Дополнительный отбойник на ниву

Сообщества › Клуб Любителей Автомобилей Lada Niva › Блог › [ Тюнинг ] Ограничение хода задней подвески на сжатие

Данная доработка мне понадобилась после того как поставил грязевые колеса размером 215/75 R15 (28 дюймов), которые прилично чиркали сзади в арках во время диагонального вывешивания. Не просто чиркали, а практически клинили и после пары покатух по пересеченной местности, у меня насквозь протерлись пластиковые подкрылки (которые все равно потом выкинул) и на нескольких шашках протектора просто срезало наружные углы. Подвеска тогда была полностью сток, арки резать категорически не хотелось и не хочется до сих пор.
Наглядно где и как чиркали видно на следующих фото:

Для того, чтобы колесо в арке не доставало до крыла, нужно ограничить ход подвески на сжатие. Для этого нужно было установить дополнительные отбойники на пружинные чашки.
Мною были прикуплены 2 подушки двигателя от Нивы которые предстояло внедрить как вторые отбойники. Процесс внедрения на фотках ниже. Я делал все на подъемнике на станции моего родственника, но это все можно легко сделать и дома:

После процедуры внедрения дополнительных отбойников на диагоналках чиркать практически перестало. легкий контакт колеса с аркой был лишь при самых жестких вывешиваниях, с динамикой, когда диагоналка наступала резко, во время движения на некоторой скорости. Чтобы окончательно избавиться от этой напасти, молоточком немного подогнул внутренний край арок в месте контакта:

С таким вариантом подвески я ездил больше года — ничего нигде не чиркало больше, даже в самых жестких вывешиваниях.

В феврале этого года были установлены амортизаторы от Мицубиси Паджеро, вместо с которыми был сделан лифт задка +40 мм, так же были внедрены передние пружины от М-ки (21214), которые подняли передок на +20 мм. Задние аморты Паджеро длиннее штатных на 2.5 см в сжатом положении и почти на 7 см в вытянутом. После этого мои ранее установленные обойники стали выполнять еще одну функцию — перенесли нижнюю точку пробоя амортизаторов выше, тем самым предотвращая пробой амортизатора вниз, до предела.
Подробно о внедрении Паджеро амортизаторов и сопутствующих с ним элементов (проставки, пружины), а так же все их плюсы и минусы в другой записи. Кому срочно надо почитать, все есть в БЖ. Пока лишь несколько фото ходов подвески с этими амортами и как выглядят колеса в арках во время диагоналок:

Данные фото сделаны на колесах 215/75 R15 БФ Гудрич КМ. Диски R15 J 6.5, вылет +40. Если бы были диски с вылетом +25 или еще хуже 0, то думаю такие отбойники не спасли бы. Это к размышлениям для тех, кто хочет поставить диски с таким вылетом, колеса в таком размере и при этом хочет обойтись без резки арок.

Комментарии 34

на заметку. задние пружины какие

Задние пружины штатные + проставки 5 см над ними.

самое интересное что в гудричах протектор не входит в размер шины, поютому они будут все равно болльше чем другие шины при тех же параметрах

Гудричи на пол дюйма меньше заявленных 🙂 В отличие от симаков, которые на пол дюйма — дюйм больше заявленного как раз по озвученной причине 🙂

Ну я точно в сантиметрах сейчас не помню сколько мерил свои. Но в БЖ есть фотки, в самой первой записи вразделе Колеса, где видно что мои Гудричи выше стоковой К-156 на 4 с лишним см, хотя по калькулятору должны на 2.5 см.

Я когда брал себе симаки, примерял гудрич км2 друга. размер у них был 235/85R16 (якобы 32″). Они в мои арки встали со свистом. Когда я купил симаки 235/90R15 (тоже якобы 32″), они в моих арках встали в распор 🙂 Стали замерять. 32″ гудрич по факту оказался 31.5″, а 32″ simex по факту оказался 33.1″ 🙂

Ну хрен его знает. Я написал что я наблюдал у себя наглядно и что на фото видно.
Про Симаки согласен. У дядьки на спортивном Газ 69 были формально 35-е, а реально они почти 36-е. Те что направленные идут, в моделях я путаюсь. Сейчас у него котлета для ТР-3 типа ЛУАЗ, только там от него немного кузова осталось и бортовые редуктора. Стоят 33 Симаки, но реально они ровно 33.5. Эта машина почти в 2 раза легче ГАЗика и УАЗа и она на этих колесах ползает лучше УАЗ на 36 тапках. Только на ней уже Симаки что идут не елкой, а крупными пятаками по краям.

самое интересное что в гудричах протектор не входит в размер шины, поютому они будут все равно болльше чем другие шины при тех же параметрах

Ну сейчас на многих шинах протектор не входит в размер шин, поэтому у одного производителя МТ всегда выше чем АТ, а та в свою очередь выше шоссейки в одном размере.
У Гудричей да, точно не входит. По калькулятору мои 215/75 15 выше стоковой К-156 на 2.5 см, реально на 4 с лишним.

Гудрич 215/75/15, и моя зимняя К182а 185/75/16

Мои Гудрич 215/75 R15 КМ1 и стоковая К-156-1 185/75 R16

Можно было просто кусок завареной трубы приварить к чашке. Зачем тратиться на подушки?

Можно. Но я делал с таким расчетом, чтобы можно было все обратно вернуть если не понравится.

не 27 размеры без резки никак в стандарте. ширкают

В смысле? 27 размер — это штатный. С ним ничего не будет тереть. Пра

не 27 размеры без резки никак в стандарте. ширкают

Правда 27 размер он разный бывает. Одно дело 185/75 16, другое 215/65 16. Второй на Урбане например уже прилично трет как спереди, так и сзади.
У меня зимние колеса во втором размере. Ничего нигде не терло и не трет.

знакомому арки на днях пилили кумхо 27 на диоганалке ширкают

Пипец. А зачем сразу арки пилить то? С 27-й резиной — это смешно. Можно было бы просто сделать как я сделал. Даже просто отбойники поставить, без подгинания арок.

он красить машину собрался а с резаными арками он из стандарта не уходит (в соревнованиях)

Ограничение хода это хорошо, но по хорошему надо ставить ругулируемую панару, что бы компенсировать смещение моста лифтом, и нижние тяги крепления моста тож регулируемые, что бы довернуть мост, и следовательно сдвинуть его наместо

Буду ставить кронштейн переноса Панары выше с левой стороны. Он при лифте еще лучше помогает. Суть этой записи в том что эти отбойники реально помогают если колеса чиркают в арках на сток подвеске и если вы ставите аморты длиннее штатных. У меня сейчас они больше вторую функцию выполняют.
Работы по лифту еще будут. Сзади как уже писал, надо Панару перенести. Спереди проставки +30 мм над пружинами и столько же на верхние шаровые буду ставить. Верхнее крепление амортов и штатный отбойник нижний уйдут выше и на передние чашки можно по типу задних тоже дополнительные отбойники поставить, но тут толщиной 15 мм их достаточно. Именно на столько передние аморты длиннее штатных в сжатом состоянии. Это не так критично как сзади, но будет надежнее, чтобы аморты не загубить раньше времени. Ну и 3 см просвета лишними не будут. Понимаю что лифт, осоособенно передка это зло, но мне это нужно. 3 см это не так много. Нормально подвеска будет работать.
С передком позже буду заниматься, а с Панарой скоро.

Так то все правильно, но мост довернуть надо иначе крестовины будут работать неправильно.хвостовик раздатки и заднего редуктора должны быть паралельны.а по передку, лучше поставить проставки между нижним рычагом и чашкой пружины, так пружина будет стоять правильней, и отбойник под верхним рычагом заменить на шевиковский, либо родной подрезатьато рычаг на него ляжет и хода подвески вниз небудет

Про верхний отбойник в курсе. Я тоже подумывал сделать лифт именно шайбами между пружинной чашкой и рычагом. Уже надыбал на Драйве несколько вариантов их толщины в каждой из 4 точек, но потом один человек мне озарение внес — перенесется выше как верхнее так и нижнее крепление аморта, вместе с самим амортом и толку от такого лифта не будет за исключением прибавки в просвете. А мне надо чтобы ушло вверх только верхнее крепление и ушел выше отбойник нижний, так чтобы потом между ним и чашкой можно было доп. отбойник поставить и при этом ход подвески вниз остался.

Можно тогда поставить на перед пружины от шнивы, и проставки тогда не нужны будут, но они немного жестче чем родные

Пружины от Шнивы намного жестче, даже со стоковыми Шнивовскими амортами. У меня несколько знакомых с ними ездят. А аморты от Паджеро мои газо масленные практически как сдвоенные штатные аморты. Если к ним еще и Шниво пружины добавить, то будет как на телеге. Пружины я и так 214-екоричневые поставил (жесткий ввариант). Они пожестче и повыше чем штатные 21-е.

Я на своей ездил нормаль аморты 21213с удлиннителями, газ каяба тапки 29″качал 2 очка

Ну во первыхна 29 тапках мягче чем на 28-х, так как профиль больше, а во вторых 213-е аморты — это по сути 21-е. и даже газ-масло Каяба они раза в полтора мягче Паджеровских газо-масленных. Я первоначально хотел вариант со Шниво пружинами и Шниво амортами маслеными, но потом пришел к этому варианту, где пружины помягче, а аморты жестче.
Шниво пружины были бы хороши, если бы был силовик и лебедка. Лебеди мне ручной хватает, а бампера просто швеллерами изнутри штатных усилины.

Тут скажем так на любителя, хоть у меня и нет ничего на морде, но поведение машины мне понравилось.мне еще говорили, резина высокая, машинка валкая станет, какой там, раньше на каме, в некоторые повороты на 60 страшно было входить, после того как поменял пружины, аморты(газовые)резину, я на 80 как по рельсам заходил

Я всегда всем говорю, что на управляемость машины куда больше влияют правильные аморты и пружины чем высота дорожного просвета. И куда больше влияет ширина резины и ее качество, чем высота ее профиля.

Я на своей ездил нормаль аморты 21213с удлиннителями, газ каяба тапки 29″качал 2 очка

Все таки советуешь тяги короткие удлинить? Так мост прямее будет. Сейчас видно что задняя крестовина не прямо стоит как в стоке.
Про Панару не обсуждается. Ее по любому буду переносить.

Да конечно, вот если бы у тебя стояли карданы шрусовые, там пофигу.только надо не короткие удлиннять, а длинные, хвостовик редуктора вверх поднялся же

Блин. Палка о 2 концах. Удлиню длинные тяги, мост назад уйдет, колеса снова начнут чиркать задний край крыльев. Я в ступоре не много. Пока вроде как задняя крестовина по износу на равне с остальными ходит. Посмотрим сколько она отходит.

Странно, вообще при лифте мост вперед обычно сдвигается

Он вперед у меня максимум на 1-2 см сдвинулся На вывешиваниях жестких зазор между колесом и аркой 3 см где то сейчас. Если тяги удлинню, будет цеплять, ведь если удлинить на 1-2 см, толку почти не будет в возвращении на место положения флянца. Надо удлинять сантиметра на 4, а этого мне делать нельзя.

Значит все 4, ну или смотри пока как себя будет вести крестовина

Источник

Лада 4×4 3D «Танк» › Бортжурнал › Кронштейны буфера отбоя ZST

Эта пара железок давно лежала в гараже, и, когда выдался свободный денек, я подумал, а чего ей просто так лежать, поставлю-ка, пусть стоит на машине. Установка элементарная, три гайки (благо, верхние опоры пружин я менял не так давно и сгнить шпильки не успели), на этом останавливаться отдельно не буду, зато очень хочется написать о двух более важных вещах применительно к этой продукции. Итак, первая. Смотрим на установленный кронштейн в фас

Торцевой доступ к гайке почти перекрывается бортиками. Головка из набора, в принципе, туда впритык, но влезла (обдирая при закручивании краску). Но это при закручивании гайки, когда мы может поставить все свеженькое на чистую резьбу. А вот откручивал эти гайки я неслабого размера баллонником, который в новый кронштейн лезть не захотел (в отличие от родного полукруглого кронштейна, куда лезет все что угодно). Как я буду при необходимости откручивать эти закисшие гайки через N-ое количество лет? Болгарка и кувалда наше все, видимо ) При этом ничто не мешает сделать кронштейн всего-то на сантиметр пошире и проблема решится

Второе. Смотрим на установленный кронштейн в профиль

Видим, что «грибок» буфера отбоя находится в плоскости с нижней поверхностью кронштейна. А теперь смотрим на «родной» кронштейн

И видим, что на нем «грибок» находится тоже в плоскости с нижней поверхностью кронштейна, вот только на нем нижняя плоскость находится примерно на 5 мм ниже (если смотреть на установленный) того выступа, в который упирается «усиленный» кронштейн. Итого с усиленным кронштейном вовсе не «увеличивается ход подвески вниз», как указано в описании, а наоборот, ход подвески уменьшается на эти самые

5 мм!!! (можно, наверное, поставить звездочку и написать «*по сравнению со штатным буфером отбоя», но установка буфера отбоя 2123 вроде как давно не ноу-хау при лифте). Хотя эту проблему можно решить небольшим изменением конструкции кронштейна

При этом можно заодно сделать так, чтобы буфер отбоя перестал телепаться на кронштейне, а поджался бы сгибом металла. StanislavSokol вам слово )

Источник

Обзор товара Кронштейн ВАЗ-2121,21213 буфера подвески передней

Код для заказа: 133848

отбойник ваз 2121

Купил недавно брат автомобиль ВАЗ 2121, 1993 года как-бы для тайги, сам ездит на «СУДЗУКИ ВИТАРА» и в тайгу жалко ездить на ней да и позапчастям потом накладно. Ну а по словам продавца, как всегда, аппарат в хорошем состоянии: сам всегда ездил нормально, машина ни разу не подводила! После покупки поехали домой на «новом» аппарате. Машину водило из стороны в сторону, решили гнать сразу в гараж чтоб проглядеть ходовую.

вот и первое фото.

После поддомкрачивания болтаются рулевые наконечники, решили сразу перебирать всю ходовку. После снятия колеса было выявлено что отбойники просто сгнили,а сними и кузов пошел туда же. Визуально это было не так страшно. Оказалось атбойник закрывает многое за собой. В начале купили запчасти: шаровые рулевые тяги, саленблоки, то-есть все что входило в трансмисию, а вот отбойника оказывается в Кемеровской области нет. По крайней мере, в ближайших городах от Междуреченска. Пришлось заказывать с интернета, нашел в Avto ALL приняли заказ быстро и после оплаты, сразу же выслали. Спасибо менеджеру- Липартия Сергею Георгиевичу, который сообщал о всех продвижениях запчасти по маршруту транспортной компании. Через дней 6-7 я получил товар и сразуже пошел в гараж для разбора авто. Чем больше я разбирал, тем больше мне казалось что запчасти я купил не все! Тогда я решил что надо сначала разобрать ее всю,а потом докупить остальное. Так как в денежных средствах я был ограничен, приходилось все снимать аккуратно.

Ну теперь немного фото что я сделал

С левой стороны фотал не много, так уж покажу что есть. После демантирования рычагов, были срезаны болты буфера, потому что сгнили напрочь, и за гайки зацепится не мог. После зачистки, стал приваривать к чему придется а то есть что сталось от металла. Ну и вот что получилось.

После этого, обработали антигравием и установили отбойник.

Теперь покажу вам с правой стороны, там я уже хотел показать брату что с машиной было и подробно фотал почти все. Снял колесо и т.д. и т.п.

Вот так выглядел отбойник на правой стороне, на левой резинка отбойника была внутри пружины.

После снятия защиты было видно что авто уже варили, это конечно радовало тем, что гнилья уже меньше и все обработано антигравием.

После, начали разбирать установив домкрат под нижний рычаг. Зафиксировали пружину, открутили гайки на шаровых, выбили.

После снятия тормозного диска, демонтировали и верхний рычаг, так добрались почти до отбойника.

С правой стороны почему то болты на отбойнике стояли наоборот из-за этого у меня получилось открутить болты и гайку, она стала с 17 на 15 может, она такая и ставится, не знаю.

После зачистки получилось как всегда, металл где он должен быть- там отсутствовал.

Плюс ко всему еще и кузов был оказывается порван и из-за этого и была сварена эта сторона, чтобы до покупателей доехала! Еще был приварен такой усилитель рамы уголок, я сразу не понял, когда его видел, зачем он там.

Ну я не отчаялся. Начал варить все что можно.

После сварки стал устанавливать отбойник на свое законное место.

Обработал все антигравием, да как вы видите, отбойник подпилен чтоб с него вымывалась грязь, а то он сделан стаканом который все держит на себе. Да вот фото старого отбойника

на левой стороне вовсе только где болты держали, то и осталось. Тут фото получше

вот и старая резинка от отбойника

и наконец то сбрал все на место.

Это первое мое описание работы замены, так уж сильно не ругайте, спасибо что прочитали, увидели. Будем и в будующем пакупать запчасти в Avto ALL! Просто один раз купил, понравилось что все без проблем и быстро, буду и в следующий раз сдесь заказывать.

Источник

Chevrolet Niva Ломтик июльского неба › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески и буферов отбоя и сжатия.

Всем привет!
Попробовал поискать на драйве кто и как менял сайленты нового образца (21214-2904040) на Шеви Ниве и толком ничего не нашёл. По этому решил поделиться опытом, мало ли, вдруг кому-нибудь это будет полезным. Из-за чего полез менять? – на колёсах с нестандартным нулевым вылетом вылезла одна неприятность: при движении задним ходом и маневрировании слышно как колёса касаются переднего бампера, при движении вперёд этого нет. В общем полез.
Процесс снятия нижнего рычага ничем не отличается от снятия в обычной ниве и писать тут особо не о чем. Когда уже рычаг снят, старые сайленблоки которые должны быть выпрессованы, с наружной стороны выгибаем края, как на фото.

В процессе увлёкся и забыл сфотать рычаг с уже замятыми краями. Отогнуть края легко, если между рычагом и сайлентблоком забить лезвие ножа, край отгибается, дальше зубилом выгибается ещё больше. Как видно с двух сторон, сверху и снизу относительно рычага. Далее берётся съёмник для подшипников, вот такой:

Захватывается за рычаг, на сайлентблок подкладываются шайбы и выпрессовывается это до того момента, пока шайба не дойдёт до рычага, дальше вместо шайбы в сайленблок упираем головку (на 24 по-моему подошла хорошо) и полностью выталкиваем сайленблок из рычага. Повторяем это всё ещё три раза.

На замену я поставил Rosteco 20206, в магазине нахвалили, вроде как даже лучше оригинала. ХЗ лучше или нет. Запрессовались очень легко. На половину длины в рычаг заходят без натяга, дальше с небольшим усилием запрессовываются до конца. Заменил оси нижних рычагов, хотя старые хорошие вроде, но всё равно, раз уж купил. При установке рычагов обратно, обнаружил, что все реугилировочные шайбы не помещаются, новые сайленблоки ближе оказались друг ко другу, на толщину двух тонких шайб. С обеих сторон одинаково. Снятые сайлентблоки не были уж в таком плачевном состоянии, один только слева передний сильно просел в радиальном направлении, а остальные на вид были очень даже ничего. Но если до замены руль стоял кривовато, немного влево, то после выровнялся, при этом сход-развал на машине не делался ни разу, руль постепенно сполз влево градуса на два-три в процессе эксплуатации. Про сайлентблоки вроде всё рассказал.

Теперь про отбойники. Посмотрев, какие отбойники ставятся на шеви ниву, на простую ниву и ниву урбан, в голове завертелись мысли сделать более кроссоверное поведение машины. Пару слов о том что есть: для вездехода у шеви нивы сделано всё правильно, маленькие буферы отбоя обеспечивают очень большой ход на отбой, сравнительно длинный буфер сжатия позволят сохранить дорожный просвет. Но у меня немного другие приоритеты: геометрической проходимости мне хватает за глаза, для того, чтобы ездить на дачу зимой – точно хватит, в тоже время хочется немного улучшить поведение в поворотах не растеряв плавность хода. Купил отбойники и решил примерить их, пока нижние рычаги сняты.
На сжатие стоит самый длинный отбойник из всех 2101-2912622, далее 2121-2904248 он короче на 8мм чем предыдущий и его изначальное назначение буфер отбоя, следующий ещё короче 21214-2904248 буфер отбоя и родной 2123-2904248 совсем маленький.

Самый длинный отбойник тут (на сжатие) ни уму ни сердцу – снимаем и забываем про него, а вместо него ставим 2121-2904248 – сделан он из точно такой же резины как и все 4 образца, но за счёт того, что длина отбойника меньше на 8 мм, получаем дополнительные 16 мм хода подвески на сжатие до касания отбойника. Таким образом получаем выигрыш в комфорте на крупных неровностях.

Дальше буфера отбоя. 21214-2904248 примерил и ставить не стал, смысла нет, очень большое расстояние до рычага. А вот 2121-2904248 пришёлся очень кстати: на пустой машине зазор от рычага до отбойника 2 мм где-то, с одним человеком внутри около 4мм. Так и собрал в результате: все 4 отбойника одинаковые.

Что получилось на ходу? Первое, что я сразу заметил – не задирает нос при разгоне на первой и второй передачах, а я даже и не думал о том, что это тоже один из положительных эффектов будет, упустил из виду. В поворотах крены стали меньше и это не самовнушение, ну и самое страшное для вездехода – ход подвески на отбой уменьшился приблизительно на 30мм.
Немного описания процесса снятия и установки этих отбойников. Не знаю, что за сатанист придумал такое крепление в дырочку резиночку, снять отбойник зацепившись двумя большими плоскими отвёртками с двух-трёх попыток можно, но вставить это вообще беда. По этому, ту часть отбойника, которая вставляется в отверстие в подрамнике я немного срезал и сделал вот такую удавку из шнурка

При натягивании шнурка вставить отбойник намного легче

После установки отбойников, шнурки снять конечно же не получится, просто обрезаем длинные концы и всё. Так как шнурок весит немного, то сильного отрицательного влияния на разгонную динамику он не оказывает.

Ну вот вроде и всё.
Всем удачи на дорогах и вне дорог.

Источник