Двигатель 16 клапанный на ниву 21213
Лада 4×4 3D «Боевая Колесница» › Бортжурнал › Установка 16V «ВАЗ 21126» на ВАЗ 2121 ч.1
Конечно мысли об установке инжектора уже давно засели в наших с Лёхой — головах. Просчитывали разные варианты и покупка донорской классики, и покупка инжекторной гбц и даже, покупка инжекторной нивы. На протяжении года были куплены инжекторный бензобак от нивы, инжекторная головка от нивы со полным комплектом впускного тракта, всё шло к тому, что будем собирать просто инжекторный мотор на основе карбового 8-ми клапанного блока. К тому моменту, мы уже понимали, что перфекционизм, который мы не можем вытравить из организма, не даст спокойно собрать мотор, не прибегая к тюнингу, поэтому установка инжектора становилась всё дороже и дороже.
Время шло, но дело не двигалось, пока я не занялся заменой порогов в Автосервисе у своего друга, на тот момент нам предложили мотор от приоры в сборе, только под капиталку, поскольку приора нещадно жрала масло, когда узнали цену, а она оказалась оооооочень заманчивой, то забрали мотор вообще не раздумывая!
Разобрав мотор уже весной, мы обнаружили, что хон кончился и блок пора точить. Клапана оказались в хорошем состоянии, не люфтили, ГБЦ также оказалась в хорошем состоянии. Тогда началась подготовка к установке этого чуда в нашу Нивку.
Спасибо всем, кто помогал при подготовке к установке: 1) Trent63 (написал статьи об установке шестнарей в ниву и шниву, также выложил чертежи и размеры проставок); 2) BRONTOvod57 (помог с изготовлением проставок и всячески поддерживал напутственными словами); 3) Oleg1991 (дал очень много советов по установке, т.к. сам недавно воткнул шестнарь в свою нивку).
Затем наступил момент, которого никто из нас не ожидал — на работе выписали премию! Естественно, что при таких обстоятельствах, просто собрать мотор, тоже не представлялось возможным))) По итогу, мы пустились во все тяжкие и закупили: 1) Коленвал супер-авто на полной шейке с ходом 84 мм; 2) 129 шатуны с усиленными втулками под поршневые пальцы; 3) Комплект Поршней Мотор-Деталь 1-ого ремонтного размера безвтыковые с вытеснителями; 4) Разрезные шестерни Pro-Car для Ваз 2112; 5) Комплект системы охлаждения двигателя для ваз классики, под установку шестнаря «АТМО», важно именно АТМО, поскольку для турбо, вывод от гбц идёт в другую сторону; 6) Усиленный комплект ГРМ Ваз 2112; 7) Новый маслонасос; 8) Выхлопная системы Stinger для установки шестнаря в классику; 9) Помпа Hepu и много, много, много, много всего для сборки мотора. Прокладку ГБЦ купили металлопакет от приоры.
Кроме всего прочего, был куплен донор ВАЗ 2112 со 124 мотором, чтобы вытащить из него косу, мозги, кронштейны и навесное оборудование.
Лада 4×4 3D 16v Зеленка › Бортжурнал › Swap 16v в ниву.
По установке 16 клап.
Сам мотор. Коленвал не точил сделал поставку из старого маховика. Отдал токорю стоб оставил только примерное мятно шайбу с отверстиями. Так чтобы не поткладывать ни под стартер ни под выжимной. Всё встало отлично. Заказал маховик переходной 215 шеви нива с отверстиями для 16 кл мотора. Систему охлаждения и выхлоп тоже заказал на клуб турбо. Одно но все это добро ставиться с маленьким редукторным стартер ом. Всё подходит как родное. Патрубки силиконовые 3 слоя армировки. Термостат классика. Радиатор тоже нива стандартный.если есть какие то вопросы интеруюшие по установке спрашивайте чем смогу тем помогу. Всем добра
Лада 4×4 3D 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2018
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Комментарии 35
16V в Ниву это хорошо)а с родным что стало?
С родным всё порядке. Просто не нравиться он
У тебя в Ютубе аккаунт есть?
Жаль.Хотелось бы видеть видео покатушек этой Нивы.
Эм. При установки проставки на мотор уезжает немного вперед же? Плюс датчик упирается в моторный щит.
Не все остаётся на своих местах и двс и коробка. Отезжает только маховик и сцепа. Соответственно не нужно подкладывать под выжимной подшипник. И стартер ставиться без поставок. Моторный шит выпилил. Потом когда торпеду сниму заварю эту дырку и приварю усилитель какой нибудь придумаю.
Эм. При установки проставки на мотор уезжает немного вперед же? Плюс датчик упирается в моторный щит.
Ещё не нужно тачить кв для подшипника кпп. Он встаёт в эту шайбу сделанную из маховика второго
Эм. При установки проставки на мотор уезжает немного вперед же? Плюс датчик упирается в моторный щит.
Болты крепления маховика длинее нужны поставил от уаза маховика
А что с поддоном и опорами двигателя?
Подон пока не варил. Стоит сток. Надо с проводкой разобраться. Запустить двигатель. Мост передний снят. После запуска двс буду доставать. Красить подкапотку и отвязывать перед мост от двигателя. По опорам все подошло от нивы
очень веселый мотор. жаль геморра с ним много
Клапана не гнёт. А какой гемор?
ха!
кто тебе сказал, что 1,6 16 кл. клопы в грибочки не превращает ;))))
что за супер мастер-фломастер ))))
видимо нет опыта с этим мотором вообще!
Поршня с цыковками поставлены мною же и проверил при обрыве ремня покрутил кв и клапана выдвинул не че не задевает
Так можно подумать у кого опыта с этим мотором нет? Если не знал что есть такие поршня на него не надо было утверждать. А лучше бы поинтересовался
Поршня с цыковками поставлены мною же и проверил при обрыве ремня покрутил кв и клапана выдвинул не че не задевает
ха!
кто тебе сказал, что 1,6 16 кл. клопы в грибочки не превращает ;))))
что за супер мастер-фломастер ))))
видимо нет опыта с этим мотором вообще!
124-й не гнет. 126-й, да, но лечицо правильными поршнями
Вариант, но тогда жертвуешь степенью сжатия (недоход поршня в 3мм), хотя в этом варианте можно ездить на 92-м. Но мотор теряет прично в динамике и смысл его практически теряется.
Есть вариант еще с цековками на порнях, но это их цена и не дает 100%, что при обрыве ремня они не познакомятся с клопами :))
Schumacher69rus › Блог › что нужно для установки 16клапанного мотора в ниву шевроле.
Итак, если вы решились сменить мотор в шнивке, то советую ставить от приоры(21126), т.к. он самый мощный и самый удачный, его минус это загиб клапанов при обрыве грм, но уже есть безвтыковые поршни, так что можно сразу доработать, я себе в него поставил мотокомплект от «супер авто» для увеличения объёма до 1.8, если бюджет позволяет, то берите не пожалеете, стоит он 25тр.
Начнём, для свапа приоромотора на понадобятся: сварщик, токарь, фрезеровщик, автослесарь, сварка, болгарка, дрель, кувалда)), огромное желание и прямые руки…, сразу пишу, что работа не из простых и если вы думаете что скачав описание с драйва всё получится, не факт, оказывается у автоваза не все автомобили точно выполнены, у некоторых есть зазоры с разницей до 5мм, а это может стать проблемой…, если вас это не пугает, то перед свапом делаем подготовительные работы, а именно заказываем отводы для ож под классику 16кл(контор много, например atmo-tuning.ru или club-turbo.ru) причём они бывают разной формы, у некоторых отвод от гбц проходит со стороны щупа, а у некоторых над выпускным коллектором, мне второй вариант больше нравится, т.к. для нивы шевроле он удобнее, но увы я об этом поздно узнал и мне достался отвод переднего расположения около щупа, стоят отводы не дорого около 1,5р, далее покупаем бу двигатель от приоры с кожухом грм шестернями и маховиком, да именно с маховиком он нам пригодится, что бы не писали, но мой вариант маховика самый удобный и простой в изготовлении. Значит так, читаем внимательно, кв от приоры короче нивововского и в него первичный вал входит всего на 2-3 мм, поэтому протачивать коленвал НЕ нужно, а делаем так: из приоровского маховика(или любого от 2108) вырезаем у токаря серединку, такой пятачёк с отверстиями диаметром
90мм вполне достаточно, его мы будем использовать как проставку между кв и стандартным шнивовским маховиком, маховик свой от шнивы несём фрезеровщику с этой проставкой и просим рассверлить отверстия под болты как на нашем пятячке, попросите что бы центровку получше сделали, в продаже есть шнива маховики с такими овальными отверстиями уже доработанные, можете его купить, без разницы, значит далее идём в магазин газ уаз и покупаем болты крепления маховика от уаза, они длиньше как раз на величину нашей проставки, так же покупаем подшипник первичного вала который должен в кв вставляться, ставим нашу проставку на колено в неё вставляем подшипник(он плотненько в неё входит), далее наш шнивовский маховик, дистанционную пластину и болтами от уаза прикручиваем всё это дело моментом 8-9кгс предварительно смазав резьбу серым герметиком или фиксатором резьб…, и всё… теперь нам не нужно перетачивать венец, не нужно ставить проставку под выжимной и подкладывать шайбы под стартер тоже не нужно, на самом деле здесь всё легко и просто… Поддон доставил мне массу хлопот, я взял готовый под классику 16кл(как выяснилось это зря) он совершенно другой, проще сделать из 2108, мой колхозный подтекает, я на днях буду делать правильный, поэтому фотку выложу поддона позднее, с выпуском тоже не просто, говорят можно взять от классики готовый 16кл и под ниву доработать, я зажмотил 4р и сделал из выпускного коллектора от приоры(мне бу достался, новый 1р) без ката которые продаются, тут порезать и поварить пришлось от души, хз кто на шниве придумал приёмную трубу над стабилизатором пустить, ну и фиг с ним я так же состыковал их и остальное всё родное…, ну про опоры двигателя даже говорит нечего, они по отверстиям подходят, только левый кронштейн отверстия от 8мм рассверлить на 10мм, теперь про гур: можно на разборке или в магазине купить кронштейн гур для 2110, он с нашим совместим, кроме шкива, шкив нужен тоже от 2110 т.к. вылет разный(вот каталожный номер я новый брал 2110-3407180), маленькая деталька мне весь процесс остановила, называется кронштейн ролика ремня генератора вот номер 21104-1041084-00, лучше на разборке взять, эти детали не ломаются и их обычно полно, так же понадобится кронштейн генератора от приоры с гуром или кондеем и опора двигателя передняя боковая, торчащий от неё нос отрезаем, как вариант, на разборке можно взять ломанный, мне бесплатно отдали, он нам нужен для правильной установки генератора, короче тут всё нам надо как на приоре с гуром, можно поменять шкив генератора от приоры(на ниве 5ручейков на приоре 6) и тогда ремень нужен будет 6рк1113-6рк1120, я не стал заморачиваться и поставил 5рк, пока нормально; топливная рампа от приоры подходит идеально, только трубку выпрямить аккуратно и соединить с нашей; ресивер можно оставить пластиковый, но тогда воздушный фильтр будет над коллектором, у меня стоит шноркель и мне пришлось заказать готовый с дросселем на акб повёрнутым, термостат можно и свой оставить, а можно и от 2101, тут как фантазия позволит, патрубки в магазине докупить и соединить не составит труда, обогрев дросселя не обязательно подключать, но через него удобно воздух выпускать…, теперь про настройку: родной эбу бош 7.9.7+ я смог отстроить другу на 21124 двигатель без проблем, только дроссель пришлось поменять на обычный(у нивы канал рхх больше), в моём случае оказалось сложнее, если рабочие режимы труда не составило отстроить, то с хх возникла проблема, поэтому я сменил блок на ителма м73 с допайкой необходимых элементов для работы второй скорости вентилятора, можно поставить январь 7.2 от калины и тоже придётся отстроить всё это дело…, проводку под датчики распотрошить пришлось, что бы всё дотянуть до своих мест, кроме провода на датчик коленвала, его необходимо удлинить.
На всю переделку ушла неделя, оч много времени ушло на поддон и выхлоп.
Итог: мотор едет в разы лучше стандартного(разгон до 100 стал 13сек, максимальную скорость не мерил, позднее выложу), тяга с низов намного лучше, а работает так тихо и так ровно, что крадёшься на холостых как мышь)), расход уточню в процессе эксплуатации…
Лада 4×4 3D «Боевая Колесница» › Бортжурнал › Установка 16V «ВАЗ 21126» на ВАЗ 2121 ч.2 (Подключение)
Добрый день, дорогие читатели моего скромного БЖ!
Естественно, что после установки самого мотора, чтобы он заработал, его надо подключить)
Описание этого процесса начну с электрической части.
Косу, датчики, генератор, катушки зажигания, впускной коллектор и дроссель я взял с донорской двенашки.
ЭБУ был установлен BOSCH, но я его обменял на прошитый ЭБУ Январь 7.2 производства ИТЭЛМА 21124-1411020-32.
В кузове за аккумулятором просверлил отверстие под уплотнитель косы. Таким образом ЭБУ и необходимые для работы двс, релюшки, расположились в бардачке. OBD разъём расположился также в бардачке.
При таком расположении ЭБУ, пришлось удлинять проводку некоторых датчиков: 1)Датчик Детонации; 2)Датчик Температуры для ЭБУ; 3)Кислородный Датчик; 4)Датчик Скорости на ЭБУ.
Сразу оговорюсь, что при моём способе установки мотора, датчик температуры ДВС для комбинации приборов, надо вкрутить в ГБЦ до момента её установки на Блок Цилиндров, также необходимо сразу подключить к нему провод.
Затем всю проводку раскидал по движку и подключил разъёмы.
Чтобы подключить Датчик Спидометра, пришлось менять крышку на раздатке на крышку от инжекторной 214 нивы. Сначала, я конечно пробывал поставить проходной датчик скорости, чтобы к нему подключить разъём датчика и трос, но при такой схеме, трос упёрся в траверсу и не мог нормально работать!
Проводку на Датчик Спидометра и Кислородный Датчик, я кинул по салону из под бардачка по тоннелю пола, просверлил отверстие рядом с отверстием под провода Датчика Включения Задней Скорости.
Трос газа подошёл от Шеви-Нивы, он по виду, как и двенашечный, но укорочен, под ход педали от инжекторной 214 нивы. Насос ГУР, оставил родной Шеви-Нивский, но накинул на него шкив от двенашечного насоса, вылет у них разный!
Теперь перейдём к топливной системе.
1)Топливный бак был взят от инжекторной 214 нивы; 2)Модуль ЭБН вместе с бензонасосом от инжекторной нивы 214м на быстросъёмах; 3)Топливопроводы тоже от инжекторной нивы 214м; 4)Топливные шланги под капотом от Шеви-Нивы на быстросъёмах; 5)Топливная рампа от ВАЗ 2112 с обраткой, т.к. слышал, что на низких скоростях приоры могут страдать перегревом топлива; 6)Топливные форсунки родные от приоры; 7)Регулятор Давления Топлива спортивный на 4 атмосферы, т.к. приоровские форсунки рассчитаны на это давление, а РДТ в приоре установлен в модуле бензонасоса.
Чтобы поставить рампу с обраткой, пришлось изготовить удлинители форсунок, т.к. рампа упиралась в корпус ГБЦ. Расписывать все подробности не вижу смысла, т.к. в интернете уже полно статей, как поставить рампу 2112 на 126 мотор, вот пример
Выхлопная система.
Выпускной коллектор был взят 4-2-1 от стингер для установки шестнаря в классику под 51 трубу. Чтобы его подружить с ранее установленной выхлопной системой одноименного бренда, пришлось переваривать приёмную трубу и собирать из двух одну, поскольку изгиб на нивской приёмной трубе у траверсы, совсем в другую сторону. На фото с датчиком кислороды, это хорошо видно. Отрезал у гофры, там же и приварил кусок от старой системы, всё состыковалось отлично. Но тут нас ждала засада, т.к. рулевая тяга задевала за приёмную трубу. Пришлось изготовить проставку толщиной 20 мм в разъём приёмной трубы.
Система охлаждения осталась практически нетронутой: 1)Радиатор и термостат установил от 213 нивы, с некоторыми доработками шлангов, т.к. длина их изменилась; 2)Расширительный бачок оставил от 214 нивы; 3)Установил вентиляторы охлаждения от инжекторной 214 нивы, подключил их к сигналу от ЭБУ, чтобы можно было отключать, когда штурмуешь брод, а при гражданском использовании вентиляторы работают в автоматическом режиме от ЭБУ, чтобы не вылетал Чек.
Подключение панели приборов ВАЗ 2121.
При подключении панели приборов от карбюраторной классики типа ваз 2103-2106 к ЭБУ январь 7.2, двигателю ВАЗ 21126 и модулю ЭБН от 214м нивы, возникнет несколько проблем, но они решаются с минимальными затратами.
Сигнал лампы Чек, выводим на лампу подсоса.
Спидометр остаётся нетронутым, поскольку родной трос мы оставили.
Схема возбуждения генератора у меня была изменена относительно стоковой 2121 для установки генератора от шевика, в остальных ВАЗах эта схема не менялась поэтому ничего переделывать на этот раз, не пришлось. Указатель температуры двигателя подключаем к датчику на ГБЦ, там тоже ничего переделывать не пришлось. Можно подключиться к проводу на Косе ЭБУ, а можно оставить родной.
При подключении прибор оказался полностью работоспособным, первую проблему побороли.
Подключить Указатель Давления Масла оказалось не очень трудно, но обмозговать пришлось хорошенько. Датчик Аварийного Давления Масла я взял стандартный приоровский, но его вкрутил в тройник, который снял с родного нивского мотора. В шестнадцатиклапанной бошке датчик Аварийного Давления Масла стоит в неудобном для классики и нивы, месте. Чтобы подключить его, пришлось заказать у токаря удлинитель штуцера, в который вкручивается сам Датчик (бочонок).
После чего, перешёл к подключению Указателя Уровня Топлива. Заранее я знал, что Датчики Уровня Топлива 2106 и 21214 разные, т.к. принцип работы лампы Аварийного Уровня Топлива отличается. Решение этой проблемы нашлось при изучении многих статей на д2 и тематических нивских форумах. В шестёрочном Датчике Уровня Топлива максимальное сопротивление составляет порядка 330 Ом, а лампа Аварийного Давления Топлива включается отдельным контактом. В нивском 214м Датчике Уровня Топлива сопротивление такое же, но лампа включается по изменению сопротивления на приборе, т.е. за это отвечают мозги в приборной панели.
Таким образом, для подключения шестёрочного прибора к Модулю от нивы 214м, необходимо поменять плату Датчика Уровня Топлива и добавить дополнительный провод.
В итоге, после проведения всех этих мероприятий, дальнейшей установки трансмиссии на законное место, двигатель был запущен без каких-либо проблем.
В данный момент, мы проводим обкатку двигателя, получаем от работы мотора позитивные эмоции и однозначно могу сказать, что оно того стоило! Мощности мотору хватает сполна, на асфальте с 30 колесами спокойно разгоняется до 130 км/час, тянет отлично на всех передачах с самого низа. При буксировке прицепа, также никаких неудобств.
На этом, статья подходит к концу: Удачи всем на дорогах и вне их!)