Генератор большей мощности на ниву
Можно ли поменять генератор на более мощный?
Рег.: 31.01.2015
Сообщений: 645
Откуда: ufa
Возраст: 60
Авто: fora 99
Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 37 / 4388
Откуда: Москва
Возраст: 57
Авто: 213100М 2011г Е-газ
Менять генератор приходится не только при его неисправности. Иногда, после установки дополнительного электрооборудования силы тока штатного генератора может не хватать, поэтому ему ищут более мощную замену. Выясним, какой генератор под моноклиновый ремень для Нивы 4х4 лучше выбрать.
Модель генератора, установленная на внедорожнике, зависит от года выпуска машины и двигателя.Подбор генератора производить по характеристикам и каталожным номерам, указанных в таблице:
КЗАТЭ! 9412.3701! 1120! 80А
КЗАТЭ! 9412.3701-03! 1540! 110А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-90A! 1400! 100А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-135A! 1850! 135А
ПРАМО! 5142.3771! 1120! 80А
ПРАМО! 5142.3771-10! 1400! 100А
СтартВОЛЬТ! LG 01214! 1970! 135 А
Имя: Alex
Рег.: 04.01.2018
Сообщений: 754
Откуда: Саратов
Возраст: 45
Авто: 2131 2009
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2012
Сообщений: 487
Откуда: Ярославль
Возраст: 33
Авто: Нива 21214, 2007 г.р
Пользуюсь элдиксом 135А и стартвольтом 135А
Ни к тому, ни к другому претензий нет.
Периодически делаю рокировку для отмывки от гумна и прочей нечисти.
В постоянном режиме катаюсь на стартвольте (элдикс в запасе, в гараже на полке лежит), работает он у меня с уменьшенным шкивом. Уже лет пять пашет и всё ему хорошо, только один раз подкову менял и стёртые щётки на РР перепаивал. Все запчасти к нему в открытом доступе, плюс под заказ легко находятся. Сейчас взамен обычного трёхуровневого регулятора воткнул в него трёхуровневый РН с повышенным напряжением (верхняя планка 15,2, но выдаёт до 15,4), очень удобно стало дохлые АКБ оживлять и машины прикуривать.
У элдикса с запчастями посложнее, но доставляемы. С трёхуровневыми дружит плохо, но для него свои модные регуляторы и подковы есть.
Не вижу никакого смысла менять генератор на карбюраторе, при выходе из строя, на такое же низкоточное фуфло. Движки одинаковые, кронштейны стоят три копейки. Если ставить, то лучше сразу с запасом, хотя бы потом страданий не будет, вытянет или не вытянет.
Мои друганы вытягивали и держали напряжение не ниже 13,8 с одновременно включенными: обогревом зеркал, заднего стекла, лобового стекла (самый главный жрун), три усилителя на громкости «слышно в соседнем районе». Фары не учитываю, т.к. светодиоды по кругу.
Лада 4×4 3D не хуже, чем у Давидыча › Бортжурнал › Генератор на 110А от ВАЗ 21214 на ВАЗ 2121
Ни для кого не секрет, что родной генератор (42А) на ВАЗ 2121 НИВА совсем слабый. Тем более для моей НИВы, на которой установлено очень много потребителей начиная от музыки, заканчивая дополнительным вентилятором и рабочим светом.
Мириться с этим не хотелось, решено поставить что-то помощнее. Изначально думал от 21213 поставить, но 55А показалось мало, так как в дальнейшем планирую поставить лебёдку. Вариант установки генератора фирмы ELDIX тоже отпадал, в связи с большим количеством нареканий, хотя у этой фирмы широкая линейка генераторов с максимальным током выше 100А.
Самым оптимальным вариантом оказался генератор от ВАЗ 21214 с макс. током 110А, производимый компанией ЗиТ(КЗАТЭ). Каталожный номер данного продукта: 9412.3701-03, однако в интернет-магазине удалось его найти по номеру: 9412370100003. Так что имейте ввиду, если экономите на запчастях и ищете через интернет-магазины!
Этот генератор на 110А мне обошёлся в 4 681 р.
Для установки данного генератора на ВАЗ 2121 ещё понадобилось докупить вот такой набор:
В этот набор входят:
Планка генератора — 21214-3701635 — 80 р.
Кронштейн генератора нижний — 21214-3701650 — 520 р.
Втулка кронштейна генератора в сборе — 2110-3701634-38 — 95 р.
Гайка М8х1.25х8 с фланцем — 21100-3701686-00 — 8 р.
Болт М8х1.25х25 — 201458-П29 — 6 р.
Таким образом, по замене генератор всё просто, старый генератор снял, вместе с ним кронштейны, на место старых кронштейнов ставятся новые, а на эти кронштейны инсталлируется генератор. Ничего сложного.
Единственной трудностью остаётся проводка. Дело в том, что на новом генераторе 2 контакта, а на старом генераторе 3 контакта. Один контакт подключается через шпильку, как на новом генераторе, так и на старом генераторе, поэтому с этим контактом проблем нет, его так же прикручиваем к новому генератору, как и был прикручен к старому! Лишним контактом является тот, который идёт от шоколадки, расположенной на крыле:
С этой фишкой поступаем очень просто — изолируем и оставляем не подключенной.
Оставшуюся фишку подключаем к новому генератору. После этого, генератор уже должен нормально работать. Однако остаётся вопрос с лампочкой, которая находится на приборной панели. Она будет гореть и говорить нам, что у нас имеется неисправность в электроцепи.
Чтобы она давала правильные показания, нужно сменить реле, которое находится под расширительным бачком. Данный метод я взял отсюда. В инструкции предлагается 2 метода, я выбрал второй, т.к. никаких изменений не нужно осуществлять в проводке, достаточно убрать старого реле и подключить своё. Ещё одним плюсом является то, что можно быстро вернуться к старому генератору!
Реле я взял 4х контактное, обычное автомобильное. Для реле приобрёл колодку, чтобы удобнее было припаять шунтирующее сопротивление 51Ом.
Итого по проводке вышло:
Реле — 50 р.
Колодка реле — 40 р.
Резистор на 51Ом — 10 р.
На концы проводов подключил клеммы типа «папа», чтобы легко подключиться к старой проводке:
После всего этого под капотом «засверкал» новый мощный генератор:
Последним штрихом осталось правильно разместить новое реле:
Данная схема сразу заработала, лампочка погасла после старта двигателя. Первым делом проверил генератор методом скидывания минусовой клеммы на средних оборотах. Естественно, машина не заглохла, этому я очень обрадовался!:)
Теперь имеем такие показания мультиметра:
P.S. Теперь все лампочки работают ярко, аккумулятор заряжается, не кипит. Можно подумать и о лебёдке!
P.P.S. Не забываем нажимать и делиться с друзьями, все вопросы жду в комментариях! Всем хорошей зарядки!
Лада 4×4 3D 1978, двигатель бензиновый 1.7 л., 73 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2017
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Комментарии 89
Добрый вечер! Тоже переделал на 2121 систему зарядки, поставил генератор от 214 нивы на 80 А, по вашей схеме. Только для меня была сложность с переделкой реле и внедрением сопротивления, а когда в магазине покупал запчасти и генератор, спросил у продавца про такую схему и он дал мне готовый вариант данного реле! Собрал, подключил и лампа зарядки сразу погасла! Чему был не сказано рад! Надеюсь что проблемы с зарядкой решены. С этим генератором такое чувство что авто стало работать ровнее, фары светят стабильнее, заводится двигатель легче. Видимо старый гена не дозаряжал аккумулятор и давал из за побоев сопротивление на работающий двигатель, где то ниже в комментариях читал про такую проблему.
Ещё раз спасибо за список запчастей, и если кто собирается менять родной генератор 2121на более мощный, не задумывайтесь! Реле паять не надо, они есть в продаже и там все контакты подписаны, меняешь в соответствующем порядке и все работает!
ЗАЗ Sens Stay🐌TURBO › Бортжурнал › Доработка и мега-тюнинг генератора 21214 КЗАТЭ
Дайте репоста, пусть люди внимательно прочитают, сбережет нервы, относительно «крупную» сумму денег на ремонт генератора (особенно «крупную», когда денег нет вообще) и потраченое время на все это, высаженый акумулятор, и не дай бог пожар!
Новый генератор стабильно работает, но напряжение держит голимо как и все подобные ему по конструкции генераторы.
Без потребителей 13.9 вольт, фары 13.7 с печкой на 2 скорости (это уже мало) а если обогрев заднего стекла включить со 2 скоростью печки то падает до 13.2 вольта. Это жопа. На лето может быть и нормально еще, но зимой акумулятор промерзший мало того что первые минут 15 в мороз минус 25 не заряжается вообще, так такого низкого напряжения не хватит для нормальной зарядки. А учитывая что на работу еду как ишак к 8 утра (у нас обычно темно), а с работы выхожу из кабинета в 17 30, то есть опять уже темно — то фактически генератор будет всегда из за фар, печки и заднего стекла выдавать низкое напряжение, акб не будет нормально держать заряд и плотность и постепенно будет садится…
Фишка этого регулятора в том, что регулятор напряжения на нем смотрит напряжение не на + выводе, а напряжение на 3 дополнительных диодах. Проблему я эту знаю, и знаю как ее просто решить
Спасибо за статью вот эту
Идем в магазин покупаем ПРАВИЛЬНЫЙ регулятор напряжения. Я почитал какие лучше работают.
Именно тот который на фото. С квадратной таблеткой. Эти самые стабильные по качеству и стабильности работы, щетки качественные. Фишка этого регулятора что он смотрит напряжение на + выводе генератора.
Из дополнительных фишек этого регулятора:
Лампа индикации заряда умеет реально показывать отсутствие этого самого заряда а так же если идет перенапряжение в случае повреждения диодного моста например. Если сдохнет эта цепь то все все равно будет штатно работать. Регулятор независим.
Еще огромный плюс — пока генератор не раскрутится он не возбуждается. И не создает нагрузки для двигателя. То есть пока мотор не запустится генератор не дает нагрузку, это полезно в холодные запуски когда каждая копейка энергии на счету
Предельно простая установка этого регулятора:
откусываем наконечники и цепляем 2 клеммы. ту которая на обмотку идет отверстие должно быть 8мм! ниже прочтите почему. это важно
сильно удивило что таблетка ноунейм
Не забываем выксить диоды либо перекусить перемычку
Теперь НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую обратить внимание СЮДА
Это касается не только переделанных генераторов, а вообще всех генераторов подобной этой конструкции
Дело в том что эти генераторы часто горят. Ну в прямом смысле тоже бывает, но чаще всего в них горит диодный мост. Я как технарь быстро понял почему. И очень удивился, какой даун на заводе придумал эту конструкцию
Контакт на диодном мосте — площадка. Сверху накидывается кольцевой конакт обмотки. На многих генераторах он припаян. Здесь же тупо кольцо на кольцо. и САМОЕ стремное — это все прижимается ТЕКСТОЛИТОВОЙ ШАЙБОЙ ЗА ЕЕ ЦЕНТР! причем шайба сверху УЗКАЯ и тонкая ее внутрь выгибает да еще какой то ДЕБИЛ засунул туда ГРОВЕР! ГРОВЕР КАРЛ! Он просто выгибает и шайбу и тектолитовую шайбу тоже
Естественно эти генераторы горят, так как текстолит тупо выгибает как спутниковую тарелку, 2 контакта не стягиваются нормально на диодном мосте, а их надо стягивать не за центр, где их нет, а за сами контакты а это края… как бы так… и…
просто плавится диодный мост.
достаточно просто погулить по словам «сгорел КЗАТЭ генератор» «сгорел диодный мост КЗАТЭ»
да и не только к ним относится. к многим это относится… у кого обмотки не припаяны
решил я заранее эту проблему решить. сверху на эти 2 соединения ставится шайба с внутренним диаметром 8мм. В шайбу внутрь вставляется кусочек МЯГКОЙ пластиковой трубочки 1мм примерно может чуть больше по месту поймете(для центровки чтобы не замкнуло на болт! это ВНИМАНИЕ! ). Это сделано для того чтобы давило за края. а не за центр. Сверху на эту шайбу ставится текстолитовая шайба родная(как изолятор), сверху еще одна металическая шайба желательно потолще с внутренним диаметром 6 наружным 10 примерно. Сверху просто закручивается болт. НИКАКИХ ГРОВЕРОВ там быть не должно.
Пластиковая втулка нужна чтобы шайбы были как бы отцентрованы и болт не касался того что ПОД текстолитовой шайбой.
То есть получаем конструкцию
1. Мост и контактная площадка на нем
2. Кольцевой контакт обмотки (там внутренний 8 наружный 10)
3. Шайба внутренний 8 наружный примерно 10
4. Текстолитовая шайба
5. еще одна шайба только уже внутренний 6 наружный 10
6. Вставляем болт и заворачиваем его
В нашем варианте клеммы будут стягиватся очень плотно, тектолитовая шайба несет только нагрузку на сдавливание равномерно по всей плоскости и как диэлектрик. Болт будет давить за края на контакты, а не стягивать центр и края не расслабятся. И еще. контакта между болтом, верхней шайбой металлической и пятаком обмотки, нижней шайбой быть не должно если все правильно собрали. По месту поймете все когда начнете делать, я этот момент не продумал чтобы его сфотографировать, вернее все на фото есть, кроме самых верхний шайб, я их потом поставил потолще и пошире как тут описываю
Настоятельно рекомендую это проделать. Это я нигде не копипастил. просто решил сделать то что не нашел нигде. Не хочется опять встать где то на трассе со сломанным генератором.
В конечном итоге я завел машину. Все с полпинка заработало, на улице прохладно, в гараже около 12 градусов. Генератор сразу выдал 14.5 вольт(СРАЗУ, щетки не притерты но они чуть кольцом уже с завода заточены что плюс). Термокомпенсация, йопт. РАБОТАЕТ))))
Через пару минут напряжение упало до 14.2 вольта и так и осталось таким. ну может быть 14.1. Нормальный мультик на работе, в гараже только стрелочник, а в цифровом гаражном батарейка по моей дурости села.
Все это на холостом ходу! При том что щетки еще не притерты хорошо
Включаем фары. 14.2
Включаем печку на 2 скорость. 14.2
Включаем обогрев заднего стекла. 14.1 (ОФИГЕТЬ — мысли в голове)
Включаем печку на 4 скорость. 14.0-14.1 там непонятно пусть даже 14.0
Включам ПТФ — 14.0 почти не изменилось. Я несколько удивлен!
Жопогрейки еще нет. Проверить не могу. Включаем музыку на среднюю громкость. Чуть прыгает от басов 13.9-14.0 еле еле заметно…
это 5! При том что генератор 80А! всего лишь 80А но работает как надо! До этого 120А стоял по напряжению работал точно так же, может быть даже хуже чем этот сейчас я на нем видел и 13.8 и 13.7 порой… а то и вообще недавно 11.2)))))
Цена вопроса этого регулятора — пицот рублей… мне кажется оно того стоит…
Можно было переделать генератор в 90А заменой диодного моста и напайкой среднего вывода звезды на 4тый контакт… но не стал… Диодный мост не хочется просто так покупать…
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Сообщение Vsevolod » 24 июн 2010, 09:41
Re: Опять генератор!
Сообщение Зоркий сокол » 24 июн 2010, 09:43
А что он у тебя не выдерживает? Может «дело не в бобине?»
Re: Опять генератор!
Сообщение Vsevolod » 24 июн 2010, 09:49
Re: Опять генератор!
Сообщение Vsevolod » 24 июн 2010, 09:53
Re: Опять генератор!
Сообщение Зоркий сокол » 24 июн 2010, 10:13
Re: Опять генератор!
Сообщение Антоха » 24 июн 2010, 10:31
Re: Опять генератор!
Сообщение Vsevolod » 24 июн 2010, 12:12
Re: Опять генератор!
Сообщение nick2121 » 24 июн 2010, 12:20
На потребителей типа лебёдки и даже достаточно мощного компрессора бросаем отдельную проводку, опять же прямо от аккумулятора. Сечение провода подбираем согласно мощности потребителей (т.е. току).
Re: Опять генератор!
Сообщение Vsevolod » 24 июн 2010, 17:45
Re: Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Сообщение nick2121 » 24 июн 2010, 18:20
Re: Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Сообщение Sokolov » 08 сен 2010, 14:44
Re: Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Сообщение Иван-33 » 13 ноя 2010, 19:45
Re: Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Сообщение Цеглов » 25 ноя 2010, 22:54
Re: Какой поставить генератор? Нештатный генератор.
Сообщение bambr » 25 ноя 2010, 23:16
Цеглов
На двигателе ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.
Техническая характеристика генератора 371.3701
Техническая характеристика генератора 9412.3701
Томский Клуб Автомобилистов
Ф О Р У М
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)
Сообщение fast » 17 мар 2009 14:29
Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.
Сообщение Artur » 17 мар 2009 18:38
Сообщение fast » 17 мар 2009 18:55
Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч
Сообщение IVAN(DREK) » 17 мар 2009 19:16
Сообщение макс » 21 мар 2009 23:25
Сообщение Егор » 21 апр 2009 21:37
Сообщение fast » 21 апр 2009 22:20
Сообщение MARK » 22 апр 2009 21:50
Сообщение fast » 22 апр 2009 22:23
Если будешь ставить отпишись.
Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 09:57
Сообщение fast » 23 апр 2009 11:53
Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 13:58
Сообщение fast » 23 апр 2009 14:09
Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!
Сообщение Little_CJIOH » 23 апр 2009 16:55
Сообщение Little_CJIOH » 24 апр 2009 11:57
Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.
Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.
Генератор от иномарки (гипотетический). Современные их модели хороши, можно достаточно дешево купить подходящий на разборке, но однозначно будут проблемы с запчастями для него где-нибудь в Мухосранске в ларьке придорожном. По характеристикам современные генераторы как правило близки к варианту 2 (http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0703/224638.shtml).
В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:
На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до
11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.
С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.
Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание 
Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.
В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.
Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:
1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!
Но я решил произвести еще улучшения поехал к KRWW в гараж, где мы разгрузили замок зажигания двумя дополнительными релюшками (http://sdg.hostmos.ru/circuit_ignition.php). Хотя там на рисунке другой ЧЯ, идея вообщем-то одна для всех ЧЯ. В итоге эффект стал потрясающий!
Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.
Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.
На замке зажигания напряжение падает сильно 
Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод «D» посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев