Двухрядные подшипники в ступицу нивы отзывы
Chevrolet Niva ☢ Дикая слива ☢ › Бортжурнал › Усиленный ступичный узел с двухрядным подшипником IVECO + Вентилируемые тормоза «Торнадо»
Вот оно… свершилось! )))) Я так давно этого ждал…
Про ступичный узел:
предназначены для ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2123
двухрядный роликовый подшипник закрытого типа SKF VKBA3551 (от легкого грузовика «Ивеко Дейли»)
ширина — 55мм, внутренний диаметр — 40мм, внешний диаметр — 73мм
увеличенный срок службы ступицы
не требует регулировки и смазки в период эксплуатации.
допускает установку колес большего диаметра.
простота ремонта в случае выхода из строя.
Тормоза хотел взять darbis. Но почитав форумы и посоветовавшись с консультантом, узнал, что это то же самое Торнадо, все то же самое, но цена у дарбиса выше. Взял Торнадо.
Применимы для автомобилей Нива и Шевроле Нива
Диаметр колёсных дисков: 15 дюймов
Крепление: к поворотному кулаку (без использования переходников) при помощи штатных болтов
Колодки: ГАЗ-3110, ГАЗ-3302
У тормозов есть сертификат соответствия, что было приложено к посылке:
Отправка была компанией DPD. Я честно и не надеялся, что заказ придет так быстро. Но проснувшись в пятницу утром, и заглянув в почту с планшета, увидел заветное письмо: заказ доставлен, забрать можно там то…
я попу в горсть и тапку в пол до офиса ТК. 15 минут на оформление бумажек и тяжелющие коробки у меня. Знал бы, что такие тяжелые, машину бы ближе поставил. Дотащил и полетел к другу в сервис. Обмыли это дело чашечкой кофе и вперед за работу. От меня помощи мало конечно было… принеси — подай — иди на. не мешай…
Фоток, как устанавливать нет… старался не мешать товарищу. Он и так в первый раз это делал :)))
Но вот все было поставлено, тормоза прокачены. Первые испытания!
Сразу бросилась в глаза высокая управляемость. Даже мой друг, ехавший пассажиром, заметил, что я машину на скорости меньше ищу на дороге. Каждое движение руля очень четко. Видимо из за отсутствия люфтов. Первые два раза тормозил как дурак ))) чуть прижмешь, уже хватают тормоза. Потом обвыкся.
Никаких скрипов, скрежетов, стуков. Так тихо спереди не было никогда…
Всего оргазма не описать ))))
В общем, господа, если кто еще не ставил сие удовольствие, очень рекомендую. Разница заметна.
Посмотрим на сколько хватит их. Проведем свои испытания, скажем так.
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Двухрядные ступичные подшипники SKF от грузовика IVEKO Daily
Сага о передних ступицах и их подшипниках.
После ревизии передка дошло дело до установки доработанных ступичных узлов
Ремарка
Делал эти кулаки ещё для прошлой нивы ещё весной 2011 года, и с тех пор они безотказно служили верой и правдой, исправно дубася по изувеченным дорогам Омска и его окрестностей.
Когда их делал, рассчитывал что они точно переживут Ниву. Так оно и получилось — кулаки перекочевали уже на эту машину.
А теперь о том как это всё делалось.
Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)
один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных)
слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм и конструкторская менеджерская тупость АвтоТАЗа.
При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо:
«…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…»
Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам, кои у нас в гОмске везде. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё аля-улю – люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по гамазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы
благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.
Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам.
Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах:
То диаметр ступицы +/- километр
То метал сыромятина
То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой
В общем опять всем известная петрушка с какчеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.
Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что в итоге? Новый подшипник не лезет на новую ступицу!
What the fake, mother fake?!
Нагуглил чертежей для расточки кулака,
Заказал самые п…датые подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р.шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности для маленькой Нюськи!
Подшипник вообще сказка:
Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет то это будет жалка пародия.
Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р.шт.)
По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой :)))
Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.
С такими кашерными подшипниками ставить беспонтовые ступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень таки неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р.шт.),
Ступицы высший класс, диаметр строго 39,98 мм, то что доктор прописал.
Блин почему-то в Европе не впадлу делать качественные запчасти, которые нужны людям, и зарабатывать на этом деньги, а на АвтоТАЗе до Европы видимо как пешком до Шанхая.
Через недельку ожидания получил долгожданную обновку и всё быстренько собрал воедино. Стопорные кольца применил от Москвича 2141.
в общем запись больше для истории машины в БЖ. в процессе обновления ходовки были заменены двухрядные подшипники в поворотных кулаках, установлены вентилируемые тормоза по иномарочному типу, установлены новые блоки тормозных цилиндров в них, заменены шаровые, заменены амортизаторы, заменен пыльник на штоке рабочего цилиндра сцепления. и так по порядку.
года три-четыре назад (еще в стоковом состоянии подвески) у меня была ситуация — утром ехал на работу, остановился на светофоре у князя Владимира на новом мосту. загорелся зеленый, тронулся, разогнался уже где-то до 30 км\ч и тут метров через 30ть происходит «бум». машина достаточно резко тормозиться, обороты возрастают, я давлю на газ, а она не едет. остановился, попробовал тронуться — колбаситься, но не едет. стою в левой полосе, уже пробка за мной. включаю пониженную и на ней со скрежетом и трудом выезжаю на разделительную полосу слева. выхожу, смотрю — левое колесо как-то странно стоит под углом. ну на таком ехать без содрогания нельзя и я вызываю эвакуатор. приезжает мужик, грузит меня (тросом со скрипом затягивает на эвакуатор) и пока мы едем дает мне диагноз — это ступицу у тебя обломило. «процентов 70 моих выездов за нивами и шнивами — это обломанные ступицы». я делаю сначала такие глаза — О_О, а потом такое лицо — :-\ — такая безопасность и «надежность» моего «внедорожника» меня никак не может радовать. и это произошло на ровной асфальтовой дороге на мосту на скорости 30 км\ч, а если бы скорость была 100 км\ч?! в общем, отвез машину на СТО, там выяснилось, что да, обломило ступицу, причем пока я отъезжал в сторону\затаскивали меня на эвакуатор\сгружали с него, то там покоцало и сам поворотный кулак и тормоза. у меня времени тогда не было разбираться самому, заменил весь узел. но задумался о том, как исключить сие в будущем и повысить безопасность и надежность этого узла.
в общем беглый поиск по шнивовскому форуму выдал мне такой вариант — комплект поворотных кулаков на ниву-шевроле с двухрядными подшипниками от грузовика ивеко с усиленными «неломучими» ступицами от харьковских производителей. по прочитанным отзывам вроде как продукт был уже опробованный и раскатанный, а производитель тут недалеко. созвонился, договорился о приобретении и установки там же по месту. приехал, поставили (правда с организационными чудесами, но так сложилось организационно). конструктивно комплект из себя представляет расточенные стоковые кулаки под двухрядный подшипник типоразмера ступичного подшипники для грузовика размера 40х73х55 (т.е. допустимые нагрузки на него многократно превышают возможные с весом нивы\шнивы) со стопорным колечком, дистанционным колечком и двумя стоковыми сальниками (с внешней и внутренней сторон). производитель вроде как обозначает, что посадку под подшипник выполняет шлифованием, что обеспечивает возможность многократной замены подшипников без существенной разбивки посадочного размера в кулаке.
усиление ступицы представляет из себя а) «правильную неломучую сталь» б) посадку на шлицах привода «в натяг», чтобы было как можно больше «мяса» на шлицах в) самое главное — в самом ломучем месте — где вал соединяется с грибком ступицы в стоке есть проточка, здесь же она отсутствует! справедливости ради, нужно сказать, что лично я за три года плотного взаимоотношения со всеми реализовываемыми ступицами харьковского производителя знаю только три случая их поломки — один случай в результате колхоза на нее соболиного диска с наружней стороны и два случая — убивали спортсмены в жестких условиях (один — авария, второй — небезызвестная нива 666))
в общем с тех пор откатал на них года три-четыре (точно не скажу, уже не помню всех дат), в том числе и по нескольким соревнованиям. показали себя отлично — регулировать не надо (раз затянул, потом через 2000 км проконтролировал — и забыл об узле), за ступицы спокоен, даже рулежка и собранность чуток лучше стала. плюсом является так же то, что двухрядные подшипники не умирают внезапно — они начинают выть\греметь и даже в самом крайней случае, если они разваливаются — машина со скрипом, скрежетом, но может относительно безболезненно ехать. т.е. применение этого модернизированного узла значительно повышает живучесть и надежность автомобиля в этом отношении.
так вот, долго ли сказка сказывается, али дети делаются, но года через три-четыре поддомкратил я как-то колесья и обнаружил, что левый подшипник-то шумит у меня. решил менять оба, т.к. частенько на соревнованиях колесья в воде выше ступиц. заказал у токаря универсальный съемник под передние ступичные подшипники и под задние двухрядники на разгруженных полуосях. т.к. кулаки были сняты, процесс выпрессовки банален, но со съемником заменить подшипник вполне возможно и в полевых условиях (в ЗиП положил и съемник и запасной подшипник). выпрессовав левый подшипник получаю такую картину:
видим, что вода и температура вымыли смазку, пробралась ржавчина и собственно подшипник кончился
отмечу, что люфта не было и судя по всему подшипник и еще бы ходил с воем, но предстоят дальние поездки и планируемые неожиданности там не нужны. вода и ржавчина убивают их:
правый подшипник не шумел, но в последствии я его тоже снял для технического интереса и вот что показало вскрытие:
для сравнения и понимания даю картинку со смазкой в новом двухрядном роликовом подшипнике:
в узле используются следующие номенклатуры ступичных подшипников типоразмера грузовика ивеко:
размер 40x73x55
1. SKF BTH1024C, VKBA3551
2. FIAT 93 82 4579
3. HK 90/83
4. RUVILLE 4013
5. TIMKEN K 80758
6. OPTIMAL 681 923
7. MAGNETI MARELLI KKR1122
8. KYK BTH 1024
9. SNR R140.13
10. RBF PN 70028
11. PFI PW40730055CSHD
я себе спецательно купил и поставил самые дешевые китайские NK — посмотрим как будут ходить (на данный момент они успешно прошли камни, броды и грязь кольского полуострова (6000км общего пробега) и приэльбрусья (4000км общего пробега). по установке кулаков с двухрядниками все просто — на шевиковском форуме есть отличная инструкция от андрея фогпро (светлая память ему!). отмечу только, что с идущими в комплекте дистанционными колечками никаких дополнительных манипуляций делать не надо. затягиваем пакет с усилием 19-21 кг без всякой регулировки, контролируем отсутствие поперечных люфтов сразу и через 2000 км.
далее, в одну из ревизий, обнаружил… треснувший тормозной диск. времени не было возиться с заменой и т.д. тем более, что на горизонте маячили новые вентилируемые тормоза и я банально подварил сваркой диск, чтобы он окончательно не разбежался) но так делать никому не рекомендую — безопасность прежде всего! трещина — замена!
в итоге, поставил себе вентилируемые тормоза от того же харьковского производителя:
в вентилируемых тормозах применяется скоба крепления суппорта (блока тормозных цилиндров) по типу иномарочных — т.е. нет наших родных пресловутых скоб, пальцев, пружинок и подкладываемых шариков под них)
собственно сам вентилируемых тормозной диск. вентиляция тормозов дает более стабильный тепловой режим при частых разгонах\торможениях, в горных условиях и при проезде луж (не так их ведет, по сравнению со стоковыми). на соболях, патриотах уже давно стоят вентилируемые тормоза, на нивах\шнивах же, как узел шел с 77го года, так и идет…
состояние старых блоков цилиндров мне не шибко понравилось и я заменил на новые тормозные цилиндры фирмы Fenox:
кроме того, применяются иномарочные колодки «с усиками», которые устраняют пресловутый «звон» тормозных колодок в суппорте, так знакомый многим владельцам нив\шнив! как он мне выносил мозг со стоковыми колодками финвал! едешь вроде на недешевой машине, а гремит она колодками как натуральное ведро с болтами! что только не делает народ, чтобы избавиться от этого — и наваривают на колодки и подкладывают пружины и подкладывают согнутые гвозди и резинки и т.д. и т.п. а мировой автопром уже давно нашел решение, а наше производство до сих пор в хвосте! установка этого модернизированного узла исключает этот нюанс.
т.к. усилие на ступичной гайке при сборке узла составляет 19-21 кг, многие стоковые гайки начинают «плыть». это еще более чревато, когда это происходит не сразу, а в процессе эксплуатации, когда гайки начинают плыть и отпускаются, в результате появляется люфт в узле и если его вовремя не заметить и не устранить — накрывается подшипник. поэтому для надежной сборки применяются переточенные колесные гайки с газели, которые имеют намного большую крепость:
так же решил заменить сразу все шаровые опоры на трек-чемпион. вроде как одно время их хвалили, но с другой стороны, есть сведения, что сейчас качество производства у них упало. в общем будем на посмотреть. снятые вполне живые опоры положил в ЗиП.
кстати, между прочим весьма рекомендую перед установкой снимать пыльники и проверять наличие и качество смазки.на картинке видим снятый пыльник — смазка вроде и есть, но нефига не закрывает посадку. берем спичку и распределяем равномерно закрывая соединение. плюс я еще сами пыльники смазал синей смазкой — чтобы не перетирали сами себя.
заменил «уставшие» старые каябовские газо-маслянные амортизаторы Excel-G на новые. прежде всего потому… что не смог их открутить в процессе снятия! пипка сверху на них такая маленькая, что ключм надежно не схватить, купленный спецательный ключ не подошел, самодельный спецательный ключ два раза разбивал свои отверстия (сталь мягкая была) и в итоге был лимит по времени на эти танцы с бубном вокруг амортизаторов, я принял кардинальное и правильное решение — взял болгарку и от…л все к чертям!)
за одно были внедрены «кронштейны передних амортизаторов для лифта». вообще-то я три года отъездил без них, но т.к. по случаю они были у меня, я решил примерить их. и вот что оказалось — картинка ниже при полностью вывешенном колесе и полностью отпущенном амортизаторе:
а эта картинка при полностью поднятом колесе и полностью сжатом амортизаторе:
итого, что наблюдаем: без этих удлиняющих кронштейнах при полностью вывешенном колесе полностью отпущенный амортизатор будет на приделе своих возможностей и даже чутка меньше — т.е. останавливать колесо при максимальном ходе вниз уже будет не отбойник, а амортизатор! есть мнение, что это не лучшим образом может сказаться на его времени жизни) с использованием же этих кронштейнов, запас хода амортизаторов вниз будет существенен и безопасен для него. кроме того, с использованием этого кронштейна в принципе исключается ситуация с неоткручиванием амортизатора — тут амортизатор будет удерживаться ключем на 16ть с гранями, а не какой-то мизерной пипкой сверху…
ВНИМАНИЕ! установка этих удлинителей была КРУПНОЙ ОШИБКОЙ, т.к. в последствии при прохождении кольского пролуострова они ЗАГНУЛИСЬ на штоке амортизаторов и ОТОРВАЛИ ОБА ВЕРХНИХ КРОНШТЕЙНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, о чем есть соответствующая запись в БЖ с картинками. так что КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К УСТАНОВКЕ ПРИ РЕАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ НА МАШИНУ!
далее. при танцах с бубном с передней подвеской был обнаружен порванный пыльник шторка рабочего цилиндра сцепления. беглый поиск по форуму показал, что купить новый пыльник отдельно — целая проблема, но в нашем местном магазине оказался спецательный ремонтный комплект под это дело:
за одно кстати была установлена отсутствующая пластина, удерживающая рабочий цилиндр сцепления от вихляния: