Дэу нексия запах из печки
Дэу нексия запах из печки
Daewoo Nexia 2008 года. Запах из печки металлом или жженым маслом
Запах гари при включённом двигателе. Масло из двигателя подтекает на выхлопной коллектор. Это резкий запах гари. Подтекающий сальник коленвала разбрызгивает масло во все стороны, и, хотя большая часть масла окажется просто на асфальте, какие-то брызги наверняка не пролетят мимо раскаленного выпускного коллектора. Если у вас подтекает прокладка под крышкой клапанного механизма, не обязательно вы увидите капли масла на полу — вполне возможно, все это масло тоже стечет на выхлопной коллектор и сразу же испарится. Посмотрите, нет ли где дымка, и попробуйте выявить место утечки.
Наличие масла на корпусе двигателя, например, на горловине для залива масла. Если в процессе заливки масло пролилось, со временем при работе двигателя оно начнет гореть, а дым от горения будет попадать в салоне. Нужно осмотреть корпус двигателя на наличие подтеков и удалить их, если они будут найдены. Обычно, подобные подтеки масла самостоятельно сгорают через 5-6 дней использования автомобиля, и запах сгоревшего масла больше не будет тревожить водителя в салоне;
Мало масла в картере двигателя. Еще одной распространенной причиной появления запаха гари масла в салоне является недостаток масла в двигателе. Довольно часто датчик давления масла выходит из строя, а водители полагаются на показатели лампочки на приборной панели, которая не загорается. Именно поэтому проверять уровень масла в двигателе автомобиля необходимо вручную регулярно при помощи щупа. Если масла в двигателе будет мало, оно начнет подгорать, из-за чего появится соответствующий запах в салоне автомобиля. И в данном случае наличие запаха – это лишь малая часть тех проблем, к которым может привести подобная ситуация. Важно: если в картере двигателя было мало масла, что привело к появлению гари, рекомендуется не только долить нового масла, но и перед этим промыть двигатель, чтобы сразу устранить образовавшуюся гарь на деталях мотора;
Протекают сальники. Чаще всего данная проблема возникает вследствие износа сальников из-за долгой эксплуатации. При этом возможны ситуации, когда текут сальники из-за высокого давления в картере по причине избытка масла или из-за засорения сапуна;
Засорился сапун. При сильном загрязнении сапуна, через него будут выбрасываться сгустки масла, которое начнет подгорать. Чтобы определить подобного рода неисправность, нужно визуально осмотреть сапун и шланг, который идет от него. Если будут обнаружены на соединении шланга следы масла, это говорит о необходимости прочистить сапун
Механическая коробка передач
Если на автомобиле установлена механическая (ручная) коробка передач, нужно после длительной стоянки заглянуть под машину и посмотреть, не вытекла ли смазка из трансмиссии. Подобная проблема может присутствовать, если сильно изношен подшипник, вследствие чего смазку выбрасывает в корзину сцепления, откуда она стекает под автомобиль. При наличии подобной проблемы нужно заменить подшипник.
Автоматическая коробка передач
Скорее всего проблема связана с сильным износом компонентов коробки передач и их перегревом, из-за чего масло подгорает, что приводит к возникновению запаха в салоне. В такой ситуации нужно проверить машину диагностическим сканером, чтобы специалисты определили причину неисправности.
Неисправность сцепления или тормозной системы
В случае износа тормозной системы или сцепления в салон машины могут проникать специфичные едкие запахи. Типичной ситуацией является езда с активированным рычагом стояночного тормоза или подклиниванием суппорта тормозного механизма одного из колес. Вонь жженого диска сцепления очень напоминает запах горящих тормозных колодок. Причин для сжигания диска сцепления может быть несколько. Сцепление может проскальзывать ввиду износа при значительных пробегах, либо при неправильной регулировке. Едкий запах горящих тормозных колодок или жженого сцепления, как правило, проявляется при троганиях и торможениях, становясь особенно ощутимым при езде в условиях городских пробок.
Проблемы радиатора системы охлаждения
Непривычный сладковатый запах появляется обычно при разгерметизации системы охлаждения. Подтекающий радиатор или потрескавшиеся магистральные шланги могут стать причиной вытекания антифриза из системы. В химический состав любого антифриза, включая традиционный отечественный тосол, входит этиленгликоль – вещество, обладающее приторно-сладким вкусом. Сладость антифриза особенно ощутима при испарении охлаждающей жидкости. А поскольку любой антифриз, вытекающий из системы охлаждения на рабочем автомобиле, имеет высокую температуру, интенсивность испарения жидкости достигает максимальных показателей.
В первую очередь, сладковатый запах будет проникать по каналам системы вентиляции салона машины – на прогретом автомобиле из дефлекторов обдува в салон будет поступать воздух, насыщенный парами охлаждающей жидкости. Еще одной подсказкой, указывающей на протекание радиатора или другого повреждения системы охлаждения мотора, будет несильное, но устойчивое запотевание ветрового стекала в местах обдува. В данном случае речь идет о конденсате из мельчайших капелек антифриза, попадающих из воздуховодов в салон и оседающих на стекле.
Появление запаха сгоревших нефтепродуктов указывает на подтекание масла. Моторное или трансмиссионное масло, капли которого попадают на раскаленную систему выхлопа, сгорая, образуют не только насыщенный сизый дым, но и вызывают резкий запах химического горения. Не стоит откладывать диагностику машины с таким симптомом на потом, ведь помимо неприятного запаха в салоне утечка масла чревата выходом из строя мотора, подвергающегося масляному голоданию, а также вредным влиянием на окружающую среду.
Каталитический нейтрализатор, предназначенный для уменьшения концентрации вредных выхлопов в атмосферу после сгорания автомобильного топлива, представляет собой довольно сложное устройство, повредить которое не так сложно. Выход из строя каталитического нейтрализатора может привести к появлению чрезвычайно неприятного запаха тухлых яиц. Все дело в том, что одной из главных задач любого каталитического нейтрализатора является улавливание серных соединений, которые в изобилии содержатся в выхлопных газах машин. Поломка нейтрализатора приводит к неправильному процессу фильтрации вредных веществ, что и вызывает появление резкого серного запаха в салоне.
Иногда неприятный запах серы может возникать и вследствие несвоевременной смены смазочных жидкостей. К примеру, известны случаи, когда старое масло в раздаточной коробке внедорожника, начав сочиться из коробки, способствовало появлению резкого запаха серы в салоне машины.
Пожалуй, самым опасным источником появления неприятного запаха в автомобиле является поврежденный газовый баллон или газовая магистраль в автомобилях, где газ используется в качестве топлива. Стоит отметить, что для некоторых старых моделей автомобилей с газовой топливной системой незначительный запах газа, появляющийся после пуска двигателя, является нормой. Однако если характерный запах появляется в салоне нового автомобиля, заправляемого газом – это должно служить тревожным сигналом для полной проверки топливной системы. Причин для утечки может быть несколько: поврежденный топливопровод, неправильная регулировка уровня давления подачи газа, засорившиеся или поврежденные форсунки.
Daewoo Nexia the process of reimagine › Бортжурнал › Запахло жареным
В один из тёмных холодных вечеров, в салоне запахло жареной проводкой. Сильно запахло. «Контактная группа», — подумал я, увидев дымок из-под руля, включая аварийку, съезжая на обочину и выключая зажигание.
Открутил 4 самореза и удивился. А нет, не она, отгорел один провод и поплавил изоляцию на соседнем. А я ведь знал что там не порядок, и уже собирался туда лезть и смотреть детально. Но судьба опередила. Скрутил на скорую руку, чтобы заводилось.
В самое ближайшее время на помощь был призван автоэлектрик. Он всё разобрал, сгоревшее отрезал, ходил вокруг с бубном мультиметром, говорил какие-то плохие слова.
На 15-й контакт поставил разгрузочное реле и собрал. Опять говорил разные слова, про меня, про фишку контактной группы, про нексии, про китайские кнопки старт-стоп.
Ещё день я ездил, периодически щупая провода.
Они не греются и, довольный, я собрал пластик, чтобы всё было красиво. Надо ещё пластик, который под рулём поставить на место, чтобы воцарилась гармония.
Текущий пробег: 111053 км.
Update 10/05/2015
Недавно обнаружил, что греются провода этой контактной группы. Намедни ехал весь день по трассе и периодически касался этой проводки рукой, ничего не греется. Выглядит сейчас это вот так.
Update 08/06/2015
Вот как выглядит проводка контактной группы замка зажигания. Она не греется настолько, чтобы за провод нельзя было взяться руками.
Update 07/08/2016
Начало здесь. Жареным тут у нас уже не пахнет, но неприятности с проводкой контактной группы замка зажигания имеют место быть. Что мы имеем на сегодняшний день:
• после установки универсальной колодки предохранителя на салонный вентилятор двигатель перестал выключаться контактной группой;
• у текущуй контактной группы вплавился в пластик контакт 15а, салонный вентилятор;
• подменная контактная группа неразборная, если там оплавится контакт, то это можно увидеть только снаружи;
• подменная контактная группа также не выключает двигатель;
• наличие или отсутствие предохранителя в колодке вентилятора не влияет на поведение контактной группы.
Когда я менял колодку предохранителя для вентилятора я обратил внимание, что изоляция провода, ведущего от колодки реле к колодке предохранителя поменяла цвет (от температуры). Само реле я тоже разобрал, но оно не вызвало подозрений.
Я вытащил реле разгрузки контактной группы и размотал с него изоляцию. Колодка реле и корпус реле подгорели. Размотал изоляцию вблизи вилки контактной группы — там скрутки. Паять я буду только готовое, рабочее решение, а текущая комбинация проводов не работает как надо, так что скрутки остаются.
Но если снять корпус реле то крамолы там не видно. Это реле имеет маркировку 90244312. В принципе, это реле работает, т.е. заводит двигатель и поддерживает функциональность контактной группы. Но с ним не выключается двигатель, а если включить только зажигание и не заводить двигатель, то при движении ключём назад зажигание тоже не выключается. Замена контактной группы тоже не привела ни к каким результатам. Обе контактные группы, что были у меня в наличии приводят к тому же поведению: с ними двигатель не выключается. Но т.к. первая контактная группа поплавилась, то выбрасываем её и дальше все манипуляции будут с подменной контактной группой. Замечу, что с подменной контактной группой у меня перестала включаться магнитола. Вернёмся к реле, второго такого у меня нет, но такое реле есть в блоке предохранителей, реле управления вентилятором двигателя, которое мне сейчас не нужно. Его я и поставил в колодку разгрузки контактной группы. Поведение не изменилось. Двигатель всё равно не выключается. Выключается он только если вытащить реле из колодки. Старую контактную группу можно было «потыкать пальцем» и она выключила бы двигатель, но с текущей такие фокусы не проходят, только вытаскивать реле.
Замотал в изоленту скрутки у вилки контактной группы, чтобы не мешали тестировать, размотал изоляцию на толстых проводах.
Там всё пропаяно на совесть. Но дело в том, что эти толстые провода на концах, у вилок-колодок от нагрева поменяли цвет. И ещё на одном толстом проводе дальше по проводу размотал изоляцию, а там скрутка. Это, кстати, +12В от аккумулятора, этот провод всегда под напряжением и именно его ответвление в колодку реле подгорело. Кстати говоря, если вообще вытащить реле, то машина заводится и выключается нормально. Похоже, дело не в контактной группе. И не в реле, видимо, раз с другим реле та же картина. Дело в проводке этой. Что делать со скрутками я пока не решил, просто затянул их потуже.
Отдельно хотелось бы понять, что это за синяя перемычка, соединяющая скрутками контакт 15а салонный вентилятор (который, кстати, потемнел в местах около скрутки) и почему использованы провода разного сечения. Почему одни и те же провода в одной и той же задаче соединены в одном месте пайкой, а в другом скрутками — я промолчу. Электрик, делавший это уехал в Барнаул и теперь делает такое же на Алтае, с чем я алтайцев и поздравляю.
Кстати говоря, при езде реле очень сильно греется. А вот провода по отдельности нет, даже если завестись и ехать без разгрузочного реле, то проводка не греется так, чтобы я это чувствовал рукой. Но, как видно по фото, когда-то проводка контактной группы была плотно и полностью обмотана матерчатой изолентой, а сейчас вся изолента сползла, от температуры, видимо.
Что имеем в сухом остатке: вентилятор работает, предохранитель, который я поменял влияет только на четвёртую скорость вентилятора. С проводкой контактной группы какой-то косяк: если включать зажигание без разгрузочного реле, то контактная группа зажигание выключает, если включать с реле, то выключить зажигание можно только вытащив реле из колодки. Замена реле проблему не решает, в колодке реле, в вилке контактной группы никакие контакты не сплавились ни с чем. Проводка отдельно без реле работает. Проблема в схеме этой вот разгрузки.
Мне хочется обвинить во всём этом салонный вентилятор, с него всё началось ведь. Но мне кажется, что виноват не он, а какой-то из допов, которые питание берут от зажигания, от той линии, которая на этом вентиляторе. Надо схему этого реле восстановить. Т.к. без реле при включенном зажигании на вилке контактной группы 15а под напряжением, а на выключенном напряжение на 15а пропадает. С реле не пропадает.
Update 08/08/2016
Продолжаю ковыряться. Что имеем на сегодняшний день: машина заводится и ездит, вентилятор салона работает. Если при заводе машины в колодке стояло разгрузочное реле, то клюём машина не глохнет, зажигание не выключается. Если заводились без реле — всё работает как и раньше. Установлена подменная контактная группа, которая когда-то стояла на машине. И да, магнитола не работает: габаритная подсветка её включается, а сама она не светится.
Текущая контактная группа подключает контакты 15 и 15а в состоянии «зажигание», в состоянии «старт» к ним подключается контакт 50 и через несколько секунд выключается. Контакт Ка не подключается вообще.
Ещё мне непонятно назначение перемычки между 15 и 15а. Если перемычку снять и попробовать завестись, то стартер делает оборот и больше не крутит, двигатель не заводится.
Вот схема, которую я восстановил по имеющимся проводам. Сейчас работает вот так.
Как всё это работает не ясно.
Ещё заметил проблему в электрике: центральный замок перестал закрывать двери, срабатывает то через раз, то через два, или через три.
Update 09/08/2016
К нам приехала новая контактная группа, продолжаем ковыряться. Тем более, что я нашёл новую проблему: к странно работающему ЦЗ и неработающей магнитоле добавилась странная работа поворотников. Включаешь поворот, он пару-тройку раз моргает, потом перестаёт моргать, потом может снова начать (через пол минуты), а может и вовсе не начать моргать. И если за центральным замком и раньше замечались проблемы, то с поворотниками никаких проблем раньше не было. Похоже поворотники испортились сейчас.
Итак, у меня есть три разных контактных группы замка зажигания: та, которую я снял с машины давненько; та, которая подгорела вот на днях; и совершенно новая.
Поставил поочерёдно каждую из них. На совершенно новой магнитола подала признаки жизни.
Я так обрадовался, что поставил первую снова, а новую положил в запас, чтобы не подгорела сейчас, во время тестов. А теперь думаю, что надо же было протестировать поворотники с новой контактной группой, надо было поездить.
Update 10/08/2016
Взял кусок провода в четыре квадрата и сделал перемычку. Плотненько прикрутил на место той, тонкой. Поджал контакты в вилке контактной группы. Так поджал, что еле одел её. Больше я ничем сейчас помочь не могу.
Update 11/08/2016
Вчера поменял скрутку на толстую, так вот вчера весь остаток дня ездил так, что центральный замок всегда закрывал двери с первого же нажатия. Сегодня утром тоже всегда работал.
Update 13/08/2016
Что-то я накаркал про центральный замок: сегодня уже не работает, не закрывает с пульта. С ключа закрывает.
Update 14/08/2016
Что-то я совсем накаркал. Сегодня утром машина перестала заводиться. Стартер решил, что крутить больше не надо. Интересно, что через два часа я снова пришёл к машине и снова попробовал завести, выключив все потребители, типа салонного вентилятора и ГБО. Натужно, но машина завелась. Надо что-то решать с проводкой. Вот эта схема пусть полежит пока здесь, пригодится.
А пока я снова вытащил блок предохранителей, чтобы разбираться что куда идёт от замка зажигания. Но, с моим знанием электрики, этот клубок проводов мне не распутать, похоже.
Зато я нашёл оборванный провод от блока центрального замка.
Порывшись внутри, я нашёл ещё три провода, которые или оборваны или электриками обкушены и так брошены. Но я не нашёл ни единого такого провода с одинаковой изоляцией, чтобы соединить и протестировать. А ту кучу проводов центрального замка, такое чувство, что легче по проводку найти и вырезать, и поставить новый центральный замок.
Daewoo Nexia Сборная солянка › Бортжурнал › Вся правда о печке Нексии
Дамы и господа! Настало время раскрыть всю правду о печки Нексии! Вернее объединить всю известную информацию в единый пост!
Теперь не нужно бегать по всему интернету и выискивать по крупицам всю инфу по печке Нексии, Теперь ВСЕ что мне известно будет отображено тут!
Приготовьтесь к «морю инфы». Поехали))
Ну чтож, начну с простого: Печка на Нексии не греет и это всем знакомо…
Собирая запчасти и информацию для тюнинга своей печки, обратил внимание на достойный прогрев салона в Эсперо… Но! В Эсперо стоит точно такая же печка как в Нексии! В чем же проблема?
Во-первых, это качество материала из которого изготовлена сама печка: у Эсперо более качественный и плотный пластик, стенки толще примерно на 20-30%. И качество сборки: в Нексии все заслонки начинают болтаться уже после первой зимы, а уплотнители попросту отклеиваются и вываливаются — что крайне негативно сказывается на герметичности печки и как следствие более слабый и холодный поток на выходе воздуховодов( тоесть получается что печка греет воздух не в салоне, а в панеле)
Решается тотальным разбором штатной печки, протяжкой и проклейкой всех заслонок и соединений в печке.
Во-вторых,Температура двигателя Нексии не превышает 87 градусов летом и 84 градусов зимой(есть бортовик по которому отслеживаю температуру), другими словами машина постоянно находится в «недогретом» состоянии(что зимой сказывается на расходе топлива не в лучшую сторону). Если сравнить с Эсперо — у той показатель зимой составил 91 градус.
Решается установкой более горячего термостата.
В-третьих, у Эсперо стоит медный радиатор, а у Нексии алюминиевый.
В качестве решения проблемы можно заменить, проблема лишь в поиске медного радиатора, да и процесс замены малоприятный.
В-четвертых, у Эсперо есть обдув ног задних пассажиров, а у Нексии нет(опять же негатив и экономия)
В-пятых, у Эсперо вентиляция выведена в багажник, а у Нексии в задние двери — что приводит к запотеванию боковых стекол, постоянного холода в ногах задних пассажиров и скоплению влаги в багажнике.
Воопщем сплошная экономия и недодумки мастеров Нексий.
А теперь более подробно:
Начну, пожалуй, с подкапотного пространства:
Тут все простенько и схематично))
Это полностью стандартная система отопления Нексии. Тут мы видим что в салон поступает мало теплого воздуха и стекло прогревается крайне плохо, примерно 1/3 стекла горячая, примерно 1/3 стекла имеет слабый прогрев, а 1/3 стекла остается холодной достаточно длительное время, из за чего у нас всегда выбор: либо едешь в холоде но зато все видишь, либо в тепле — но в слепую.
Постоянно переключать режимы нельзя, конструкция вакумников крайне слаба и они могут просто напросто обломиться
Здесь мы видим что с установкой более горячего термостата становится более горячий водух и за счет этого стекло имеет лучший прогрев, но по прежнему недостаточный! Ведь температура воздуха увеличилась, а кол-во осталось прежним. Значит нужно увеличить кол-во воздуха…
Тут мы видим дополнительную помпу — она создает большее давление(кол-во) охл.жидкости в отопителе, и как следствие теплого воздуха становится гораздо больше, за счет чего стекло прогревается уже достаточно хорошо и переключение режимов требуется гораздо реже.
Термостат и помпа дают ощутимый эффект, но по прежнему недостаточный, для лучшего эффекта необходимо подогреть воздух перед основным отопителем:
Следующим этапом является установка медного змеевика в заборник воздуха(многие ставят радиатор от ВАЗа – я же не сторонник такого колхоза)
Вот пример змеевика:
Не забывайте про потери воздуха через щели печки – их необходимо загерметизировать!
Так же хочу обратить ваше внимание на то что змеевик приносит гораздо меньше вреда конструкции автомобиля и стоимость переделки будет примерно в 10 раз меньше(200-400р против 2000-3000р), но и толку будет меньше чем от ВАЗовского радиатора.
В принципе этих доработок будет уже достаточно для более менее нормальной работы печки, но мы же Русские — нам мало! надо сделать чтоб прям по красоте! чтоб в мороз можно было в майке и труселях кататься))) Поэтому углубляемся в теории и практику.
Операции которые необходимо провести непосредственно с печкой.
Для начала теория:
Вот схематичное изображение Нексии на морозе хД))
Разумеется в первую очередь про обдув стекла: а что тут говорить — прекрасно видно как распределяется тепло по салону. Горячий воздух дует на стекло, отдавая ему часть тепла, остатки дуют в лицо.
в машине холодно, но зато стекло прозрачное
Режим «Ноги» да и тут все просто, водитель и передний пассажир в тепле, в лицо дует холодный воздух и стекло замерзает вместе с задними пассажирами.
в тепле только первый ряд, стекло замерзает
Режим «Ноги, голова» обеспечивает максимальный прогрев салона стандартной Нексии и видимость через боковые стекла, но лобовое по прежнему замерзает точно так же как ноги задних пассажиров
А тут я решил продемонстрировать режим «Ноги, стекло» которого можно добиться разными способами. Если вам это интересно я сделаю еще один пост(или дополню этот) со всеми возможными сделать это Как видно на изображении стекло и ноги передних пассажиров находятся в горячей зоне и тем самым в машине создается комфортная температура, т.к. теплый воздух стремится вверх. НО! ноги задних пассажиров по прежнему мерзнут…
И вот решение всех проблем: нужно добавить обдув ног задних пассажиров. Самым грамотным решением этой проблемы я считаю это установка Эсперо-печки в сборе, либо её некоторых элементов, а конкретно всей нижней части Эсперо-печки, блока управления и воздуховодов:
В качестве бонуса подскажу еще одну доработку С ней знакомы многие, но все же я хочу заострить на ней свое внимание.
Эта доработка предельно проста — нужно просто вырезать окошко перед отопителем побольше, и все.
Данную доработку проделал предыдущий владелец моего автомобиля и он не учел одного — машина то с кондером, и получается что летом на испаритель дует горячий воздух — и кондеру разумеется не хватает мощности чтоб со всем этим жаром справится(рассчитан он на +30, а не на +80).
И как следствие почему плохо морозит кондер?
Да тут все просто: я замечал что многие жалуются что слабо дует кондер… и у наверное 90% этих людей что то наколхожено с печкой — поэтому кондер не справляется!
Что нужно для хорошей работы кондера:
Если вы каким либо образом, неважно каким, улучшали теплоотдачу печки — установите кран на вход антифриза в печку, тем самым вы облегчите жизнь кондеру в разы, и этого уже достаточно. НО! Есть еще одна деталь про которую знают немногие — это своего рода плавник, который крепится к телевизору и направляет воздух к радиатору — ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ! я убедился на собственном опыте (когда ставил броню я его выкинул, и в этот же день заметил ослабление кондера). Но если эта столь важная деталь то почему не многие про нее знают? да потому что ее обламывают в первую же зиму — самая низкая часть авто…
Ну и напоследок: Кондер нужно перезаправлять КАЖДУЮ весну т.к. фрион имеет свойство испаряться.
Ну что ж… Вот и все. Вроде ничего не забыл и добротно объяснил. Надеюсь инфа окажется для вас полезной.
Если нашли ошибку или есть чем дополнить — пишите в комментарии, все учту, проверю и исправлю.
Всем огромной удачи)