Два вентилятора на ниву 2121
Установка дополнительного вентилятора
Большинство владельцев автомобиля Lada 4×4 («Нива») задумывается о том, как улучшить заводские характеристики модели, и одной из самых популярных процедур по тюнингу машины становится установка дополнительного вентилятора. В случае частых поездок по бездорожью мотор авто подвергается сильному нагреву, с которым не справляется штатное оборудование; то же самое случается при длительной эксплуатации в жаркий сезон, особенно в южных регионах. Если перегреть двигатель, ремонт обойдется довольно дорого, и избежать этого риска позволит дополнительный вентилятор охлаждения. «Ниву» после установки этого элемента можно использовать в самых суровых условиях, не боясь, что ДВС «закипит».
Второй вариант расположения встречается чаще.
Прежде чем начать устанавливать элемент, необходимо учесть несколько моментов:
- Перед монтажом потребуется снять радиатор вне зависимости от схемы расположения дополнительного вентилятора, поскольку он будет мешать. Для работы потребуется приобрести тройник от автомобиля ГАЗель, и на рынке можно найти несколько вариантов этого приспособления. Короткий тройник не подходит в силу малых размеров и диаметра патрубков, длинный придется укорачивать. Наиболее здравое решение – найти средний тройник. При выборе температурного датчика подойдет модель ТМ-108 (его также ставят на ВАЗ-03, 07, ГАЗ-3102, 3110). Резьба датчика перед установкой смазывается герметизирующим средством: штатная шайба не обеспечивает полной защиты от протечек.
Чтобы поставить на модель 2121 или 21213 дополнительный вентилятор, потребуется выполнить следующие действия:
• Слив тосола, снятие радиаторной решетки и самого устройства. Основные сложности на этом этапе заключаются в закисании винтов, резьбы, из-за чего при скручивании можно сорвать ее. Если это произошло, винты придется высверлить. 
Подкапотное пространство после снятия радиатора
• После снятия необходимо сделать стальные кронштейны шириной 2,5 см с резьбовыми отверстиями: они необходимы для фиксации вентиляторного кожуха к кузову. Пара изделия ставится слева от радиатора, еще пара – сверху и снизу. На более поздних модификациях «Нивы» крепления для установки электровентиляторов уже имеются с завода: для такой модели понадобится снять решетку и дефлектор штатного устройства.
• Верхние кронштейны требуют установки уплотнителя для герметичности; можно использовать изделия, устанавливающиеся на автомобильные двери. После этого можно монтировать сам вентилятор и закрепить его в кожухе. В некоторых случаях кузов не имеет точек фиксации устройства, и потребуются сварочные работы для создания креплений.
Установленный сдвоенный вентилятор
Схема подключения электровентилятора к системе
Особенности установки перед радиатором
Процесс монтажа дополнительного вентилятора по этой схеме мало отличается: необходимо предусмотреть соответствующие крепления и проследить за тем, чтобы крепежные болты не мешали поставить приспособление. Для того чтобы поток воздуха направлялся внутрь, потребуется установить входной диффузор: его можно сварить из стальных пластин. Подобный способ монтажа дополнительного охлаждающего устройства особенно популярен у тех владельцев «Нивы», которые ездят преимущественно в городе.
Видео
Методы установки электрических вентиляторов на классическую Ниву (ВАЗ 2121)
На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.
В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.
Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:
Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).
Приведенная ниже схема подключения вентиляторов охлаждения является наиболее простым вариантом. Основное питание в данном случае подается через замок зажигания и данное обстоятельство дает гарантию того, что мы не разрядим аккумулятор, случайно оставив выключатель в положение «включено постоянно».
Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).
В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).
Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.
В итоге имеем следующий алгоритм действий:
Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентиляторов в ниву 21213 с возможностью принудительного включения и выключения
Я всегда катал на штатном охлаждении 21213 (принудительный мех вентилятор), на 29 колесах его хватало с лихвой, не видел не одного момента, когда бы нужно было переходить на электровентиляторы. Помпа при этом стоит TZA Powerfull, работа ее меня полностью устраивает.
Но после установки 31 сильверов начались проблемы – что не покатуха – киплю.
Особенно было тяжко в нашу последнюю покатушку, когда я катался по ковровому болту, а потом мы всем скопом ночевали в лесу)))
Причин кипения вижу несколько:
— возросшие нагрузки из-за установки сильверов
— более «грязные» покатушки
— тысячу лет не менял тосол
— принудительный вентилятор постоянно кидает грязь на радиатор забивая его, при этом сам радиатор нормально во всех режимах не продувает.
Лечить решил комплексно, потому обрисовал такой список работ:
— промывка системы и переход с тосола на антифриз G12
— демонтаж мех. вентилятора и установка спаренных электровентиляторов от 214 с возможностью принудительного включения/выключения (а то в бродах и болотах кидаем много воды/грязи)
Для реализации было закуплено:
— вентиляторы 214 Венто
— крепления радиатора 2108
— патрубок от газели и датчик температуры 87-92
— силовые реле 50А с разъемами – 2шт
— лягушки под предохранители 30А – 2шт.
— антифриз Синтек G12 – 11л
Сначала слил тосол и охренел – слилась сплошная ржавчина. Надо не забывать менять ОЖ хотя бы по регламенту.
Промыл сначала водой, два раза. Вот пример воды после второй промывки:
Потом пролил двигатель и радиатор вывернув пробку из блока. Стало чище, но стало понятно, что без лимонной кислоты не обойтись.
Лимонную кислоту уже когда то использовал на своей ауди. Отмывает хорошо, но не так жестко, как химикаты из магазина. До кучи еще и стоит копейки.
Было куплено 2 пакета по 80гр лимонной кислоты и 20л дистиллированной воды. Бадяжил 1 пакет на 5л. Промывка штатная, заливаем, даем работать в разных режимах 15-20 минут.
После такой промывки обязательна промывка водой. Опять же промывал дистиллятом.
После таких процедур у нас течет вот такая чистая вода.
Потом демонтировал сам радиатор для установки вентиляторов, да и сам радиатор надо было почистить.
В гаражных условиях идеален вот такой вариант:
Чистим радиатор щеткой, выдуваем пыль, потом промываем из баллона. Соты не гнет, расход воды маленький, а моет нормально.
Потом демонтировал мех-вентилятор. Теперь для прикручивания шкива помпы нужны более короткие болты, я их естественно забыл купить, но болгарка решила все проблемы.
Потом начал ставить вентили.
На нижние крепления одел резинки крепления радиатора 2108, предварительно отрезав от них дно.
Диаметр крепления с резинкой получился 16мм. Одно отверстие было, но маленькое, его надо рассверлить, второе отверстие размечаем по месту.
Верхние крепления все почему то гнут, а у меня встало и так без проблем.
Дальше врезаем по месту датчик в верхний патрубок. Датчик ставил с бронзовым кольцом, кольцо отжигал перед установкой.
Залил антифриз, при этом в двигатель заливаю обычно через верхний патрубок печки, так практически не надо выгонять пробки.
А дальше… Дальше то, что я терпеть не могу – часть электрическая.
Собирал все во по этой схеме:
Монтаж проводки – скрутка + пайка. Силовые провода 4 квадрата. По возможности все закрывал в гофру.
Вышла вот такая проводка.
Смонтировал проводку и запустился. В выключенном положении тумблера – автоматический режим (работа от датчика температуры), так же есть режим принудительно включения и отключения.
Все работает. Кнопку прокинуть не успел, была ночь на дворе, но это не долго.
Плюс не поставил расширительный бачок. Старый был грязноват, потому ставить его рука не поднялась. Буду ставить оригинальный бачок от Весты, по совету Влада Бочкова. Но это уже мелочи. Главное наконец то собрался и перешел на более продуктивную и удобную систему охлаждения.
А да, еще купил модную решетку от урбана.
Надо будет найти мелкую сетку и тогда уже буду ставить. Интересно на сколько ее хватит? одна или две покатухи?)))
Upd. По советам из комментов исправил свой косяк — выкинул дешёвые лягушки предохранителей с чахлыми проводами и поставил блок доп предохранителей от газели. Преды поставил 30А, блок поставил на корпус печки, рядом с аккумулятором.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентилятора от «классики» на основной радиатор и термостата от «шевинивы» на ВАЗ-2121
Изучив данный вопрос на форумах, решил проделать данные работы на своем коне. Вызвано это следующим: летом в пробках идет перегрев надо включать печку, а на улице и так жарко; зимой не нагреешь и т.д. В наличии был электровентилятор от Митсубиси Диамант, который в итоге не подошел из-за толщины.
Куплено:
1. Электровентилятор с рамкой крепления от «классики» — 1 500 руб.;
2. Термостат от «шевинивы» — 450 руб;
3. Патрубок Газ под термовыключатель ТМ-87 — 350 руб.;
4. Термовыключатель ТМ-87 — 150 руб.;
5. Рем.комплект патрубков для «шевинивы», шланг дюритовый ф18мм,
шланг подогрева карбюратора 2108 — 450 руб.;
6. Контрольная лампа — 100 руб.;
7. Реле 4-х контактное и штекер к нему, корпус под предохранитель — 70+70+70=210 руб.;
8. Провод медный сечением 2,5 мм и 0,75 мм;
9. Клемы «мама» (не считал сколько нужно) 3 руб. за шт.;
10. Трубка термоусадочная ф6 — 60 руб.;
11. Герметик;
12. Пластины (подвесы) строительные;
13. Хомуты;
14. 3-х позиционная кнопка (осталась от вентилятора печки).
Также понадобится дрель, болгарка, саморезы, болты на 6мм, гайки, шайбы.
Для начала сольем антифриз из радиатора и блока, после демонтируем все шланги, диффузор вентилятор и сам вентилятор. Я еще демонтировал саму помпу и заменил прокладку, как говорится: «за одно». Так же сразу лучше промыть сам радиатор (я отдавал после — упущение).
Почистим все места куда крепятся шланги. И при помощи пластин (подвесов) займемся установкой вентилятора от «классики», который очень хорошо вписался между радиатором и ДВС. Пластины гнем при помощи молотка и тисов, подгоняем болгаркой.
В корпус кожуха вентилятора в отверстия были вставлены болты на 6мм и вплавлены при помощи паяльника, для того чтобы со стороны радиатора выдержать минимальный зазор и предотвратить перетирание радиатора головкой болта.
Далее начинаем сборку и установку термостата и шлангов подбирая из имеющихся в рем.комплекте и старых (у меня старый остался только верхний до радиатора, остальные из рем.комплекта), где то придется подрезать по месту. Все шланги устанавливал на герметик и хомуты. Патрубок с термовыключателем ТМ-87 поставил на обратку.
Подключил вентилятор по схеме одного из форумчан следующим образом: питание проводом на 2,5мм от АКБ через предохранитель 25А и 4-х контактное реле 30А, управление реле от «+» катушки зажигания через 3-х позиционный выключатель от старой печки: 1-й путь — выключено; 2-й путь — на ТМ-87, т.е. по температуре; 3-й путь — включено принудительно.
Позже по советам «бывалых» (не советуют брать «+» с катушки) переключил «+» не от катушки зажигания, а от высвободившегося провода электроклапана холостого хода, который выбросил заменив обычным жиклером.
Заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем и проверяем — ура течей нет, вентилятор работает.
Переделкой доволен: машина греется быстро, в машине гораздо теплее, вентилятор включается когда надо, а не дует постоянно.
Лада 4×4 3D Булочка › Бортжурнал › 069. Вентиляторы 21214 на ниву 2121
Тема известная, кому интересно и не знает с чего начать, советую начать с мурзилки. Кто прочитал и того не устроил вариант, тот учится пользоваться поиском в сети и по драйву в том числе.
Для ленивых пару ссылок:
Вариант
ещё вариант
третий вариант
вариант четвертый, экзотически-эстетический в трех частях, все обязательны к прочтению.
Конечно это не все возможные варианты, и ваша фантазия может породить другие варианты совершенно самостоятельно.
Я пошел следующим путем — позвал друга, который разбирается в проводке чуть лучше меня 🙂 Купил два патрубка для датчиков температуры, купил два датчика типа ТМ108, изначально это были ДТ Лузар, один уже сломался…и был заменен. Схема следующая, в верхний патрубок (горячий) врезали датчик, с которого включается первый вент, в нижний патрубок врезали датчик с которого включается второй вент. Два реле по 30А, питание на первые вент через предохранитель, на второй с аккума напрямую, хотел в провод врезать предохранитель, но так ещё и не врезал, почти месяц прошел…
картинки:
Раз сливать тосол, регил промыть систему охлаждения вот такой жижей
подготовился к промывке, затарился дистиллированной водой и антифризом
Схема: прогрел, залил жижу, потарахтел полчаса, слил тосол. пока ставили датчики и вентили, пару дней простояла как есть, потом два или три цикла с дистиллированной водой, забыл уже сколько, и красивый зеленый антифриз мне в радиатор
вот такая не хитрая схема. Установлен вольтметр, поэтому даже если не слышно вентили, я вижу по просадке, что система работает. Правда на спринт ставил родной вентиль, ибо жарко было очень! и воды не предвиделось.
на прошлых выходных ездили в Бийск на этапы чемпионата города Бийска и этап кубка Алтайского края, поломались, нифига не заняли, но домой приехали своим ходом, было жарко, в принципе вентиляторы справились, правда есть подозрение, что один уже крякнул((( завтра расскажу все подробнее.