Есть ли катализатор на ниве урбан
Каталитический конвертер (катализатор, нейтрализатор)
Рег.: 04.11.2010
Тем / Сообщений: 3 / 614
Откуда: Kostroma
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21214 2008 г.
Рег.: 06.01.2012
Сообщений: 53
Откуда: Омск
Возраст: 37
Авто: 21214, 2005
Рег.: 04.11.2010
Тем / Сообщений: 3 / 614
Откуда: Kostroma
Возраст: 55
Авто: ВАЗ 21214 2008 г.
Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5133
Откуда: Новосибирск
Возраст: 37
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
Рег.: 18.11.2007
Сообщений: 450
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-21310, 1997г.в. «Белый сибирский крокодил»(2 года 4 месяца и 9 дней)—>Шевик 2007 г.в.
Скорее всего просто совпадение, ибо ДК один фиг стоИт до нейтрализатора и есть нейтрализатор или нет ему фиолетово.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Рег.: 21.11.2011
Сообщений: 81
Откуда: Moscow
Возраст: 34
Авто: Тайга 1996 г.в.
в автозапчастчях продаётся, рублей 500 стоит.
Можно резонатор от карбовой поставить. (на зубле по крайней мере прокатывало) тут я бы просто вварил трубу и не парился
Рег.: 18.11.2007
Сообщений: 450
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-21310, 1997г.в. «Белый сибирский крокодил»(2 года 4 месяца и 9 дней)—>Шевик 2007 г.в.
Рег.: 06.01.2012
Сообщений: 53
Откуда: Омск
Возраст: 37
Авто: 21214, 2005
Рег.: 22.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 445
Откуда: Самарская область
Возраст: 60
Авто: 21214, 2003г.в.
Рег.: 06.01.2012
Сообщений: 53
Откуда: Омск
Возраст: 37
Авто: 21214, 2005
Рег.: 27.02.2011
Сообщений: 217
Откуда: Россия,Владивосток
Возраст: 36
Авто: Lada 2131M 2009год
Рег.: 27.11.2011
Сообщений: 593
Откуда: Санкт-Петербург.
Возраст: 38
Авто: Шеви-Нива LE 2014г
Чего вы пристали к катализатору? если он не замят, и не сгнил, зачем его выбивать.
На новой пятнашке (моей) катализатор служил пять лет, прежде чем он ПРОГНИЛ, появилась трещина, ну вобщем то как и на других банках. Пошёл в магазин и офигел кат стоит 5000 р но денег тогда не было, взял трубу (вставку) ну и комплект глушителей.
Снял катализатор с машины, посмотрел через него на свет, поры крупные, ни чего ни где не забито. Не понятно каким образом он мощность должен отбирать (как многие тут пишут). Ну поставил трубу (евро 2 у меня было)
Что замечено из плюсов трубы, вместо ката:
1. Цена- в десять раз.
2. +2 см к дорожному просвету.
. ВСЁ.
Из минусов:
1. Звук другой ощутимо громче ( остальные глушители родные вазовские)
2. Постоянная вонь, как у карба, особенно во время прогрева.
3. Труба быстро гниёт.
Никакого прироста мощности (как многие тут пишут) не было вообще!
И расход тот же.
Однако вонь, которой не было пять лет, заставляла меня подумывать купит катализатор. Но так и не решился, продал машину с вставкой.
Только напрочь забитый катализатор может отнимать мощность. Но как его забить, если конечно не заливать масло в двигатель выше максимума на сантиметр, мне не понятно.
Рег.: 19.01.2011
Сообщений: 217
Откуда: копейск
Возраст: 44
Авто: 2131 2004 г.в.
Рег.: 27.11.2011
Сообщений: 593
Откуда: Санкт-Петербург.
Возраст: 38
Авто: Шеви-Нива LE 2014г
П.с.
Убирать кат, с целью повысить мощность за счёт уменьшения сопротивления потока выхлопных газов, имеет смысл, только на спортивных автомобилях, с высокооборотистами двигателями, ВКУПЕ с СИСТЕМОЙ ВПУСКА, то есть фильтр нулевого сопротивления, турбина и т.д.
И не занимаётесь само внушением.
Лада 4×4 3D Кошмар перфекциониста › Бортжурнал › Удаление катализатора. Чип-тюнинг.
В первый же день после покупки, по дороге домой, на приборной панели загорелся «чек». Заехал к другу, у которого есть диагностический сканер. Выяснили код ошибки 0422 «Основной каталитический нейтрализатор, эффективность ниже требуемой» и сбросили ее.
Поехал купил себе тоже сканер ошибок, удобная штука. Взял ELM327mini OBD2. С продавцом на смартфон установили программы Olivia Drive и OpenDiag для Нивы, плюс Carista и ChevroSys для Skoda и Chevrolet соответственно.
На следующий день вечером запустил машину с автозапуска, машина троит, считал код ошибки 0420 «Основной каталитический нейтрализатор, эффективность ниже требуемой» и пропуски зажигания во 2-м и 3-м цилиндрах, сбросил, работает нормально.
Наслушавшись историй о том, как разрушается катализатор и убивает мотор, напрягся. Записался в автосервис на удаление катализатора и чип-тюнинг.
Заехал на рынок, купил стронгер на место катализатора, чтобы все по-уму. Стронгер CBD STAL116 модель 50400.76, размеры D=50мм, H=400мм.
В автосервисе вырезали катализатор, на его место установили стронгер, убрали второй лямбда-зонд. После перепрошили на Евро-2.
Катализатор вырезали зря, он в отличном состоянии. Соты абсолютно целые и чистые, нет ни грязи ни нагара. Зато появился тонкий свист, слышно на ХХ.
Мастер в сервисе говорит: «Это ремень генератора свистит». Хорошо, заменили ремень, свист не изменился. С этим и уехал.
А вот от прошивки впечатления отличные, машина стала очень остро реагировать при нажатии на педаль газа, тяга ни низких оборотах существенно увеличилась, машина намного легче поехала.
Посмотрел цены в магазине, приемная труба в сборе с катализатором оригинальная стоит 9000 руб, куплю и поменяю сам, если не избавлюсь от свиста.
Решил больше скрополительных ремонтов не проводить.
Потрачено 900 руб на стронгер, 1400 — удаление ктализатора, 170 — прокладки и гайки приемной трубы, 700 — замена ремня генератора, 2000 — чип-тюнинг, итого 5170 руб.
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Выхлопная система: переделка, удаление катализатора. (+)
Выхлопная система: переделка, удаление катализатора. (+)
Сообщение G.A.R. » 29 янв 2010, 00:47
.
Дало уменьшение вибрации выхлопной системы, и как следствие снижение общей вибрации! Громче и «басовитие» стал звук выхлопа, особенно на средних и высоких оборотах, улучшилась реакция двигателя на нажатие педали газа! 
MEW: я тоже заменил но обычной трубой, врезкой, продавалась в магазине, нечего недалал, к трубе приварено 2 нужных фланца.
Миха: А я просто выбил перегородки 
Антоха: Вообщето пламягаситель не просто так пламягасителем называецо, а ставить вместо катализатора надо ставить именно пламягаситель, а не трубы или гофры. 
Зоркий сокол: Какое там пламя. Что там гасить с 80 заморенных кобыл?
Ну и гофра ничего особо не гасит (в смысле вибраций) и «басовитый звук» не даёт.
Зы. Резинка крепежа штанов красива и аккуратна,но боюс сгорит
Re: Вместо катализатора на ваз 21214
Сообщение MEW » 29 янв 2010, 15:11
Re: Вместо катализатора на ваз 21214
Сообщение ALK » 29 янв 2010, 19:20
че т я не понял зачем вы катализатор на трубу/гофру меняете
Xavi: у меня нива 2008года по прошивке на блоке, согласно сайту http://www.chiptuner.ru у меня бош 7.9.7+ и (если честно не приглядывался) второго датчика нету (завтра скажу точно).
вот на форде у меня как сказал MEW мой блок делает шпили-вили (джахан-трахан кому как нравится) и кроме лампочки на приборке это ни на чем не отражается, все то же самое и динамика и стабильность работы,ю и вот там как раз стоит два датчика СО один (который до катализатора стоит) для корректировки количества смеси, а второй ( который после ката) для диагностики, типа евро три это не фуфел и тп 
и если че то он загорается, но наш народ и на них умеет ставить обманки, по весне я займусь как раз таким делом
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Как убрать катализатор на ниве 21214
На машине ВАЗ 21214-20 при пробеге 59000 стал отмечаться увеличенный расход топлива – от 12 до 17 л. При этом постепенно проявлялся эффект падения мощности. Эти явления прогрессировали на протяжении 600-700 км и перед снятием катализатора поведение машины выглядело следующим образом.
Средний расход вновь упал с 17 до 14 л/100 км. Автомобиль нормально заводился и двигался до оборотов 2000-2500. Дальнейшее прибавление оборотов под нагрузкой (в движении) происходило крайне медленно даже при полностью нажатой педали «газа». При этом без нагрузки двигатель легко набирал обороты до 5000-5500. Для разгона и движения в гору приходилось использовать передачи на одну-две(. ) ниже. При движении по трассе на оборотах 3000-4000 двигатель явно перегревался. При наружной температуре примерно 20 градусов Цельсия – при включении электровентиляторов температура двигателя (по диагностическому компьютеру) продолжала расти выше 99 градусов. Для её снижения пришлось включать радиатор отопителя салона и его вентилятор.
Характерный «катализаторный» запах присутствовал, но не сильный. Показания положения РХХ на холостом ходу изменились с 45-50 на 55-65.
Два болта М8 под ключ 13 – вворачиваются прямо в передний фланец катализатора и через шайбы и конические пружины крепят его к фланцу «штанов».
Два болта М12 с гайками и пружинными шайбами (гровер) под ключ 19 – соединяют задний фланец и промежуточный (дополнительный) глушитель.
После снятия катализатора было обнаружено следующее: – керамические соты не выглядят оплавленными и ровные в сторону выпуска (верхнее фото); – катализатор не пропускает свет – а ДОЛЖЕН; – со стороны двигателя (нижнее фото) керамические соты расколоты и одна часть сместилась внутрь катализатора (показано стрелкой). При нажатии эта часть сот двигается и упирается в упругое препятствие.
Светлые точки на фотографиях – следы выкрашивания керамики отверткой при «исследовании» после демонтажа.
Вместо катализатора до выяснения причин выхода его из строя была установлена труба проставка (фото пока нет). После этого машине вернулась прежняя динамика. Расход топлива измеряется в настоящее время.
Дополнение от 29.08.07, автор NeoJet.
, у меня падение мощности было практически одномоментно. То есть на одном из светофоров я медленно-медленно начал разгоняться. К тому же при работе на всех режимах снизу слышался свист выходящего газа. Чем больше обороты – тем громче свист. Еще один симптом, не описанный
swb
– при старте двигателя на холодную первые минут 15 автомобиль ехал довольно резво, но после прогрева мощность снижалась в течение минут пяти.
Катализатор просто развалился, что хорошо заметно на фотографии. Соответственно при нагреве его части вставали на перекос и не давали газам выходить.
Катализатор заменил вот такой трубой:
Далее привожу список того что необходимо при замене, кроме трубы. Труба стоила 400 руб. в Би-Би: – графитовая прокладка, ставится между «штанами» и катализатором или трубой; – 2 болта с пружинами (крепление к штанам); – 2 болта под ключ 16, 2 гайки на 16 и 2 гровера.
Нужен ли эмулятор кислородного датчика?
Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.
Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.
Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?
Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.
Первый вариант
Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.
Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.
Второй вариант
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.
Особенности установки проставки
Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:
После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.
Выбиваем катализатор «Шевроле Нивы»
Для тех, кто хочет сэкономить максимально, этот способ будет идеальным. В чем суть его? Сперва извлекается старый катализатор. Затем при помощи болгарки вырезается его корпус. После этого грубым методом удалится керамическая начинка. Это делается при помощи молотка и зубила.
Таким образом, корпус элемента остается пустым. После этого крышка снова вваривается на место при помощи сварочного аппарата. Деталь устанавливается на штатное место. Некоторые дорабатывают конструкцию – устанавливают перфорированную трубу и монтируют в прослойку между трубой и корпусом изоляцию (например, стекловату или скомканную тонкую проволоку). Таким образом, получается аналог пламегасителя.
Стоимость такого удаления составляет менее 300 рублей, однако для этого нужна болгарка, диск, электроды и сварочный аппарат. Поэтому не всегда данный метод актуален для автомобилистов – проще и быстрее будет воспользоваться услугами СТО, где за пару часов установят уже готовый пламегаситель.
Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:
Читать дальше: Сделать страховку на машину какие документы нужны
После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.
Что предлагают производители запчастей?
На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.
Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.
Лямбда-зонд – это датчик, показывающий количество кислорода в системе выхлопа. Он показывает, сколько осталось неизрасходованного воздуха. Уровень кислорода помогает определить, сколько в смеси, поступающей в двигатель, бензина, т.е. достаточно ли в ней кислорода, чтобы мощность автомобиля не снижалась.
Эта деталь представляет собой небольшой стержень с резьбой, изготовленный из керамического электролита, а именно диоксида циркония, и покрытый оксидом иттрия. Дополнительно нанесено покрытие, в состав которого входят токопроводящие химические элементы, такие как платина.
Лямбда-зонд передает свои сведения на бортовой компьютер, чтобы тот скорректировал компоненты, входящие в смесь, поступающую в мотор. Чем больше будет в ней содержание кислорода, тем выше будет мощность двигателя. Примечательно, что это звено выпускной системы может работать при температуре в 400°С и показывать точные данные. Все дело в электролите, из которого состоит деталь, только при такой температуре он может проводить ток.
У прибора имеется два платиновых электрода, один из которых располагается внутри выпускной системы и «дышит» выделяющимися газами, а другой получает свежий воздух. Сделано это с целью правильной регулировки уровня кислорода в смеси. Так, когда у электрода, который расположен внутри выпускной системы, уровень воздуха снижается, на бортовой компьютер поступает эта информация, и он уже принимает меры.
Обманка лямбда зонда Шевроле Нива и перепрошивка ЭБУ
Если катализатор приходят в негодность, то на приборной доске появляется ошибка «Check engine».
Обманка лямбда-зонда – это деталь, служащая для коррекции показателей устройства. Выглядит она как металлическая вставка, в которую вставляют сам зонд. Суть этой детали в том, что она корректирует показатели датчика, таким образом устраняя ошибки, высвечивающиеся на приборной панели. Обманки бывают электронные и механические.
Если владелец не хочет менять конструкцию машины, то ему автомеханики могут предложить альтернативный вариант – откорректировать программное обеспечение. Если катализатор сломан или удалён, то взлом программы позволит устранить ошибки на приборной панели и зафиксировать нужные показатели. При этом состав смеси не меняется.
Перепрошивка программы настраивает работу электроники так, что при отсутствии катализатора все работает так, словно он на месте. Корректировку программы лучше проводить в автосервисе, чтобы не допустить ошибок в электронике автомобиля. В противном случае функциональность многих систем нарушится и восстановить будет невозможно. Производить взлом стоит только в случае невозможности конструктивно повлиять на показатели датчика, но такое встречается очень редко.
Корректировка программы дешевле, чем замена катализатора, но это не панацея. Прежде чем выполнять взлом электроники, нужно разобраться, почему произошла поломка, и по возможности устранить ее.
Читать дальше: Киа спектра стук гидрокомпенсаторов
Признаки и причины неисправности датчика
Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:
А еще интересно: Датчик фаз нива шевроле как проверить – Как выявить неполадку датчика фаз
В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:
Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.
Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.
При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.
Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.
Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.
Механическая обманка
Механический прибор – это прокладка, изготовленная из металла, которая устанавливается на место соединения приемной трубы и зонда. Обычно прокладку изготавливают из бронзы или термоустойчивой стали. Материал должен быть очень качественным и выдерживать большие температуры.
Механический эмулятор формой похож на шестигранный цилиндр, наполненный керамической крошкой. Предназначение звена в отведении датчика от коллектора или приемной трубы. Газы, выходящие из двигателя, попадают в цилиндр с крошкой, где проходит процесс их окисления, что снижает токсичность газов.
Прибор механическим способом сбивает показатели датчика кислорода, и ошибка на бортовом компьютере не высвечивается.
Изготовить и поставить механический прибор можно самому и в автосервисе. Для самостоятельной установки необходимо владеть навыками токаря. Оптимальное решение – обратиться на станцию ТО, где специалисты поставят нужные запчасти и устранят недочеты в действиях электронной системы.
Электронная обманка лямбда-зонда
Электронная обманка – это чип с микросхемами, работа которого направлена на то, чтобы зонд ловил только часть выходящих газов. Перед установкой устройство помещается в специальный чехол, не позволяющий микросхеме пылиться и наседать на нее тяжелым металлам, содержащимся в некачественном бензине. Принцип работы такого эмулятора в том, что он подает сигнал, направляющийся к электронному блоку от прибора, такой же как и при исправной работе самого датчика. Подключать эмулятор следует к проводам, к которым подключен зонд.
В автомастерских специалисты смогут очень быстро определить причину появления ошибки на приборной панели и устранить ее. Обычно достаточно просто установить прибор и после перепрошить двигатель. По времени это занимает не более двух часов.
Шеви Нива: удаление катализатора в мастерской
Удаление катализатора предельно просто, и в условиях СТО не занимает более двух часов. Чтобы мастер получил доступ к катализатору, автомобиль ставят на подъемник. Далее откручивают два крепления катализатора – вход и выход. На каждой стороне предусмотрены три болтовых соединения. Откручиваются ключами «на 13». Нужны два накидных ключа – одним мастер придерживает болт, вторым ослабляет гайку.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Болтовые соединения в местах крепления деталей выхлопной часто прикипают. Повторной установке они не подлежат и при демонтаже срезаются болгаркой. Важно не повредить место выхода резонатора и приемной трубы.
На следующем этапе специалист устанавливает прямую трубу, либо пламегаситель на место штатных креплений. Подбираются новые прокладки (две штуки – на вход и выход), а также шесть болтов М8 с гайками.
Вторая часть работ – настройка. Через диагностический разъем, мастер устанавливает новую прошивку на электронный блок управления. Выставляются значения, при которых работа двигателя будет оптимальной на всех режимах. Блок будет думать, что катализатор в порядке, и готовить такую смесь, при которой достигается высокая мощность и топливная экономичность.
На этом процедура удаления завершена. СТО дает гарантию на свои работы.
Обманка лямбда-зонда на Ниву: установка
Чтобы установить обманку, потребуется:
Процесс установки очень прост. Требуется:
Сложного в установке ничего нет, но лучше это сделать в автосервисе, где грамотные специалисты разберутся в причинах появления ошибок. Ведь бывает, что причина появления «Check» не та, которая предполагается изначально. Не стоит самостоятельно пытаться перепрошивать двигатель после установки электронного эмулятора.
Установка обманки лямбда-зонда на Шевроле Нива гораздо дешевле замены катализатора, поэтому нужно вовремя поставить элемент, чтобы автомобиль не терял мощности.
Нормы чистоты выхлопов ужесточаются с каждым годом. Автокомпании переходят на новые стандарты. И отечественный производитель не стал тому исключением. Сперва АвтоВАЗ полностью перешел на инжекторный впрыск, а далее стал оснащать автомобили катализаторами. Но эти нововведения пошли далеко не на пользу. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой лямбда зонда, да и с самим катализатором. Служит он на «Нивах» не более 80 тысяч километров. Что такое обманка лямбда зонда, как и зачем она устанавливается? Ответы на эти вопросы смотрите в нашей сегодняшней статье.
Способы замены
Итак, что делать, если была диагностирована неисправность катализатора? Можно попытаться заменить фильтрующий элемент на новый. Это будет правильно с точки зрения экологии. Но с точки зрения бюджета, замена повлечет существенные траты. Ведь новый катализатор на «Шевроле Ниву» стоит от 15 тысяч рублей, и не факт, что он прослужит 70 тысяч километров. Таким образом, владельцы прибегают к разным альтернативам. Это:
В чем особенности каждого способа, рассмотрим ниже в статье.
Как работает обманка лямбда зонда Шевроле Нива
Лямбда зонд – это кислородный датчик. Устанавливается в районе выпускного коллектора. Этот датчик осуществляет оценку объема остаточного кислорода в отработанных газах. Далее этот сигнал передается на блок управления. Последний, как известно, регулирует топливную смесь. Все сигналы передаются на блок мгновенно.
Принцип работы довольно простой. Выхлопные газы после рабочего цикла в цилиндрах освобождаются наружу. Они проходят через выпускной коллектор, встречаясь на пути с датчиком. Последний оснащен чувствительным наконечником, который и определяет остаток кислорода в газах. На Шевроле Ниве стоит двухконтактный датчик. После сбора информации данные поступают на ЭБУ, и затем блок корректирует состав горючей смеси.
В идеале, значение лямбда зонда должно составлять единицу. В таком случае на одну часть порции приходится 14,7 частей кислорода. Если значение больше единицы, значит, смесь обогащена. В ней содержится больше кислорода, чем нужно. Исходя из этих данных, блок дает команду на подачу большего количества топлива.
Ситуации, когда потребуется обманка лямбда зонда на Ниву
Ее автомобилисты устанавливают по разным причинам. В большинстве случаев это связано с экономией. Обманка стоит в 3-4 раза дешевле нового датчика (около 250 рублей). А служит она куда дольше. Судя по отзывам, обманка практически вечная, так как не считывает сигналы и имеет примитивную конструкцию.
Также обманка лямбда зонда на Шевроле Ниву ставится при удалении катализатора. Он устанавливается на все модели с нормами выше Евро-3. Вместо катализатора ставят пламегаситель либо вовсе монтируют пустую трубу, которая становится продолжением «штанов» (выпускного коллектора). Но какой бы способ удаления катализатора не использовался, в любом случае нужно избавляться от кислородного датчика. Да, автомобиль не перестанет ездить. Однако владельцы сталкиваются с проблемой расхода топлива. Поскольку датчик получает неверные данные (или попросту сломан), расход на 1,6-литровом моторе возрастает до 17-ти по городу при паспортных 10-ти. Казалось бы, что может произойти из-за этого маленького датчика? Но именно он становится причиной бедной смеси, которую готовит ЭБУ.
Нива Шевроле: замена катализатора пламегасителем
На автомобиле Нива Шевроле замена катализатора на пламегаситель происходит следующим образом:
На этом работы по удалению катализатора и замене его пламегасителем окончены. Опускаем машину, диагностируем систему на работоспособность. Что касается перепрошивки или установки обманки, то в данном случае, в этом нет необходимости.
Типы обманок
Существует несколько видов данных устройств для Шевроле Нивы:
Первые – наиболее популярные среди автомобилистов. Стоимость механической обманки лямбда зонда для Шевроле Нивы составляет от 200 до 300 рублей. Данная «проставка» изготавливается из теплоустойчивой стали (чаще всего — бронза). Имеет такой же диаметр, как и штатный кислородный датчик. Внутри обманки имеется отверстие, сквозь которое газы попадают внутрь элемента. В основе «проставки» лежит керамическая крошка, покрытая каталитическим слоем. В результате взаимодействия с крошкой происходит окисление углерода, и на выходе концентрация вредных веществ снижается. ЭБУ распознает это как результат действия катализатора (который был вырезан) и выставляет оптимальную смесь.
Электрическая обманка — ее еще называют эмулятором. Данное устройство оснащается собственным микропроцессором, который корректирует сигнал (выставляет единицу), что подается на блок. Последний начинает думать, что катализатор исправен, хотя его вовсе нет в конструкции. Так, цилиндры наполняются смесью с идеальным соотношением топлива и воздуха. Стоимость электрической обманки лямбда зонда для Шевроле Нивы составляет полторы тысячи рублей, что сопоставимо с ценой нового кислородного датчика. Но в отличие от последнего, устройство имеет неограниченный срок службы и выставляет более точные параметры, нежели механический аналог. В этом его основные плюсы.
О замене
Давайте рассмотрим, как устанавливается данная обманка в условиях сервиса. Сперва автомобиль загоняется на площадку, после чего мастер открывает капот и находит расположение датчика. Он находится в выпускном коллекторе (с правой стороны двигателя). Далее при помощи ключа на «22» мастер откручивает датчик наружу, предварительно отсоединив клеммы проводов.
В запущенных случаях лямбда зонд извлекается путем высверливания. При повреждении резьбы метчиком нарезается новая. Диаметр ее должен составлять 18 миллиметров, а шаг – 1,5. После успешного демонтажа на место ставится обманка. На электрическую дополнительно подключают штатные провода. Механическая обманка работает без какого-либо питания.
Штатный катализатор на 21214: замена
Процедура идентична установке пламегасителя, только с некоторым отличием. Проводим демонтаж участка системы, так как описано в алгоритме выше. Вместо приваривания пламегасителя, ввариваем новый катализатор. При этом, резонатор, банка глушителя остаются прежними, необходимости в их замене нет. Не забываем, заменить гофротрубу на участке приёмной трубы после катализатора. Процедура сборки стандартная. Начинаем с хвостовой части выпускного коллектора и заканчиваем входным отверстием резонатора.