Двухдисковое сцепление на ниву
Chevrolet Niva Проводник › Бортжурнал › Сцепление. Заменил на SACHS и свои заметки
Пишу про замену и некоторые засады для себя и новым парням на Драйве, которым лень включать поисковик. Может кому надо.
О замене сцепления задумался давно.
Как давно – сразу после попыток 22 апреля 2016-го выдрать засаженный и засосанный в солончак УАЗ товарища на утиной охоте, который не включив голову сунулся в болото, которое я минутой раньше прошёл, но по другой траектории. Хай-Джек и троса не помогли, «динамики» тогда не было, дождались трактора. Сжег сцепу напрочь и думал полностью и окончательно.
Стояло Valeo, которым заменили заводское (то же Valeo) в гаражном сервисе, как я считал — в хорошем, при пробеге где-то 65 тысяч км. На тот момент оно прошло всего 15 тысяч.
Как я тогда плевался на это Valeo.
Но, в течении недели щадящей езды и поиска нового комплекта – оно ВОССТАНОВИЛОСЬ, да так что проездила с момента установки 77 тысяч!
Поэтому и лежало без дела купленное у дилера за 3500 рублей SACHS.
А тут, появившееся симптомы по замене, были понятны еще холодной осенью 2019 г. – подвывание выжимного только при прогреве машины. Ждал, зная что машина меня все равно довезет куда надо. Так и случилось, после воскресной рыбалки, уже в рабочий понедельник 2-го марта, доставив меня до дома – сцепление отказало разом и полностью.
Что ж, не в первый раз – заводим на пониженной, с перегазовками и глушением на светофорах в гараж – на яму.
Сняв уже рванный пыльник (+ 50 руб.) и вилку, увидел явную «кончину» выжимного.
По разборке и сборке «в одного» ничего сложного, тем более давно есть необходимые приспособы и нужный инструмент.
Все работы – снизу из ямы, кроме двух моментов:
1. Снятия ручки КПП и верхнего пыльника из салона;
2. Ослабления малой трещёткой верхней гайки на «13» (или трещеточного ключа) растяжки двигателя (кронштейна опорного) из под капота, которую надо немного отодвинуть в сторону при съёме коробки (мешает).
Эта растяжка нижним концом держится на болте крепления стартера (этот естественно снимается, но снизу). Кто-то отсоединяет эту растяжку со снятием абсорбера, я не стал, не вижу в этом смысла.
Далее идёт снятие карданов, переднего и промежуточного:
ключом на «13» откручиваются гайки, так карданы у меня ШРУСовые. Очень хорошо передний крутить и удерживать от вращения ключом на «22»;
промежуточный вал стянув «бублик» специальной стяжкой, удерживал от проворота накидным ключом на «19» на тех же болтах, которые и откручивал.
Про – слив масла, снятие рабочего цилиндра сцепления (два болта: длинный и меньше, крон снимается и «рабочий» отводится в сторону), поперечины, крона и хомута выхлопной трубы, отсоединения и откручивание датчиков (ЗХ и скорости на РК, пластик – чтобы не сломать), механизма переключения передач– думаю понятно.
Снимал механизм выбора передач, потому что увидел порванную резину на кронштейне…
отворачивал стяжной болт штанги выбора передач, пометив предварительно маркером его положение – не помогло, при отмывке КПП метки были стерты.
три болта крепления стартера на «13» и четыре болта на «19» откручивается с помощью удлинителей из минимум 2-х комплектов (наборов) автомобильного инструмента.
У меня таких наборов еще со времен Союза много, да и есть специальные прикупленные удлинители 1/2 на 750 и 500 мм, и 3/8 на 350 мм. Можно с карданчиками или «косым» квадратом (в виде усеченного «конуса»).
Кстати, по «классике» помню хорошо, что доступ к верхним болтам КПП и стартера из под капота отличный, в ШНиве не так.
чтобы не снимать выхлоп (приемную трубу, как делают многие и советует «азбука») откручиваются: болтик (в пороге) и гайки переднего экрана выхлопной, чтобы его отодвинуть и дать свободу коробке при снятии
Не забыть про два болтика на «10» экрана (крышки картера) сцепления на движке.
Коробку снимал покачивая, без помощи домкратов, с наклоном против часовой и в левую сторону. И вот она «картина маслом»—
Нажимной в хлам. Да, умеем!. Перегрет и заклинен.
Количество следов износа накладок (колодок) – зашкаливает!
От шарика «опоры шаровой вилки выключения сцепления» – одно название. Первый раз при замене о нём явно «забыли»! Видимо он и приговорил пластиковый выжимной.
Маховик в полной норме, замечаем его расположение при снятии для замены подшипника или сальника. Я пометил, так как по старым правилам помню, что маховик и КВ балансируются в сборе.
Накладки ведомого диска на пределе, на корзине износа диска и пружин нет, хватило бы ещё, если бы не выжимной.
Передний подшипник первичного вала то же в хлам, был в запасе от маятника SKF (240 руб.) – поставил.
Не сразу, но потом заметил, что втулка первичного вала (крышка передняя) имеет критичный износ поверхности, из-за разрушенного выжимного. Долбанный пластик.
Меняем, не забывая (350 р.), что на втулке имеется сальник, но отсутствует уплотнительное резиновое кольцо (21010-1701042).
Пришлось пройтись по магазинам и прикупить на замену запчасти: комплект прокладок (какие были, без пробковой нижней) – 20 руб., крон задней опоры движка – 250 руб., опора задняя привода управления – 200 руб. и демферы – 40 руб., новые резиновые чехлы тяги переднего шарнира и втулки оси рычага переключения–100+150+20 руб.,
опорный шарик вилки (безобразно обработанный) и взял – ВНИМАНИЕ любителям предупреждать о плохом – УСИЛЕННУЮ ВИЛКУ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЫ (целых 350 р.). Потом уже выяснилось что не было масла GL-4 +480 р.
В запасе были все необходимые сальники (КВ и коробки) от CORTECO, но заводские везде держат.
Понимаю что решение об НЕЗАМЕНЕ спорное, но оно мое, и мне если что менять, так как считаю что хорошее враг – лучшего!
ДОБАВЛЕНО ПОЗЖЕ.
Сальники КВ оказалось у меня стоят с завода почему-то типа «Рено», т.е. — вечные. На наружной стороне имеют фетровую поверхность. Узнал позже — когда добрался до переднего.
Учитывая наличие стружки в масле, вскрыл КПП и изучил внутренности.
Всё в норме, и так как коробка работала нормально, промыл (плюсом 3 литра керосина Мозжга – 280 рубл.)
Обратно всё ставиться на раз.
Использовал для помощи подкатной и ГАЗовский винтовой домкраты. В кои веки решил четыре основных болта КПП затягивать динамометрическим ключом, зря, после своей ручной затяжки, погрешности практически в ноль.
В «засаду» попал только при подсоединении тяги привода к рычагу коробки, так как все метки были смыты, подгонял по месту. Для этого пришлось раз пять выбираться из ямы, подгонял по интуиции, справился, сложного ничего нет.
В букваре об регулировке ни слова «При установке хомута на тягу его нужно сориентировать так, чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги…».
Искать на просторах Драйва толковые (такие есть) советы по регулировке – не стал, было уже лень.
Отмечаю для себя – крайне негативное влияние мытья узлов и деталей!
От отсутствия ГРЯЗИ появился дрязг грязезащитной шайбы фланца крепления карданного и вторичного валов. Она похоже давно оторвалась. Дребезг был слышен, пока полдня ездил при полуснятом чехле рычага КПП (вдруг надо было отрегулировать моменты включения всех передач). Но, учитывается, что у меня полная и злая шумоизоляция – одел чехол и шум ПРОПАЛ. Простите меня прохожие и коллеги за лишние децибелы на улице.
А вот теперь один мой традиционный вопрос, КАКОЙ сервис, если он ни очень, очень «знакомый» будет Вам при снятии сцепы заниматься заменой (поиском) всех мелочей указанных выше, не у ущерб «конвейеру» и сбором платы?
Как понимаю одна моя шаровая опора вилки включения и которая приговорила выжимной – чего стоит, прошла похоже все 142 тысячи.
Вот такой ремонт и мои заметки на тему. Буду рад если кому-то немного помог.
При замене советую поинтересоваться хорошей статьей о СЦЕПЛЕНИЯХ, рекомендую!
А SACHS вторую неделю бегает, внизу ни капли масла (загонял на яму смотрел), все нормально.
PS: да забыл написать, заменил свой шланг сапуна коробки на новый (старый порепался), какой-то не наш, «кислородный» на 6 мм.
Да, ещё наверное много что забыл — промовилил все под каробасом.
Масло залил GL-4 от Лукойла на обкаточку, а то в гараже только гипоидное — четыре канистры GL-5. А езжу на Кастроловском…
Вообщем память будет возвращаться — ещё отпишусь 😊
Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»
В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.
Содержание:
Какое бывает сцепление?
Как всегда, поиск оптимальных решений и ответов на вопросы начнём с терминологии. Что такое сцепление? Это промежуточное звено между силовым агрегатом и трансмиссией.
Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.
Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.
А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.
Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.
Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.
Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).
Находим возможные неполадки и устраняем их
Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:
Неполное включение или пробуксовка
Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.
«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:
Недостаточное выключение
Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.
Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:
Резкие рывки
Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.
Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:
«Проваливается» педаль
Это грозит неполным выключением сцепления. Так что, вернитесь по тексту чуть выше. Чтобы исправить ситуацию – прокачайте сцепление, долив свежую «тормозуху», чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха внутри контура.
Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?
Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.
Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.
Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.
ВАЗ 2121 и другие модификации Нива
На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.
Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:
На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:
ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.
Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.
И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.
Шевроле Нива
Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:
Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:
Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.
Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:
Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.
Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.
Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.
Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.
Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.
Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.
Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:
Еще давно я начал собирать комплект сцепления от шевроле нива, что бы если что — быстро заменить…
Почему от шевроле-нива: оно банально больше… 215 мм против 200 мм рабочей поверхности.
Комплектующие: собирал все примерно 3 месяца, искал определенных производителей и по минимальным ценам.
Первым нашел оригинальный маховик за 30$ — номер 21230-1005115-00
Дальше купил привод сцепления за 12$ — Цилиндр сцепления рабочий 21230-1602510-00, Кронштейн рабочего цилиндра сцепления — 2123-1602492, Пластина рабочего цилиндра сцепления — 2123-1602157
Потом мне под вернулся диск сцепления EXEDY за 29$ — EXEDY MBD021U
Очень долго искал корзину САКС, но отдельно за дешего не нашел и взял ВАЛЕО за 44$ — Valeo 21233-1601085
Выжимной выбрал САКС за 15$ — SACHS 3151 000 319
Основные компоненты были собраны…
И тут на покатушке начинает клинить выжимной… докупаю для полного комплекта: сальник коленвала 2101-1005034, подшипник в коленвале, куда упирается первичный вал КПП FAG 62202 2RS IKA 886790, болты крепления маховика 21010-100512800, болты крепления корзины ВАЗ 2108 — 2108-1601207, сальник первичного вала МКПП — 2101-1701043, резинка вилки кпп классика — номер хз)
Все готово для замены — погнали в яму)
тут все просто — откручиваем карданы все, снимаем РК, откручиваем стартер и КПП, снимаем старое сцепление и видим печальку…
Маховик и корзина с сильными перегревами и даже трещинами! Оно работало моментами под огромными нагрузками и это заметно… Но это еще родное сцепление — коробку снимали первый раз…
Сравниваем размер сцепления:
старый диск на новую корзину:
Все поменял и просто был в восторге от сцепления! Педаль просто воздушная! Мягкая!
Уже проведены полные испытания в трудных условиях — сцепление держит без проблем! Диск берет очень «борзо», как будто вкл и выкл.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена сцепления 21214 на 2123 в буквах…
Всем Привет! Прошло два года с момента покупки девайса под номером 21214) и чувствовалась огромная необходимость в замене сцепления. Особенно я на это решился после последней поездки в село Богимово Калужской области) Хотелось глянуть на дом где с 18 мая по 4 сентября 1891 года жил и работал Антон Павлович Чехов. А ехать пришлось через лес где дорогу мы не знали, а спутник утверждал что она там есть)
Приехали туда когда темнело. Шарится вокруг дома не стали, дабы не разгневать близ проживающих там людей. Домик уже старый, ветшает, но почти все стекла целы. Справа от входа табличка про А.П.Чехова.
Ну собственно запах горелого сцепления в не очень больших колеях дал сигнал к действию.
А «секис» с заменой усложнялся отсутствием у меня в гараже ЯМЫ! Ну ладно, Отец и Друг в помощь, благо не отказали и «вперед на амбразуру»…
Попутно надо было сменить подшипник первичного вала. Реализовать контрольную лампу включения блокировки, потому что стоит приборка от 2115.
Колеса у меня стоят тяжелые, поэтому решено было впихнуть сцепление от Шевика.
Из запчастей было заказано (спасибо Мишане из магазина A-Z):
3000 951 003 Сцепление Sachs
BM0143 Рабочий цилиндр сцепления БЕЛМАГ
21231005115 Маховик Лада 2123
622022RS Подшипник передний пер.вала VBF
ES121033 Подшипник задний пер.вала Espra
Ну и кучка мелочей куплена в ближайшем магазине автозачастей.
Процесс описывать не буду. Всем он понятен. Да и в книге всё прекрасно описано) Скажу одно. Без ямы тяжко. Под колеса пришлось подкладывать штампованные диски от ТАЗа, этим мы приподняли Ниву миллиметров на 180 от земли. Снимали коробку втроем, ставили вдвоем(одного потеряли на перекурах))). Поставить получилось быстрее чем снять). Всё поставили, прикрутили, прокачали. Ключ на старт, круг по деревне…Педаль мягкая, но В ПОЛУ. Ход педали 10-20 мм…Чудо не случилось. Читал на «дедофоруме» про этот косяк. Придется наращивать шток педали сцепления. Думаю сегодня вечером доделаю, делов там на пол часа (тьфу-тьфу-тьфу) ))…
Реализовал попутно контрольку блокировки. Все просто, на один контакт лампы ПЛЮС(после включения зажигания) с блока предохранителей, на второй контакт СЕРЫЙ провод, который болтался за приборкой) Он нам подает МИНУСс датчика на лампу.
Теперь надо менять ДУТ, ибо родной врет безбожно)…Придется заказывать…В наших магазинах датчики отказываются показывать сопротивление уже на середине дорожки)