Дпдз от ланоса на матиз
Daewoo Matiz Ржавый Мотя на R16 › Бортжурнал › Простая замена ДПДЗ Матиз 0.8 И так много танцев с бубном!
Недавно решил поменять Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ), или правильно говорить «позиции»
Сперва почитал что народ пишет, и ужаснулся! Во-первых хочу сказать, что принципиально датчики положения дроссельной заслонки, если они имеются в явном виде в вашем автомобиле, ничем (по принципу сигнала) не отличаются. И если вдруг возникнет такая необходимость, где то в дороге его менять (хотя и без датчика машина остается на ходу), то любой, повторяю любой датчик, который подойдет вам геометрически, будет прекрасно работать и выдавать верный сигнал, если не является контрафактным. А все потому, что их характеристика стандартизирована (как IBM в свое время) и должна выдавать плавный линейный сигнал, укладывающийся в промежутке о 0.3 В до 4.85 В. Выход напряжения за эти пределы, немедленно в памяти запомнит эсуд, (на матизе P0122, P0123)
(P0122 датчик положения дроссельной заслонки низкий уровень сигнала)
(P0123 датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень сигнала)
(P0120 А так же, неисправность цепи датчика)
Все просто;
— сбросил клемму «-«
— снял фишку
— выкрутил винты (T-20)
— совместил крестовину датчика с ножкой оси заслонки
— довернул ДТПЗ до нужного угла, чтобы совместились отверстия
— закрутил винты, одел фишку, клемму
И тут начинаются ТАНЦЫ
Давайте вернемся к датчикам, и несмотря что они одинаковы, надо понимать, что они выдают «свою линию» от какого-то начального положения. То есть, неважно, какое именно напряжение выдает датчик в «нулевом положении» 0.42 В к примеру, или 0.65 В Необходимо лишь, электронному блоку управления «понять», что эта позиция соответствует 0 град.
Для этого, в большинстве автомобилей достаточно включить и выключить зажигание. Не вдаваясь в подробности как это сделать на конкретном автомобиле, скорее всего автомобиль со временем сам подстроится на показания нового датчика, но если не отключая АКБ, сразу «воткнуть» другой датчик, особенно если один из них не «совсем исправен», то характер работы двигателя, несомненно изменится. Так как при одинаковом положении дросселя, каждый из датчиков выдает своё, чуть отличное (а иногда и значительно отклоняясь на 10-20%, при неисправном датчике) напряжение. Естественно эсуд воспримет это, не как «новый датчик», а то что старый датчик «изменил свое напряжение» что соответствует открытию дросселя на определенный угол.
ВЫВОД Если не предусмотрена регулировка заводом, — ненужно ничего регулировать. Лишь дать время ЭСУД адаптироваться к новому датчику, либо провести адаптацию/обучение, если это возможно.
Пробежимся по неисправностям.
— Все датчики, подобного типа, а так же и другие бесконтактные, являются потенциометрами переменного сопротивления. Что то на подобии того, как крутилка громкости на магнитофоне, а точнее полный наналог. Самой типичной неисправностью для которых является, износ и окисление скользящих дорожек, и, соответственно рост сопротивления на них, не заданный конструктивно. Это приводит к отклонению начального положения, и не линейной характеристике (скачки). Пока напряжение находится в допустимой норме, эсуд считает показания датчика правильными (как правило).
Симптомами изношенного датчика являются рост и не стабильность холостых оборотов, рывки/провалы при движении, повышенный расход топлива. Неудивительно, т.к. наибольшее количество ходов дросселя совершается около положения нуля, где и происходит износ быстрее.
— Второй, важно причиной неверных показаний датчика, является низкое опорное напряжение (должно соответствовать 5.0 + 0.1 В Его желательно проверять, т.к. это тоже, приводит к падению напряжения и неверным показаниям датчика. Бывает от перебитого наполовину, или окисленного провода.
Отсюда происходит рыночная цена, на подобные датчики. Качественные производители используют более дорогие материалы дорожек и втулок, покрытия, герметизацию. Что в свою очередь ведет к большей долговечности, и плавности характеристики выдаваемого сигнала.
Отмечу, что все датчики имеют угол рабочего хода, около 120 градусов, и поджимающую пружину. Что в свою очередь дает некий запас по установке (по 15 град с каждой стороны, что совсем не малоОО), и постоянное прижатие крестовины к ножке ДЗ, выбирая всевозможный механический износ.
Лично я сделал так:
— прикрутил клемму АКБ
— включил зажигание на 10 сек, выключил
— включил зажигание на 10 сек, нажал педаль акселератора до конца, отпустил, выключил зажигание.
После этого машинка прекрасно работает, без повышеных оборотов и скачков, которые раньше ощущались после сброса клеммы или предохранителя, какое-то время (около 15 мин). Ощутил улучшение эластичности. Делаю контрольные замеры в рамках борьбы с расходом топлива, который на данный момент, стабильно установился на отметке 7.5 — 8.2 л/100км по городу.
Жду замечания и предложения 😉
Респект всем дочитавшим до конца, ответившим, удачи и +100500 к карме.
Так же приглашу в блог, посмотреть как мы сухарим клапана, без иструмента
Daewoo Matiz microwave oven in RAPTOR › Бортжурнал › Знаменитый, бесконтактный ДПДЗ!)))
Ну и что мы имеем в итоге, результат конечно есть, НО, опишу свои впечатления (это не самовнушение, они действительно есть):
1. Вибрация и мелкая дрожь присутствует на холостых, ТОЛЬКО на холодную, потом всё становится ГУД!
2. Так как тахометра у меня в машине пока нет, говорить об отсечке, могу только по своим ощущениям, да, она действительно немного подросла!
3. Пропали дёргания на первой и иногда на второй, передачах. Теперь всё ГУД!
4. Незнаю к чему это можно отнести, т.е. поведение машины до замены и после замены этого датчика, но вот как было: заводилась она иногда ни с первого раза, т.е стартер крутит, но не схватывает. Выключаю зажигание, снова включаю, поворачиваю ключ, завелась (т.е уже со второго раза). Потом уже делал так, включаю зажигание, жду пока насос прокачает, потом выключаю и снова включаю, потом завожу, все ОК! ХЗ что это такое было, но тем не менее, это больше не повторялось.
5. Машина и до этого не выделялась спортивным характером, и сейчас этого не произошло, но как мне показалось, что она стала немного резвее, как будто там уже 53 л.с.)))
6. Иногда у машинки наблюдались дёргания при наборе скорости с 40 Км\ч и на 4-й передачи, но теперь этого нет, т.е идёт плавный набор скорости, без задержки и дёргания.
Волшебство творит этот датчик)))) Пока мои испытания и замечания закончены, буду испытывать дальше, время покажет, как он поведёт себя в дальнейшем.
А пока, есть вопрос, параллельно этой темы. С самой покупки, напрягает такая проблема (не критично, но всё же), проявляется в основном на холодную, при наборе скорости, когда резко нажимаешь на газ, идёт провал, и потом начинается ускорение (если это так можно назвать), но тем не менее, думаю что это что-то не в порядке. Думал что заменой этого датчика станет лучше, лучше стало, но совсем от проблемы не ушёл. Что делал:
— чистил дроссельный узел
— чистил ХХ
— регулировал натяжение тросика газа
— клапана отрегулированы (после этого поехала резвее, но от проблемы не избавило)
— ошибок никаких нет
Кто что думает по этому поводу или я слишком многого от него хочу? жду Ваших комментариев.
INFEROIN › Блог › Проблемный дроссельный узел Daewo Matiz Best (1.0) — дорабатываем
Несколько месяцев назад я решил порегулировать клапаны и забрал домой грязный дроссельный узел, чтоб почистить и прозвонить цепи. Оценить его состояние, в общем. И обнаружил что мотор прозванивается как 16-ти омный. Гугл сказал «в помойку, должно быть 4 Ома». То, что дело скорее всего в коллекторе — я сразу понял, но как до него добраться — не сообразил. Снял крышку, а там всё заварено, запрессовано и хз как разбирать. Тогда я решил прожечь коллектор большим током. Подключил мотор к БП от компа (12V), и начал вручную крутить его ротор, ощущая как похрустывает искрящийся где-то внутри контакт. На какое-то время помогло, и пока я наслаждался нормальной работой регулятора холостого хода — наткнулся на вот эту интересную статью: www.drive2.ru/l/288230376152897694/
Статья оказалась полезной советами по разбору этого узла. Когда узел снова начал барахлить — я наконец-то с помощью какой-то матери добрался до коллектора и увидел на нём толстый чёрный налёт гари от щёток. Почистил обычным ластиком для карандашей и собрал всё обратно. 4Ома — красота! Но поработало пару месяцев… Уже тогда я обратил внимание на пару конструктивных недоработок этого узла:
1. У мотора нагруженной втулкой оказалась та, которая должна удерживать не нагруженную сторону оси (со стороны коллектора, где пластик), из-за чего втулка раскрошила часть крепящих её пластиковых лепестков. Видимо, ничего лучше конструкторы придумать не смогли, когда им нужно было расположить контакты мотора со стороны его оси.
2. Мотор коллекторный и рассчитан на режим работы с постоянным вращением, а не как заменитель шагового мотора. Коллектор в нём должен самоочищаться за счёт естественного износа от искрения и трения меднографитовых щёток по медной поверхности. Так вот, в этом узле он вращает дроссельную заслонку через редуктор, которая подпружинена довольно жесткой пружиной. Т.к. крутящий момент мотора прямо пропорционален подводимому к его щёткам току, а усилие, необходимое для открытия заслонки прямо пропорционально углу её открытия — модель управления получается удобной, с точки зрения ЭБУ. Чем больше ток — тем больше открывается заслонка. Во время работы через мотор постоянно должен протекать ощутимый ток, но при этом его вал практически не вращается. Он удерживает заслонку в нужном положении и всё. Из-за этого на коллекторе налипает грязь и мотор через какое-то время начинает глючить. Ощущается это как произвольное подгазовывание с ощутимым проваливанием педали газа и провалы вплоть до периодического вспыхивания «джекичана».
Что с этим можно сделать? Каждый раз разбирать и чистить мотор не интересно, поэтому я рассверлил полуглухое отверстие, в которое вставляется ось шестерни (которую нам необходимо выбивать с обратной стороны) сверлом диаметром 5мм. Чтоб ось вставлялась плотно, но не туго. В само отверстие я наложил силиконовой смазки и положил резиновое колечко внешним диаметром 5мм. Что это мне дало? Теперь я могу просто открыть капот и снять крышку дроссельного узла, не снимая его с впускного коллектора и не отсоединяя воздушный фильтр. Магнитом подцепить эту оську и убрать шестерню, освободив тем самым вал моторчика. Теперь я могу подключить к нему аккумулятор (предварительно скинув клемник с дроссельного узла) и дать мотору поработать в приятном ему режиме, очистив коллектор:
Это сработало! Пока не могу сказать, надолго ли, но чистить коллектор стало гораздо проще. Резиновое колечко уплотняет отверстие, чтоб через ось не попадала грязь. Смазка ему помогает. Ну и заодно подпружинивает саму оську так, чтоб её прижимала крышка (вместе с шестернёй, у неё для этого имеется специальный выступ с внутренней стороны). К сожалению, когда я первый раз разбирал всё это дело — никакую съёмку не производил, но дублировать то, что уже сделал greyjerk я особого смысла и не вижу.
Daewoo Matiz Мой маленький Муравей › Logbook › Регулировка ДПДЗ
Кто что думает по поводу таких махинаций? www.drive2.ru/l/1416595/
есть ли смысл такое действие провернуть для матиза? и какое значение должно быть?
Кто обучал данный датчик? а то когда свой поставил- в интернете нашел, а сейчас уже не могу вспомнить как там и сколько раз крутить зажигание
Daewoo Matiz 2009, engine Gasoline 0.8 liter., 56 h. p., Front drive, Manual — observation
Comments 27
Думаю пустая трата времени! Если бы он регулировался-обучался, то производитель делал бы с завода крепежные отверствия продолговатыми, чтобы не точить напильником. А так это все от нечего делать.
ну производитель много чего с завода не делает…
Согласен! Но не думаю что куча инженеров на предприятии не знают, что их же датчик нужно обучать. 🙂
судя по моей машине, как раз все на оборот!
Значит о особенностях твоего Матиза они не знают 🙂
Думаю пустая трата времени! Если бы он регулировался-обучался, то производитель делал бы с завода крепежные отверствия продолговатыми, чтобы не точить напильником. А так это все от нечего делать.
Ваш ответ крайне не логичен!
Если датчик нужно регулировать — будут прорези для регулировки
Если адаптируется эсуд под новый датчик — уставновка всегда не в крайнем положении.
ТО на матизе, происходит автокалибровка. Как и на многих авто.
На «других» многих авто заслонку надо обучить принудительно. Иначе она не запустится
Я даже клеммы не скидывал, мотор и так заметно лучше работать стал когда я установил такой как у тебя на фото. Бесконтактный хорошая тема и он сам регулируется, он вроде не обучается.
пару лет назад ставил его и нашел статью про обучение, а сейчас не могу найти…
Обучается родной контактный вроде
Обучается не датчик, а эсуд. Дело не в типе датчика, а в крайних его значениях.
Я как понял импульсы другие у него вот и обучается под него эбу
Это не импульсный датчик, а линейный. Тип сигнала в любом случае должен быть одинаковый у разных датчиков одного назначения, иначе как тупой ЭСУД вообще догадается что вы в него датчик другого назначения пихнете )))))
Да мне честно фиолетово как и сто там. Главное работает и всё:-)
Установил пол-года назад, ничего не обучал )) всё нормально ездится. Не вижу смысла «обучать», если этот девайс предназначен и исправен.
нет, не газует, просто чето тяга пропала после капремонта…
Этот тот капремонт когда компрессометр поломался?