Двухконтурный радиатор отопления на ниву
Двухконтурный радиатор отопления на ниву
Всё началось с течи краника отопителя:
Из-за такой конструкции крана было сложно определить пробоину. либо кран либо радиатор. Только при демонтаже радиатора выяснилось, что сифонило внутри барашка крана и откидывало тосол в корпус печного радиатора.
После установки и предварительного тестирования, желаемого результата не получил, так как до этого уже были установлены эл. помпа и зубильная улитка в сапог.
Из-за мощного воздушного потока на 2 и 3 скорости и даже при включенной электропомпе радиатор не успевал отдать тепло.
Раз при устранении течи дело было не в кране, то не пропадать же добру (алюминиевому прежнему радиатору). И тут я задумался о втором параллельном.
1) Снимаем нижнюю часть кожуха отопителя.
2) Демонтируем существующие рёбра распределения возухопотоков и крепление штатного карлсона:
 |  |
3) В кожухе вырезаем отверстия под отводы патрубков радиатора.
4) Втыкаем радиатор (входит плотно в кожух и заподлицо после пары примеров и мельчайших подпилов). Кстати после сборки в кожух между радиаторами остаётся отверстие 1,5-2 см, достаточное для выхода потока на лобовое.
5) Снаружи и изнутри по периметру герметизируем (я клеил элтитансом, в случае пробоя радиатор демонтируется без особого труда).
6) Нижнюю «дверцу» на герметик и шурупы.
7) Вырезаем отверстия для сантех. отводов тепла в ноги (диаметр по отводу).
Для дальнейшей работы потребуется:
а) один длинный и два коротких резиновых патрубка отопителя Ваз 2121;
б) 6 хомутов 16-27;
в) герметик;
г) два сантехотвода 40*45 (для равномерной и точной подачи тепла в ноги);
8) Металлические трубки от нового и штатного радиатора пилим по размеру:
9) Для изготовления переходного патрубка делаем шаблон:
 |  |
10) Для наглядного пособия и точной сборки родной радиатор отопителя предпочтительно демонтировать, сняв патрубки не сливая тосол (потери при закрытом кранике минимальны 100-150 г). Должно получиться вот так и даже лучше!
 |  |
11) Устанавливаем сначала верхний радиатор на место и клиним его в верхнем кожухе, чтоб не выпал.
12) Устанавливаем нижний кожух с радиатором, фиксируем на 4 защелки и соединяем радиатоы, надвинув патрубок на трубку.
13) Входную мет. трубку (от резинового зигзага) отопителя выталкиваем из салона в подкапотье.
14) Подсоединяем патрубки от двигателя, как были до переделки (в моём слулае от электропомпы).
15) Подключаем резистор, доливаем тосол около 1 литра (в два радиатора+потери), не забыв при этом открыть краник.
16) Запускаем прогреваем и радуемся результату!
 |  |
 |  |
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена радиатора и крана печки (Lada Urban с кондиционером).(часть первая)
Салют! Вот и постигла меня участь Нивавода — заменил кран отопителя который перестал закрываться до упора и печка стала постоянно «дышать» как из преисподни. Выражаю благодарность всем, кто откликнулся на мой вопрос в предыдущей записи! Ну кран, так кран. Поехал в ближайший магазин и купил новый, продавец порекомендовал керамический.
Уже в гараже собрался переодеваться и решил рассмотреть его, что-то мне подсказало, что не стоит его ставить — букса вклеена на какой-то клей. Полистав Драйв, много кто возмущался качеством и недолговечностью этого изделия. По отзывам — вроде-бы как, ходят краны Luzar. Решено — еду покупать его. Но, как потом оказалось, это моя не последняя поезда за запчастями).
Поскольку моя ласточка с кондеем, заменить этот долбаный кран — это целое проклятие. В Нивах без него это не простое занятие, а тут из-за корпуса отопителя подлезть практически нереально!
Предварительно решил полистать литературу и интернет, чтобы узнать какие сложности бывают при этом. Ничего толкового не нашёл, интернет завален постами и видео о замене этих запчастей на Ниве Chevrolet и их головной боли со снятием панели, а в мануале по автомобилю — замена краника без AC. Поскольку я прошёл все круги ада, делюсь с Вами всем происходящим с фотографиями и личными наблюдениями. Может кому будет полезна эта запись. Поехали!
Поставил в гараже так, чтобы задняя ось оказалась как можно выше передней. Это нужно для того, чтоб охлаждающая жидкость собралась в передней части авто. И слил с радиатора около 1л. (Все работы желательно проводить после остывания двигателя 🙂
Пока остывала, обеспечил доступ — снял полку бод бардачком и попытался долезть до радиатора печки (оценить его состояние) отщёлкнув три защёлки короба и немного раздвинув половины. Ой как не зря я туда полез, увидел зелёные следы от высыхающего антифриза на радиаторе и только начинающее скапливаться пятно под блоком отопителя! «Вот дерьмо!» — подумал я и отправился за новым радиатором на такси, мол пусть дальше остывает… Купил тоже Luzar.
К тому времени всё остыло и я принялся разбирать салон: среднюю консоль, панель с кнопками и магнитолой. Как выяснилось, что заменить радиатор печки без снятия испарителя кондиционера — НИКАК. Передаю конструкторам «Привет» и ответственно заявляю: вы пид*** и чтоб у вас руки отсохли на***, мудаки. После осознания того, что сейчас придётся «стравить» свежезапревленные фреон с маслом за 1 600 ₽, принимаюсь искать место подключения испарителя к трубкам.
Соединения находятся под капотом, рядом с вакуумным усилителем тормозов. Сбросил газ из системы (не рекомендую дышать ним) и открутил трубки. Прижимаются они с помощью такой не хитрой конструкции:
Теперь, отсоединив трубку отвода конденсата, можно вытащить весь блок целиком.
Собственно в чём проблема: небольшая лужа (хорошо что вовремя кинулся), протекающий радиатор и срач из заборника воздуха (пока не был интегрирован фильтр салона)
Для откручивания крана я вырезал «лейку» из бутылки — слить остатки из радиатора в неё, а не на пол.
Радиатор начал течь по стыкам с пластиковыми «банками». Когда же научатся делать нормальные запчасти?
Достал из коробки новый и тут бэмц! А он не такой!((
Снова в магазины, возвращать и покупать подходящий (уже с образцом). Не совершайте моих ошибок! Как сказал «продаван»: «А я откуда могу знать какой там стоит? Это же АвтоВАЗ!». Говорят — это вообще пятёрочный. Мне-то какая разница? Хоть двадцаточный, просто продайте мне ТОТ, который нужен. Пол дня на покатушки(.
Пригодились силиконовые прокладки краника печки. Имейте в виду: с радиатором нет прокладок и закладных для болтов (в отличии от китайского Luzar). Дальше вымыл все детали и принялся за обратную сборку. Наклеил полоски маделина на радиатор в месте упора в верхние пазы короба и рекомендую как-то зафиксировать нижнюю закладную гайку в радиаторе (облегчите себе установку):
Доброго всем здравия друзья! Продолжу тему модернизации отопителя, начатую в первой части тут ТЫЦ, кстати с новым вентилятором приточная вентиляция заметно мощнее.
Сейчас хочу затронуть тему выбора радиатора отопителя, т.к. после прочтения кучи форумов и отзывов определенного кворума у отвечающих не было. Мнения разделились примерно поровну — за медный радиатор и за алюминиевый. Кто-то поставил медный после алюминиевого и стало холоднее, кто-то поставил мадный после алюминиевого и стало теплее, кто-то поставил алюминиевый после медного и стало теплее, но много и тех кто разницы не заметил. Приводились в качестве аргументов теплоемкость и теплопроводность меди и алюминия. Вот мне захотелось с этим разобраться, но не покупать же разные радиаторы и не менять же их для сравнения)))
Итак, в контуре отопителя у нас циркулирует охлаждающая жидкость, к которой применимо физическое понятие теплоемкости, и только к ОЖ, к материалу радиатора и форме это не применимо. За точку отсчета принята теплоемкость воды. В современных реалиях у всех залит плюс/минус одинаковый по составу антифриз(например G12), на этом этапе влиять на тепло в салоне мы не можем. Аргументы что в старых копейках было теплее скорее всего основываются на том что в систему заливали либо воду, либо сместь воды с этиленгликолем, которые имели теплоемкость выше чем у современных антифризов низкой плоности(но это не точно))).
Далее антифриз попадает в радиатор отопителя, и тут мы сталкиваемся с понятиями теплопроводность и теплоотдача. Теплопроводность напрямую характеризует материал радиатора. Для понимания: медный куб со стороной 1м с разницей температур на противоположных гранях 1 градус будет иметь мощность теплового потока 390Вт(это максимальное значение у чистой меди) от одной грани к другой, у алюминия примерно в 1.5 раза меньше. Представим жало паяльника — оно из меди, долго нагревается, но при соприкосновении с оловом мгновенно не остывает. Или алюминиевая ложка — опусти в горячий суп или чай и она нагреется почти моментально, но за ручку можно держать, тепло до нее не доходит(вернее ложка отдает быстрее тепло воздуху по пути к пальцам)). Алюминий быстро нагревается, но и быстро остывает. Но в Нашем случае это не имеет практического значения, т.к. толщина материала радиатора очень тонкая, а масса теплоносителя достаточно большая. т.е. и алюминиевые, и медные трубки в радиаторе будут прогреваться практически одинаково, ну разве алюминиевый чуть быстрее, но не принципиально. А вот дальше конструктив уже имеет значение. Медные пластины смогут прогреться дальше от трубки и поддерживать там высокую температуру, а алюминиевые так далеко тепло не проводят. Но сравнивая конструкции медного и алюминиевого радиатора видно что у медного ребра расположены реже, а у алюминиевого чаще раза в 2. т.е алюминиевый радиатор нивелирует разницу большим числом ребер.
Следующее звено в передаче тепла от радиатора воздуху описывает теплоотдача. Тут мне кажется самое интересное, т.е. до этого момента два типа радиаторов были примерно равны. Теплоотдача — это то, сколько тепла отдает радиатор окружающей среде, и зависит от площади поверхности оребрения(у алюминия ребер больше), цвета радиатора(черный в 8 раз эффективнее серебристого), скорость движения теплоносителя(т.к сечение патрубков подающий и отводящий и помпа не меняются, будем считать скорость одинакова). Я пренебрегаю коэффициентами теплоотдачи от жидкости к стенкам радиатора, и потерями тепла при прохождении через стенки. По теплоотдаче медь лидирует только по цвету, так как более темная. Хотя если анодировать алюминий, то его эффективность явно превысит медный по всем параметрам, т.к. в алюминиевых ребер изначально больше. Если брать стандартный алюминиевый радиатор из блестящего алюминия, то только при условии плотного оребрения он способен греть на уровне медного.
Вывод: оба типа радиаторов имеют условный паритет по эффективности. Это подтверждают многие, кто не заметили разницы. Те кто сказали что при переходе на медь стало теплее скорее всего имели забитый внутри алюминиевый радиатор, или самый дешевый не заводской с редкими ребрами. Те кто при переходе на алюминий
сказали что стало холоднее вероятнее всего купили самые дешевые изделия с редкими ребрами и без завихрителей в трубках для перемешивания ож.
Это все была теория, сейчас перейдем к практике. Самые известные медные производит Шадринский автоагрегатный завод радиаторов, Luzar, Оренбургский завод радиаторов.
Алюминиевые ДААЗ, Luzar, Прамо, Fenox и др. Зашел на сайт каждого производителя, нашел технические характеристики. У медного оренбургского теплоотдача 6.5кВт, у медного Luzar 6,7кВт, у медного ШААЗ 5,8кВт, у алюминиевых Luzar примерно 6.7кВт, по заводскому ДААЗ информацию не нашел. Самое главное в этом — что в цифрах они примерно одинаковы. По отзывам лидирует алюминиевый ДААЗ и Luzar, остальные даже не стоит рассматривать, и на ютубе много роликов с отличиями(редкие ребра, трубки без «лапши»).
Интересную информацию нашел на сайте Luzar в вопросах/ответах:
Геннадий
29 Января 2015
Радиатор отопителя 2101-2107 медный какова теплоотдача?
Приведенная теплоотдача радиатора LRh 0101c в расчетной точке 6,7 кВт
Геннадий
29 Января 2015
Радиатор отопителя 2101-2107 медный трехрядных или 2х?
По толщине сердцевины наш радиатор отопителя соответствует штатному трехрядному радиатору отопителя, так как у нас используется одна широкая и одна узкая трубки. Вообще рядность радиатора не является показателем его теплоотдачи, так как из-за особенностей конструкции при одинаковой ширине он может быть даже однорядным — с трубкой на всю ширину радиатора.
Константин
7 Февраля 2013
Здравствуйте!Установил радиатор отопителя LRh 0101c медный трехрядный, автомобиль ваз 2107, до него стоял заводской алюминиевый радиатор отопителя, езжу уже неделю с ним, но разницы медного и алюминиевого не чувствую, как это можно объяснить?или медный радиатор нагревается дольше?
Теплоотдача медного радиатора выше лишь порядка 10-15% — вряд ли вы это почувствуете и ощутите без специального оборудования.
Дмитрий
14 Декабря 2012
Можно ли получить информацию по теплоотдаче радиаторов отопителя для 2105? Хочу сравнить и выбрать наиболее «горячий». Прошу прощения если данная информация представлена на сайте, видимо я не доглядел
Спасибо!
Для ВАЗ 2101-2107 у нас существует 4 вида радиаторов отопления. Это связано с тем, что на автовазе в «классику» в разные годы устанавливались разные модели радиаторов отопления.
Если у вас был установлен медный или алюминиевый паяный радиатор производства Бугуруслан, то вам потребуется установить радиаторы 1 или 2.
Если у вас был установлен алюминиевый сборный радиатор, то вам требуется установить радиаторы 3 или 4.
1. Медно-латунный радиатор отопления LRh 0101c, приведенная теплоотдача 6,7 кВт
2. Алюминиевый сборный радиатор LRh 0101, приведенная теплоотдача 6,85 кВт
3. Алюминиевый сборный радиатор LRh 0106, приведенная теплоотдача 6,85 кВт
4. Алюминиевый паяный радиатор LRh 0105b серия «Сomfort», приведенная теплоотдача 8 кВт.
Интересный момент — пункт 4 запомним)))) а вот еще:
максим
10 Марта 2012
у какого радиатора отопления больше теплоотдача и на сколько у LRh 0101c или LRh 0101
по результатам испытаний при условии расхода воды 800л/час и расходе воздуха 300 кг/час, теплоотдача LRh 0101c составляет 4,35 кВт, теплоотдача LRh 0101 — 4,74 кВт
Интересное испытание, медный показал незначительно меньшую теплоотдачу. Ну и размеры у копеечного медного и пятерочного алюминиевого радиатора разные, поэтому в ниву с пятерочной печкой толстый и узкий медный радиатор не влезет.
А вот еще немного описания с сайта Лузара:
Радиаторы отопления LUZAR выпускаются трёх типов:
Трубчато-пластинчатый, сборный, алюминиевый. Состоит из алюминиевых пластин, сквозь которые проходят алюминиевые трубки, внутри которых бежит охлаждающая жидкость. Бачки на таких радиаторах изготавливаются из пластика. Радиаторы отопителя такого типа используются для отопления салонов небольшого размера – в связи с ограниченной теплоотдачей; имеют наилучшую жёсткость и малый вес, а также наименьшую цену.
Трубчато-ленточный, несборный (паяный), алюминиевый. Гофрированная алюминиевая лента в таком радиаторе находится между алюминиевыми плоскоовальными трубками. Бачки радиаторов данного типа могут изготавливаться как из пластика, так и из металла. Конструкция несборных (паяных) алюминиевых приборов является наиболее универсальной, позволяя создавать теплообменники с любыми заданными характеристиками. Алюминиевые радиаторы печки имеют малый вес и относительно высокую жёсткость, а также оптимальные цены.
Трубчато-ленточный, несборный (паяный), медно-латунный. По конструкции очень близок к типу 2 – между медными плоскоовальными трубками расположены медные ленты, сложенные в виде «гармошки». При этом бачки на таких радиаторах отопления используются латунные – в целях повышения общей жёсткости конструкции.
Медные радиаторы отопления – благодаря высокой удельной теплоёмкости меди – обладают отличными показателями теплоотдачи. Однако – в связи с высокой мягкостью меди – радиаторы отопления из этого металла вынуждено имеют узкую трубку и большой интервал (шаг) между трубками, что накладывает серьёзные ограничения в максимальной эффективности. Также медные радиаторы печки имеют наиболее высокую стоимость и наименьшую жёсткость на кручение, излом и внутреннее давление. В этой связи медные радиаторы отопителя являются «устаревшими» и постепенно выбывают из применения.
Ну раз делать так делать, полумеры не для нас. Вентилятор тихий и мощный уже стоит, значит радиатор надо соответствующий: