоже стоит планово поменять, передний уже менял вместе с ГРМ.
Еле дождался конца замены, за одно купил оригинальную кулису за 2000 р, мое не оригинальное(со скидкой 600р) сильно люфтило и при быстром переключении на третьей скорости появлялся хруст. Гуляем на все… в смысле меняем все!
Заодно поменял масло в коробке 2000р- 2 литра mobil 75w90.
Ну и за работу отдал.
Как только я получил машинку тут же сделал как обычно круг почета, но на втором светофоре звук появился вновь при нажатии на педаль сцепления. Пичалька, учитывая что денег уже значительно отдал, а поломка осталась на месте.
Естественно механик не поверил, достал мой старый выжимной подшипник, стал что то показывать, но когда я завел машину и нажал на сцепление звук был даже сильней слышно чем когда я приехал в первый раз.
В итоге приговорили коленвал, при нажатии на педаль сцепления он чуть сдвигался, а поскольку сцепление новое, оно сильнее старого на него давило, в общем вырабока на коленвале, люфт большой- сильно меня испугали, сказали возможно не только коленвал, но и блок тоже приехал.
Естественно я расстроился, я то мысленно уже на дороге катаюсь, стараясь не переживать о потраченных деньгах, тем более на замену сцепления я уже денег отложил заранее, а тут меня пугают кончиной мотора.
В общем решено заменить коренные и шатунные вкладыши и то на результат не надейся.
Комплект оригинал GM- 1800р.
Работа 2000р.(1000р за снятие установку поддона картера и 1000р за замену).
В общем мне уже не жалко ни каких денег, в пределах разумного конечно, ведь дальше уже проще машину целиком поменять.
Конечно же все заработало как надо, я правда уже не радовался, я прикидывал как долго я отьезжу на моем моторе, ну там ведь никаких гарантий нет, надо коленвал снимать смотреть, со слов механика. В общем приуныл я.
Уже под закрытие сервиса я уехал своим ходом в тишине, слушая посторонние звуки в моторе.
На утро поехал на работу, что то сильно расстроился от мыслей о ремонте, выждал как только зеленый загорелся и надавил на педаль газа. мотор не развалился ничего не случилось… но внутренний голос сказал- мы приехали, кажись на деньги, ты не можешь переключится с третьей на четвертую, у нас уже вообще то 120 км в час, смотри мы второй перекресток проезжаем в одиночестве, наш поток на зеленый светофор только трогаться начал. В общем после недолгой борьбы, а я как раз к работе подъезжал, я заглох на стоянке, докатился до нее с выжатом сцеплении.
По итогам кто то рукожоп, на снятой коробке не смог кулису к вилке прикрепить, во время наваливала потерялся палец, который это все держал. Я кучу времени потерял, ездил на такси за пальцем и взял сразу два стопорных кольца, но так сам и не смог ничего сделать(одно стопорное кольцо испортил, как и знал), просто вогнал палец без стопора и поехал в сервис как можно тише. Там уже мне все сделали за 15 минут.
По итогам: машина стала приятней во всех отношениях, скорости переключаются без люфта(там надо резинку еще бы поменять, вообще красота будет), сцепление мягкое и по прежнему информативное, не то что на поло седане- тупо не чувствуешь когда оно схватывает при отпускании педали сцепления.
Читать интернет не стал, просто пожаловался знакомым, с их слов как я понял коренные вкладыши мягче чем блок, они стачиваются, меняешь и ездишь еще столько же. Мой стиль вождения подразумевает что по истечении времени на светофоре заранее нажимаешь сцепление и отпускаешь его как только гаснет желтый и загорается зеленый. Ну и в пробках еще, да и вообще бывает часто держу педаль нажатую наготове. Не разу с не сталкивался с коренными и шатунными вкладышами и не знаю сколько они должны ходить. Мои сдохли на 352 тыс. км пробега.
Еще летом, когда из под поддона картера появились подтеки масла и при устранении, мне еще тогда указали на люфт коленвала и ничего хорошего не обещали. За общим состоянием машины проблемы как таковой и не было.
С коллектором тоже не все хорошо, при прогретом двигателе из него секут выхлопные газы, тут я вообще ничего не стал трогать, потом исправлю в другом сервисе.
Я уже хорошенько покатался, чувствую что машинка хандрит, по мелочи что то случается, ну и я так не разобрался почему она стала глохнуть на холостых, зато едет очень отменно, если судить по обгонам на трассе ничего не поменялось в поведении двигателя.
Потраченных денег на ремонт не жаль, хотя больше всего переживаю за этот момент, получена полезная информация, сейчас занят поиском подходящего сервиса, где исправят косяки.
Daewoo Nexia Красные трудяги › Бортжурнал › проваливание педали сцепления и как с этим бороться
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой как проваливание педали сцепления. Ехал в дороге и тут началось — при переключении передач начал появляться хруст (будто не довыжимаю сцепление), потом педаль ставала все мягче и мягче, пока не перестала вообще давать давление для переключения передач. Домой добрался на одной передачи, поставил машину, взял пивка и стал думать в чем косяк.
С утра посмотрел на уровень жидкости в бачке для сцепы — уровень (но чорнющий), значит шланг целый и скорей всего просто какой то из цилиндров перепускает манжет от износа. Решил не искать какой из двух ГЦС (главный цилиндр сцепления) или РЦС (рабочий цилиндр сцепления) поддался износу и купил оба новых.
заодно взял трос спидометра (так как перестал работать) и тормозную жидкость
По выходу из строя спидометра — лохонулся уже второй раз по своей вине. Сначала думал что это такое качество (так как менял его два месяца назад) но оказалось мое лентяйство.
Оказалось что причиной стало банальное мое лентяйство — не до закрутил тросик спидометра до упора.
забегая на перед — скажу что ГЦС главный цилиндр сцепления от ланоса не подходит к нексиям. Во-первых, посадочное место все стает как надо, но штуцер который идет к бачку с жидкостью тоньше нежели сам шланг с бачка. Эту проблему можно решить с помощью хомута и затянуть посильней. Во-вторых, посадочное резьбовое место в ГЦС от ланоса (там где конусная резьба) для закрутки металического шланга который дальше идет к РЦС рабочему цилиндру сцепления, намного глубже нежели у ГЦС от нексии. Из-за этого зажать нормально шланг не получается и с этого соединительного места понемногу протекает тормозная при каждом выжиме педали сцепления. В итоге поставил мой родной ГЦС
Все собрал, прокачал, выехал. Но проехавши ближайших 20 км, все стало повторяться как до замены цилиндров. Позвонив к знакомому и рассказав свою проблему, услышал — что виной моих проблем вилка выключения сцепления. С его слов — это частая проблема всех нексий и кадетов. Для замены необходимо снимать коробку, а так как я пока без гаража и погодние условия этого не позволяют сделать самостоятельно, решено ждать пока освободится мой знакомый советчик))
Дождавшись свободного времени у знакомого на СТО, побежал затариваться запчастями для работы. Спасибо большое за помощь temikk за подбор по хорошим ценам запчастей — с экономил деньги и время!)))
Есть такая поговорка — скупой платит дважды. Для того что бы не делать двойную работу, решено купить и поменять:
— два сальника полуосей — 76 грн
— задний сальник коленвала — 170 грн
— прокладка поддона коробки — 23 грн
— масло в коробку — 264 грн
— вилка выжимного подшипника — 216 грн
— вилка выключения сцепления — 234 грн
— втулка вилки выкл.сцепления 2 шт — 18 грн
Почему скрипит корзина сцепления?
Почему может скрипеть сцепление
Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:
Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.
Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.
Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.
Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.
Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.
В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.
Жесткая педаль сцепления
Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.
Причины жесткой педали сцепления
Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.
Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.
Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.
Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.
Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:
— неправильную регулировку троса;
— заедание ведомого диска;
— неправильную сборку узла системы;
— сильный износ механизма включения.
Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.
К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.
Методы устранения
Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.
Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.
Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.
После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.
Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.
Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.
Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.
Как самому попробовать устранить скрипы
Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Очень часто причиной скрипа сцепления является именно недостаток смазки на трущихся поверхностях. Попробуйте выполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.
1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля. 2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся загрязнений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку. 3. С помощью шприца попробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления. 4. Снимите пыльник с вилки сцепления и хорошо обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Специалисты рекомендуют использовать аэрозольную молибденовую.
Многие считают, что причиной появления скрипов является конструктивная недоработка, которая позволяет вилке сцепления совершать вертикальные перемещения с достаточно большой амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непосредственно трется о первичный вал. Решить проблему можно путем центрирования вилки с помощью помещения шайб нужной толщины в посадочное седло.
Иногда скрипит нажимной палец, который соединяет педаль с главным цилиндром. Но тут смазкой уже не поможешь. Единственное, не забудьте о ней, когда будете устанавливать новый.
Можно назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают проблему – следует обратиться к специалистам.
Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан
Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.
Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.
Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.
Сейчас
читают
Проверка ДТОЖ или как избежать сбоев в работе двигателя
Машина дергается при движении: причины и способы их устранения
ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.