Двойной электровентилятор на ниву

Лада 4×4 3D 21213, Нифка › Бортжурнал › Электровентиляторы от 21214

По этому вопросу писали многие. На Нивофоруме есть целая тема www.niva4x4.ru/viewtopic.…5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
Описалова много, я тоже хотел поставить электровентиляторы от Тойоты Селики www.drive2.ru/cars/lada/4…/288230376152451803/#post по току они радуют, дуют весело и пролазят между радиатором и двигателем если стоит обычный ремень, но ремень я собираюсь ставить как у Шнивы. И места уже становиться маловато.
Поэтому решил не заниматься секисом, а тупо поставить электровентиляторы от 21214, да и жара как то внезапно настала.

С установкой вообще ни каких проблем не возникло. Всё очень просто и ставиться в течении пары часов.
Радиатор снимать не пришлось, только открутил два болта его крепления и отодвинул назад.
Открутил решетку радиатора и открутил пластиковый диффузор стоящий перед радиатором.
Просверлил два отверстия под нижние подушки, размеры расположения отверстий снял с новго телевизора 21214.

Размеры кому надо будет сниму. Обращайтесь если что.

Нижние подушки электровентилятора это длинные подушки радиатора 2108 (если покупать комплект крепления радиатора 2108, то в комплекте она одна и две коротких, вот нужно две длинных).

На Нивофоруме вычитал какой то бред про то что в верхней части телевизора у 21214 под верхние подушки имеется выштамповка — ни чего подобного. Они просто зажимаются между верхней планкой радиатора (у меня она оторвана) и верхней планкой телевизора.

Вот фото из книги по ремонту 21214

Схему подключения взял такую, только без кнопки принудительного включения.

Провода для питания электровентиляторов лучше взять потолще, у меня провод питания идущий на АКБ греется.
Реле расположил на правом брызговике моторного отсека

На смотку длинных проводов не смотрите, это временная мера, из-за того что не смог их запитать нормально на малый блок предохранителей. У меня просто предыдущим владельцем проводка сильно изменена и порезана.

Трубку датчика включения купил вначале от Газели, но сравнив диаметр шланга Нивы и диаметр трубки решил что так растянуть шланг это глупость которая потом скажется на его сроке службы. От Газелевского переходника отрезал гайку и вварил в кусок нержавеющей трубы подходящего диаметра. Труба просто лежала в гараже, где взять незнаю, та что была у меня точенная с Саратовского авиационного завода.
И получил такой переходник. Еще по краям прорезал две канавки для лучшей герметичности шланга с трубкой.

Датчик включения взял от 2106. Вначале купил отечественный аналог ТМ 108, но при вкручивании он обломился. Выкрутил обломок и купил французский датчик для классики. Который работает без нареканий.

Когда всё сделано снимаем принудительный вентилятор и вкручиваем короткие болты для крепления шкива помпы.

Ну и о температуре… в жару

Проблем с электровентиляторами ни каких вообще. Одно счастье! Еще не было такого чтоб у меня двигатель перегревался.

Источник

Двойной электровентилятор на ниву

Итак, для всех жаждущих и страждущих охлаждения. Мануал по установке дополнительных электровентиляторов в Ниву ВАЗ-21213. Составлен на опыте установки оных в 2 машины. Поехали!

Может так статься, что при покупке вентиляторов на них не окажется надетых на опоры резиновых прокладок, гасящих вибрации. Ничего страшного. Все решается очень даже просто. Для нижних опор надо купить комплект установочных прокладок для радиатора 2108. Там в комплекте есть три резинки. Одна большая (на фото ее нет) и 2 – поменьше:

Большая не годится – у нее слишком толстая плоская часть. А вот 2 других, которые поменьше – в самый раз. Надо только отрезать закругленные нижние концы и надеть резинки на опоры. Вот таким образом:

А на верхние опоры можно одеть разрезанные вдоль кусочки резинового шланга, диаметром где-то 15 мм, например типа такого, как топливный.

2. Несколько необходимых замечаний перед началом работы.

2.2. Должен сказать, что приведенная вот здесь технология установки мало того, что более чем схематична, но и, к тому же, мало чего общего имеет с реальностью. Попросту говоря, она никуда не годится! Ничего не выйдет! Это могу сказать совершенно авторитетно. Попытка установить вентиляторы без снятия радиатора практически безнадежное дело. Сами увидите. Кроме того, в процессе установки тосол все равно сливать придется. Так что так или иначе, но радиатор все равно надо будет сразу снять.

2.3. О патрубке под датчик температуры. Конечно, наиболее идеальным вариантом было бы сделать так, как здесь, с водопроводным тройником на 3/4″ и переходником с 3/4″ на 22 мм, т. к. диаметр тройника идеально подходит под внутренний диаметр резинового патрубка радиатора, да и длина тройника вполне оптимальна. Но. Как и fanngorn, столкнулся с тем, что упомянутого переходника нигде просто нет. У кого и где только не спрашивал. Причем отнюдь не у лиц «кавказской» или иной восточной национальности. Никто даже о таком не слыхал. Все только руками разводили. Так что этот способ решительно отметаем, как малопригодный и обращаем свое внимание на газелевский тройник.

Здесь я немного отвлекусь и опишу как, укоротив длинный тройник, все же можно сделать необходимые утолщение на его конце. Сам я этого не стал делать, но если бы захотел, то сделал бы без проблем. Все очень даже элементарно. Укоротив тройник, зачищаем наждачкой его конец, на котором должно быть утолщение, и облуживаем его тонким слоем припоя. Подбираем какое-то подходящее по диаметру кольцо с сечением прутка, из которого оно изготовлено, где-то 3 мм или сами изготавливаем его из медной или железной проволоки такого же сечения, надеваем кольцо на конец тройника и основательно припаиваем. Все! Никаких проблем! Можно надевать резиновый патрубок.

Но я, повторяю, не стал этого делать, а приобрел средний по длине тройник. Вот он, уже вместе с ввинченным в него датчиком температуры:

2.4. Датчик температуры берем классическо-жигулевско-волговский – ТМ-108 (ВАЗ-03, 06, 07, ГАЗ-3102, 3110). Не стоит полагаться на прилагаемую к датчику в комплекте медную уплотнительную шайбу. Как показывает опыт (не совсем, правда, мой, но лично виденный), она не гарантирует, что ОЖ не будет подтекать. Пусть и чуть-чуть, но может подкапывать. Поэтому перед вворачиванием датчика в тройник, его резьбу надо обмотать лентой ФУМ или смазать герметиком для систем охлаждения, типа «ABRO». Правда, в случае чего, с последним отвернуть обратно датчик будет потруднее. Я воспользовался лентой ФУМ. Вот уже как 2 года – полет нормальный.

3. Итак приступаем к работе. Сливаем тосол (описывать процедуру здесь не буду), снимаем облицовку радиатора и сам радиатор. Процедуру снятия тоже описывать не стану, т. к. статья эта предназначена для знающих матчасть и умелых рук. Если что, то все можно прочесть и посмотреть на картинках в «Ремонтируем своими силами».

№ 2. При снятии облицовки радиатора может оказаться, что если ранее не были предприняты предупредительные меры по защите крепящих ее винтов от ржавчины, то отвернуть эти винты будет очень непросто, если вообще окажется возможным. И резьба может заржаветь и прикипеть, и крестообразные шлицы винтов тоже проржаветь. В этом случае, примите мои самые глубочайшие соболезнования! Шлицы сорвутся на раз при малейшем усилии и не останется ничего другого, как высверливать винты. Иначе решетку не снять, разве что, если только грубо ломая ее на куски. Поэтому я всегда и всем говорю, что одна из первых вещей, которую надо сделать на вновь купленной машине – заменить винты крепления облицовки радиатора на обычные М5х15, с чечевицеобразной головкой и шлицем под плоскую отвертку или на болтики такого же размера (для них нужно иметь трубчатый ключ) и ввернуть их, предварительно обильно смазав резьбу графитовой смазкой. Тогда даже через несколько лет отвернуть эти винты или болты в случае необходимости можно будет без проблем.

№ 3. Болт переднего крепления опоры запаски, который надо отвернуть, чтобы отвести опору в сторону, тоже может по причине ржавости резьбы намертво прикипеть к закладной гайке, в которую он ввернут. При попытке приложения со всей дури силы для его хотя бы страгивания с места или в самом процессе откручивания, можно запросто свернуть и оторвать головку болта, а остаток так в гайке и останется. У меня так, кстати и случилось, когда менял радиатор на предыдущей Ниве. Не стоит расстраиваться и переживать, геморроиться с высверливанием и т. п. Достаточно просто рядом просверлить дырку под толстый и длинный саморез с головкой под ключ и затем прикрутить опору этим самым саморезом, подложив снизу под конец опоры или несколько шайб или какое-нибудь подходящее по высоте кольцо. Держаться будет не хуже.

Поехали дальше! Попутно, раз уж все равно тосол сливать придется, можно сделать одно полезное на будущее дело. Чтобы в последующий раз, когда по какой-то причине снова придется сливать тосол, который потом будет надо будет заливать обратно и не возиться при этом с «ловлей» струи подставлением под машину всякого рода тазов и корыт, имеет смысл заменить сливные пробки радиатора и на блоке цилиндров на сливные краники, например такие:

На вид эти краники практически одинаковые и различаются только резьбовыми частями. Кроме того, краник радиатора комплектуется уплотнительным кольцом. Тогда при необходимости слить тосол достаточно надеть на краники подходящие по диаметру трубки, засунуть эти трубки в какую-нибудь емкость и отвернуть краники. Весь тосол, попадет точно по назначению и мимо не прольется ни капли. Правда, вот, сливаться он будет достаточно медленно, из-за маленького диаметра трубок, но это не так уж и страшно. Можно передохнуть, покурить, попить пивка или заняться на это время чем-то другим.

Итак, «операционное поле» готово:

Смотрим, куда же ставить тут вентилятор? Что видим? На нижней плоскости есть два отверстия, куда штатно вставляются кольца, удерживающие трубки подвода жидкости к омывателям фар. Вот одно из этих отверстий (на верхнем фото – слева или с правой стороны по ходу машины на втором фото, обведенное кружком) нам очень даже пригодится.

У кого проложены эти подводящие трубки, вытаскиваем кольца. В них большой необходимости не имеется. В принципе, трубки и без колец неплохо лежат и никуда не деваются. Но, при желании их потом можно как-то будет зафиксировать (я этого не делал).

Если кто будет делать таким же образом, то надо учесть, что шарошки стачиваются очень быстро и их надо иметь несколько штук. При этом сверлить лучше с внешней стороны машины, чем из мотоотсека. Но, по-любому, держать дрель можно только немного по углом. Вертикально не получается. Соответственно и сверление отверстия происходит пусть и под небольшим, но все же углом, что доставляет определенные сложности. Смотрите, чтобы сверло не заклинило и не сломалось (у меня ни разу не ломалось).

Ну, вот отверстия и просверлены:

Можно устанавливать вентиляторы.

Ослабляем до упора все 4 гайки крепления опор к рамке, затем из мотоотсека (лучше с левой стороны машины) подаем к проему передней панели кузова все «сооружение» и, наклонив его на себя, вставляем нижние опоры в проделанные нами отверстия (при этом следим, чтобы провода с разъемами находились снаружи и не попали под рамку), затем наклоняем до упора вперед верхние опоры с надетыми на них резинками и, отжимая отверткой вниз, поочередно подводим-подпихиваем их под отбортовку верхней плоскости, в которую они должны упираться:

Самая главная и противная. Не знаю, на всех ли машинах это имеется или нет? На 2121 имеется, на 21213 1998 года выпуска тоже. Может быть на машинах более поздних лет этого нет, тогда дело существенно облегчается. А дело все в том, что на нижней плоскости имеется небольшой уступчик, высотой где-то 5-6 мм. На всех фотках он выделен двумя параллельными полосками. Вот этот-то уступчик (не знаю с какой целью он вообще сделан) не дает нормально установить вентиляторы. Если правая верхняя опора еще как-то, но лезет под отбортовку, то левая категорически не хочет этого делать и даже если ее все же как-то получится запихнуть, то о том, чтобы хоть как-то подтянуть ее крепежную гайку, и речи быть не может. Да и сама рамка остается в кривом положении и никак по-другому ее не установишь.

Можно немного подогнуть аналогичным образом и правую опору. После этого рамка с вентиляторами более-менее нормально становится на положенное место. Установив рамку, затягиваем крепежные гайки всех четырех опор. Все! Вентиляторы установлены!

Уже № 4. При установке за счет нагрузок от опор рамка может слегка деформироваться, и лопасти крыльчаток могут начать задевать за кожухи. Поэтому после установки, надо как следует поочередно покрутить каждый из вентиляторов, чтобы убедиться, что они прокручиваются свободно. На первой машине у меня все с ходу было в норме, а со второй пришлось повозиться. Если лопасти задевают за кожухи, то на колу мочало – начинай сначала! Открутив обратно крепежные гайки и поддевая верхние опоры отверткой, вытаскиваем все обратно и снова, еще больше гнем верхние опоры. Затем снова все ставим на место и снова проверяем. Деформацию можно устранить подгонкой по месту, подкладывая под нижнюю планку рамки различной толщины резиновые прокладки. Мне помогло подкладывание кусочка старой камеры под центр этой планки, между вентиляторами. Ничего и нигде не задевает.

А вот и окончательный результат:

4. Завершая работу по установке непосредственно самих вентиляторов, чтобы больше этому не возвращаться, озадачимся подготовкой их подключению в дальнейшем к бортовой сети. От вентиляторов отходят провода с клеммами в колодках на концах. Провода эти короткие и тут необходимо их продолжить, чтобы можно было подключиться к реле. Забегая вперед скажу, что реле лучше всего разместить на одной из шпилек, что на левом брызговике под запаской. Там им самое место. Ну как и что про наращивание проводов и протаскивание их внутрь мотоотсека особо распространяться не буду. Тут каждый сам разберется. Невелика проблема для умелого мастера. Остановлюсь только на том, что ответные клеммы на разъемы вентиляторов тоже лучше вставить в колодку. Тогда все будет, как говорится, тип-топ.

А соединив разъемы, нелишне будет вспомнить, что там, где они расположены, они доступны всем дождям, ветрам, солям и прочей гадости со всеми вытекающими. Поэтому будет весьма нелишним их от этого защитить. Как? Каким образом? А очень даже просто. Вырезаем из какой-нибудь полиэтиленовой пленки две ленточки длиной сантиметров 20 и шириной сантиметров 12 и обматываем ими в несколько слоев разъемы. Чтобы зафиксировать и окончательно загерметизировать эти импровизированные «чехольчки», в несколько оборотов крепко приматываем изолентой их края к проводам. И все! Ловкость рук, никакого «мошенства», а разъемы надежно защищены от неблагоприятных воздействий внешних факторов. Кстати, подобным образом можно защитить от окисления контакты разъемов и в других местах.

5. А тут вот речь пойдет немного о размещении датчика включения вентиляторов и практической реализации сей идеи.

6. Ну а дальше уже можно приступать к монтажу проводки. Зачищать концы проводов, обжимать в клеммах, ставить реле, протаскивать провода, подключать их и прочее. Мне кажется, что подробно все это не стоит описывать, а только, как обычно, остановиться только на некоторых моментах.

8. Из личного опыта эксплуатации. Езжу вот таким образом уже почти два года. И по трассе и по пробкам и на дальняк. Полет нормальный. Клавиша постоянно в положении «автомат». Датчик исправно срабатывает в положении стрелки указателя температуры двигателя посередине между 90 градусов и началом красной зоны. Вентиляторы крутятся примерно около минуты, стрелка после включения, где-то секунд через 20, начинает ползти назад и продолжает еще немного ползти туда же после выключения вентиляторов.

ВАЖНОЕ, ПО МОЕМУ, ЗАМЕЧАНИЕ. При токе штатного генератора ВАЗ-21213 в 55А включение вентиляторов вкупе со включенными другими потребителями, дает заметную просадку напряжения. В связи с этим штатный генератор (и без того давно «просивший каши») был заменен на абсолютно идентичный, в отношении установки, генератор от инжекторной «классики» с током 73А. После этого просадка напряжения при включенных в дополнение к вентиляторам, габаритах, противотуманках и полном (т. е. совместно с дополнительным, всего 4 фары) дальнем свете стала незначительной.

Источник