Где стоят мозги на ниве 21214 инжектор

Электронная система управления двигателем (ЭСУД)

Двигатель автомобиля с инжекторным двигателем оборудован микропроцессорной системой управления двигателем (МСУД).

Схема расположения элементов систем питания и управления двигателя

1 – реле зажигания;
2 – Аккумулятор;
3 – выключатель зажигания;
4– нейтрализатор;
5 – датчик концентрации кислорода;
6 – форсунка;
7 – топливная рампа;
8 – регулятор давления топлива;
9 – регулятор холостого хода;
10 – воздушный фильтр;
11 – диагностический разъем;
12 – датчик массового расхода воздуха;
13 – тахометр;
14 – датчик положения дроссельной заслонки;
15 – лампа контроля работы системы управления двигателем;
16 – дроссельный узел;
17 – блок управления иммобилайзером (АПС);
18 – модуль зажигания;

19 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
20 – контроллер;
21 – свеча зажигания;
22 – датчик детонации;
23 – топливный фильтр;
24 – реле включения вентиляторов;
25 – электровентиляторы системы охлаждения;
26 – реле включения электробензонасоса;
27 – топливный бак;
28 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива;
29 – сепаратор паров бензина;
30 – гравитационный клапан;
31 – предохранительный клапан;
32 – датчик скорости;
33 – датчик положения коленчатого вала;
34 – двухходовой клапан;
35 – адсорбер.

Расположение элементов систем питания и управления двигателя

1 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
2 – регулятор холостого хода;
3 – датчик положения дроссельной заслонки;
4 – дроссельный узел;
5 – топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива;
6 – датчик детонации (расположен на блоке цилиндров под выпускным коллектором – на фото не виден);
7 – ресивер;
8 – датчик массового расхода воздуха;

Двигатель ВАЗ-21214 оснащен системой распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр отдельная форсунка) с электронным управлением.

При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда отключайте зажигание. При проведении сварочных работ отсоединяйте контроллер от жгута проводов. Контроллер содержит электронные компоненты, которые могут быть повреждены статическим электричеством, поэтому не прикасайтесь руками к его выводам. Перед сушкой автомобиля в сушильной камере (после покраски) снимите контроллер. На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте электрические разъемы (в том числе клеммы аккумулятора). Не запускайте двигатель, если клеммы аккумулятора и «массы» на двигателе и кузове незатянуты или загрязнены.

Контроллер системы впрыска (блок управления, ЭБУ) представляет собой миникомпьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ).

ОЗУ используется компьютером для хранения текущей информации о работе двигателя и ее обработки. Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т.е. при отключении питания ее содержимое стирается.

ППЗУ содержит собственно программу (алгоритм) работы компьютера и калибровочные данные (настройки). Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер кривых момента и мощности, расход топлива, и т.п. ППЗУ энергонезависима, т.е. ее содержимое не изменяется при отключении питания. ППЗУ устанавливается в разъем на плате контроллера и может быть заменено отдельно (при выходе из строя контроллера исправное ППЗУ можно переставить на новый контроллер). В ЭПЗУ записываются коды иммобилайзера при «обучении» ключей (см. сервисную книжку автомобиля). Эта память также энергонезависима.
Контроллер расположен в салоне, на боковой панели в зоне ног водителя.

Датчики системы впрыска выдают контроллеру информацию о параметрах работы двигателя (кроме датчика скорости автомобиля), на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок открытия форсунок, момент и порядок искрообразования. При выходе из строя отдельных датчиков контроллер переходит на обходные алгоритмы работы; при этом могут ухудшиться некоторые параметры двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно. Единственным исключением является датчик положения коленчатого вала, при его неисправности двигатель работать не может. Также двигатель не будет работать при одновременном выходе из строя нескольких датчиков. Датчики неремонтопригодны, при выходе из строя их заменяют.

Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии кронштейна крышки привода распределительного вала. Он выдает контроллеру информацию об угловом положении и частоте вращения коленчатого вала. (замена)

Фото: Датчик положения коленчатого вала и
Задающий диск датчика положения коленчатого вала на шкиве привода вспомогательных агрегатов

Датчик представляет собой катушку индуктивности; она реагирует на прохождение зубьев задающего диска вблизи сердечника датчика. Два соседних зуба на диске срезаны, образуя впадину. При ее прохождении датчик генерирует так называемый «опорный» импульс синхронизации при каждом обороте коленчатого вала. Установочный зазор между сердечником и зубьями – 1,0±0,2 мм.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в выпускной патрубок на головке цилиндров. Он представляет собой терморезистор, при температуре –40°С его сопротивление должно составлять 100 кОм, при 100°С – 177 Ом. (замена)

Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение 5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси. При выходе датчика из строя контроллер переводит электровентиляторы системы охлаждения на постоянный режим работы.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. (замена)

Датчик массового расхода воздуха расположен между воздушным фильтром и впускным шлангом. Он состоит из двух датчиков (рабочего и контрольного) и нагревательного резистора. (замена)

Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронный модуль преобразует разность температур датчиков в выходной сигнал для контроллера. При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.

Датчик детонации закреплен болтом в верхней части блока цилиндров с правой стороны. (замена)

Действие датчика основано на пьезоэффекте: при сжатии пьезоэлектрической пластинки на ее концах возникает разность потенциалов. При детонации в датчике возникают импульсы напряжения, по которым контроллер регулирует опережение зажигания. Для правильной работы датчика болт крепления должен быть затянут рекомендуемым моментом.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 (много кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры, так чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика около 0,5 В). Для нормальной работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Диагностический датчик концентрации кислорода (на автомобилях с 2009 года, соответствующих нормам токсичности Евро-3) установлен между нейтрализатором и дополнительным глушителем, работает по тому же принципу, что и управляющий датчик, и полностью с ним взаимозаменяем. (замена)

Сигнал, вырабатываемый диагностическим датчиком концентрации кислорода, указывает на наличие кислорода в отработавших газах после нейтрализатора. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика.

Датчик скорости автомобиля установлен в раздаточной коробке рядом с приводом спидометра. Принцип его действия основан на эффекте Холла. (замена)

Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень – не более 1 В, верхний – не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.

Регулятор холостого хода поддерживает обороты холостого хода в пределах 820–880 мин –1 независимо от нагрузки на двигатель (в частности, при включении и выключении мощных потребителей электроэнергии). Он представляет собой шаговый электродвигатель с микрометрическим винтом. При движении винта изменяется сечение перепускного воздушного канала между впускным патрубком и ресивером (в обход дроссельной заслонки). Неисправный регулятор рекомендуется заменять на станции технического обслуживания, где есть прибор, позволяющий управлять им (иногда при монтаже выступание винта регулятора требуется уменьшить).

Зажигание входит в систему управления двигателем. Она состоит из модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания. При эксплуатации система не требует обслуживания и регулировки. Модуль зажигания установлен на кронштейне, закрепленном на трех шпильках в левой передней части двигателя. Он включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания).

катушка зажигания

К выводам высоковольтных обмоток трансформаторов подключены свечные провода – к одному 1-го и 4-го цилиндров, к другому – 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1–4 или 2–3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая). Модуль зажигания – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Свечи зажигания – А17ДВРМ или их аналоги, с помехоподавительным резистором сопротивлением 4–10 кОм и медным сердечником. Зазор между электродами – 1,00–1,13 мм.

Четыре предохранителя и три реле системы управления двигателем (главное, электробензонасоса и электровентиляторов системы охлаждения двигателя. подробнее) находятся в салоне под панелью приборов с левой стороны. Силовые контакты всех реле замыкаются по командам контроллера. Три предохранителя на 15 А защищают цепь постоянного питания блока управления, главное реле и его цепи, силовые контакты реле электробензонасоса и его цепь. Предохранитель на 30 А защищает силовые контакты реле и цепь питания электровентиляторов системы охлаждения двигателя. Кроме предохранителей, предусмотрена плавкая вставка в цепи питания системы управления двигателем (от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи до блока предохранителей системы управления). Она находится в моторном отсеке и выполнена в виде отрезка черного провода сечением 1 мм 2 (сечение основного провода – 6 мм 2 ).

Видео

Источник

Лада 2131 › Бортжурнал › Январь 7.2 в Ниву

Будет много буков и полное описание куда какой провод пихать…
Собственно были куплены мозги

Было много размышлений ставить их и менять часть проводки или обменять на январь 5.1 и сделать перепиновку в родном разъеме ЭБУ. И тут мне за магар попалась коса на ЭБУ от Шнивы.

Было принято окончательное решение делать на январь 7.2
Далее на просторах интернета были найдены схемы родной проводки и косы от шнивы
Схема 1

1. Левый передний фонарь.
2. Фары.
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Звуковой сигнал.
5. Датчик положения дроссельной заслонки.
6. Датчик массового расхода воздуха.
7. Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
8. Форсунки.
9. Правый передний фонарь.
10. Боковые указатели поворота.
11. Аккумуляторная батарея.
12. Электродвигатель отопителя.
13. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
14. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
15. Реле очистителя ветрового стекла.
16. Стартер.
17. Электродвигатель очистителя ветрового стекла.
18. Генератор.
19. Электродвигатель смывателя ветрового стекла.
20. Модуль зажигания.
21. Свечи зажигания.
22. Контроллер.
23. Регулятор холостого хода.
24. Индикатор состояния АПС.
25. Датчик указателя температуры.
26. Датчик контрольной лампы давления масла.
27. Штепсельная розетка для переносной лампы(*).
28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости.
29. Колодка диагностики.
30. Реле включения обогрева заднего стекла.
31. Реле включения дальнего света фар.
32. Реле включения ближнего света фар.
33. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.
34. Реле включения стартера.
35. Дополнительный блок предохранителей.
36. Основной блок предохранителей.
37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
38. Выключатель света заднего хода.
39. Выключатель стоп-сигнала.
40. Прикуриватель.
41. Переключатель наружного освещения.
42. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.
43. Выключатель заднего противотуманного света (**).
44. Выключатель обогрева заднего стекла.
45. Переключатель электродвигателя отопителя.
46. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
47. Выключатель аварийной сигнализации.
48. Выключатель зажигания.
49. Выключатель освещения приборов.
50. Переключатель очистителя ветрового стекла.
51. Выключатель омывателя ветрового стекла.
52. Выключатель звукового сигнала.
53. Переключатель указателей поворота.
54. Переключатель света фар.
55. Реле электробензонасоса.
56. Датчик скорости автомобиля.
57. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
58. Плафоны освещения салона.
59. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
60. Комбинация приборов.
61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
62. Главное реле.
63. Задние фонари.
64. Фонари освещения номерного знака.
65. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
66. Элемент обогрева заднего стекла.
67. Датчик положения коленчатого вала.
68. Датчик детонации.
69. Датчик кислорода.
70. Реле электровентиляторов (см. Письмо в конце страницы).
71. Электровентиляторы (см. Письмо в конце страницы).
72. Блок предохранителей системы впрыска;
73. К плафону освещения салона.
74. К выключателю плафона освещения в двери водителя.
75. Блок управления АПС.

И схема косы ЭБУ от шнивы
Схема 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЭСУД:
1 – контроллер;
2 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый;
3 — электровентилятор системы охлаждения двигателя левый;
4 – модуль зажигания;
5 – свечи зажигания;
6 – форсунки;
7 – резистор;
8 – колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
9 – колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
10 — регулятор холостого хода;
11 — датчик положения дроссельной заслонки;
12 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
13 — датчик массового расхода воздуха;
14 — датчик контрольной лампы давления масла;
15 – датчик кислорода;
16 – датчик положения коленчатого вала;
17 – датчик детонации;
18 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;
19 – датчик фаз;
20 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
21 — колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
22 — предохранитель цепи питания электровентилятора правого;
23 — реле зажигания;
24 — предохранитель реле зажигания;
25 — предохранитель цепи питания электровентилятора левого;
26 – реле электробензонасоса;
27 – предохранитель цепи питания электробензонасоса;
28 — реле электровентилятора левого;
29 – предохранитель цепи питания контроллера;
30 — реле электровентилятора правого;
31 — реле дополнительное;
32 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
33 – выключатель зажигания;
34 – автомобильная противоугонная система;
35 – датчик скорости автомобиля;
36 – электробензонасос;
37 – комбинация приборов;
38 – монтажный блок;
39 – колодка диагностики;
40 – блок контрольных ламп;
41 – колодка жгута панели приборов к жгуту заднему;
42 – колодка жгута заднего к жгуту панели приборов.
А – к клемме «минус» аккумуляторной батареи;
В — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи;
С1, С2 – точки заземления жгуту системы зажигания;
С3 – точка заземления жгута панели приборов;
С4 – точка заземления жгута заднего;
D – к контакту «86» дополнительного реле стартера.
S2 – отсутствует.
Жгут системы зажигания – 2123-3724026-30
Жгут панели приборов – 2123-3724030-20

У меня была коса без проводки панели приборов, вот такая

Противоугонное устройство мне нафиг не нужно, т.к. уже хлебнул из-за него…
32-й разъем из полной схемы был отрезан от имеющийся проводки чего-то переднеприводного (цвета совпадают на 100%)

И далее все описание соединения проводов пойдет к ниму.
Выкидываем старую косу вместе с реле включения вентиляторов, бензонасоса, вообщем все целиком.
Под панелью приборов, когда будете вынимать косу, обнаружите разъем соединения 2-х кос.

Останется черная часть с тремя проводами синим, коричневым и бело-черным.
Далее протягиваем новую косу. Т.к. часть которая под капотом, короче родной, то ее придется проложить слева от ДВС.
Далее погружаемся в изучение схем. Нам надо выяснить куда были подключены оставшиеся три провода выше упомянуто разъема. Этот разъем на первой схеме между 23 и 24 элементами.
Далее опишу на примере одного провода, остальные вычисляем идентично. Берем бело-черный провод, по схеме 1, он шел на 15 пин старых мозгов. Смотрим по распиновки, сто это лампа Chek на приборке. Далее смотрим распиновку новых мозгов, лампа Chek у нас на 31 пине ЭБУ, провод с которого идет на 15 пин 32-го разъема. В итоге получаем что бело-черный провод старого разъема надо прикрутить к бело-коричневому проводу от 32-го разъема.
Схематично это выглядит так

Находим серый провод от бензонасоса и прикручиваем его на 3-й пин 32-го разъема к толстому проводу.
Далее переходим к подключению датчика скорости и диагностического разъема. Провода на датчик скорости с разъемом были отрезаны от косы со старых мозгов. Диагност разъем был взят от имеющийся проводки все того же чего-то переднеприводного, со скошенными гранями.
Описывать особо не чего, бери и скручивай по цветам. Дольше это было все вычислить. Долго не мог понять куда деть желто-красный провод от диагност разъема. Потом где-то вычитал, что когда выкидывают блок АПС закорачивают 9 и 18 пины (+ еще что-то там), а => желто-красный надо скрутитьс оранжево-голубым.
Упрощенно это выглядит так

Есть один нюанс, если не будете использовать для соединения двух кос разъем 32 и 21 на 2-й схеме, а будете прикручивать напрямую к проводам, обрезав разъем 21, смотрите цвета проводов на схеме 2 со стороны разъема 21 они отличаются. Например на 13 пине со стороны разъема 32 приходит розово-белый, а уходит с 21-го разъема розово-черный.
Если все у Вас получилось, подцепляем все датчики под капотом, все разъемы подходят, перепутать не возможно. Подключаем мозги и пробуем завести. У меня все получилось с первого раза.

Ну это еще не все. У нас еще остались не подключены карлсоны… Об этом отдельная история.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Инжектор ч.4.0. Установка датчиков. Первый запуск и первые проблемы.

Итак, в прошлых сериях двигатель стал инжекторным и работы по железу были завершены. Теперь черед датчиков. Все датчики переносились с донорского шестерочного двигателя и устанавливались штатные места без всяких затей. Если штатные места отсутствовали, то их тоже откручивали с донора и датчик переносился со штатным местом.

Так, датчик положения коленвала перенесен вместе с передней крышкой двигателя. Вот ради таких мелких удобств и покупался донорский двигатель всборе. Иначе про такие вещи как заглушка трамблера или железка-держатель ресивера и не вспомнили бы и поленились бы ехать за ней в магазин, а там долго бы объясняли как она правильно называется. А так прямо как лего собирать по картинке – открутил с одного двигателя и этими же болтиками прикрутил на другой.

Впуск еще при установке шноркеля был организован на основе инжекторного воздушного фильтра и 214 патрубков, присоединенных к москвичевской черепахе, которые одевались на карбюратор, так что тут ничего доделывать не пришлось. Раньше корпус нерабочего ДМРВ использовался как переходник к корпусу воздушного фильтра, а теперь неработающий выкинут и установлен Siemens.

С кронштейном ДПКВ вылез маленький косяк. Однажды ночью порвался ремень генератора. Генератор у меня наверху, так что ослабил гайки крепления, свел все в ближнее положение и надел новый ремень. Я спешил, до гаража было ехать 5 минут, поэтому ничего толком натягивать и закручивать не стал – не свистит, помпу крутит и ладно, потом все гайки затяну.

Оказалось, что в таком ненатянутом состоянии ремень трет кронштейн ДПКВ. И оказалось, что камазовский ремень крепче вазовской железки.

Датчик кислорода установлен по обычной схеме – на ввареную гайку.
Инжекторный модуль зажигания и соответствующие свечи были установлены ранее при установке подводного зажигания. Педаль газа с тросиком тоже стояла давно, так что больше никаких переделок не понадобилось.

А пока мне перекидывали датчики, я должен был успеть сгонять купить ЭБУ. За ним пришлось ехать на родину всех жигулей – в Тольятти. В объявлении был указан нужный Январь 7.2 21067-1411020-11 – никакого колхоза не планировалось, коса и датчики 21067, значит и мозги будут такие же.

Приезжаю в Тлт к продавцу, а он говорит тех из объявления нету, зато есть другие, тебе подойдут. Из вороха достает ЭБУ, а на нем бумажка с маркировкой оторвана. Сча проверим, что рабочие, название посмотришь на компе и все отлично будет. Ладно, говорю, показывай. Подключил к какой-то коробке с лампочками, сам комментирует – вот лампочка зажглась это зажигание, вот бензонасос, это вентиляторы, а вот все потухло – это выключил зажигание. Интересно, наглядно, но думаю парит он меня.

Покрутил ЭБУ в руках – вроде не залитый, чистенький. Говорю, что покупаю, но если работать не будет или не подойдет, то адрес запомнил, ехать мне рядом — это не с авито по почте покупать. Заранее говорю – ЭБУ и подошел и рабочий оказался, порекомендовал бы продавца, но контактов не осталось.

На замене бензобака решил сэкономить, тем более что свой мыли от песка и ржавчины недавно. Поэтому бензонасос установлен внешний, самый доступный — волговский газ 3110. Взял сразу в сборе, на резиновых ножках, не так чтобы опасался вибрации, а чтобы монтировать проще было. Установлен под капотом, над кронштейном ВУТа, т.е. выше уровня бензобака.

Вот вообщем-то и все переделки. Можно запускать.

С первого ли раза завелся или с десятого – не знаю, не присутствовал рядом. А вот на следующий день заводился с первого раза и нормально работал – напоминаю, прошивку не меняли, она стандартная классическая.

Первая же короткая поездка из сервиса до своего гаража показала, что на высоких оборотах появляется детонация. Не прямо жуткая и движок вразнос, но ощутимая и чек загорается. Попробовал залить 95-й бензин, но ситуация не изменилась. При спокойной езде все в порядке, а стоит раскрутить больше четырех тысяч оборотов – позвякивают пальцы и загорается чек.

На следующий день появилась вторая проблема – пока двигатель не прогреется плавают обороты.
Какие вылезли проблемы в дальнейшей эксплуатации, какие проблемы и как были решены, а какие нет и куда был перенесен перегревающийся бензонасос – в продолжении.

Источник