Гидрики ina на ниву
Chevrolet Niva Кварц › Бортжурнал › Промывка гидрокомпенсаторов на Chevrolet Niva на примере гидроопор нового образца (с августа 2008 года)
В своей сегодняшней заметке я постараюсь рассказать как проводил процедуру промывки гидрокомпенсаторов на своей машине. Может эта инструкция поможет кому-нибудь провести подобную операцию на своей машине, ведь по сути здесь нет ничего сложного.
ПОДГОТОВКА
Для начала лучше прикупить один-два гидрика про запас (вдруг придётся заменить), стопорную шайбу звездочки, а также парочку рокеров (также нового образца). Оригинальные гидрокомпенсаторы нового образца имеют артикул 420001910 (производитель INA). Заказать можно в exist или autodoc. Помимо всего прочего понадобится новая прокладка клапанной крышки, проволока, несколько зубочисток или канцелярская скрепка, шприц 2-3 мл, пластиковые стяжки, небольшое зубило, пассатижи, а из особого инструмента — динамометрический ключ (хотя многие обходятся без него). Для промывки понадобится какой-нибудь очиститель. По моим наблюдениям будет очень хорош спецочиститель типа Profoam 1000. Чистит и растворяет все масляные отложения влёгкую! Жаль сразу не начал его использовать, а мучался поначалу с бензином-калошей, который в этом плане сильно уступает.
ДЕМОНТАЖ
Итак, для начала отключаем аккумулятор и снимаем клапанную крышку. Тут нет ничего сложного — откручиваем болты, снимаем мешающиеся нам шланги (также можно их отвести в сторону и к чему-нибудь подвязать, чтобы не мешались ). Далее желательно поддомкратить машину и провернуть колесо на 5-ой передаче до совмещения метки на звёздочке с меткой на корпусе распредвала.
При этом должны совпасть середина ДПКВ (датчика положения коленчатого вала) и риска на коленвале. Вообще эту риску видно плоховато, поэтому для наглядности я леплю на неё маленький кусочек жевачки (см. фото).
Далее снимаем машину с домкрата и ставим на первую передачу. Теперь нам нужно снять распредвал. Но чтобы это сделать, сначала нужно снять звезду и разобраться с натяжителем цепи. Т.к. у меня стоит механический АНЦ ISAI и взвести его в исходное положение у меня не получилось, то пришлось его демонтировать (штатный гидравлический натяжитель придётся отжимать мощной отвёрткой для снятия звёздочки). Далее через одно из отверстий шестерни распредвала продеваем пластиковую стяжку и крепим шестерню к цепи, чтобы зубья шестерни не перескочили и не сбили настройку фаз газораспределительного механизма. После этого берём проволоку и привязываем (пока только страхуем) звездочку к верхнему замку капота (чтобы звёздочка с цепью сильно не провисла и цепь не вышла из зацепления со звездочкой масляного насоса). Теперь можно отогнуть краешек стопорной шайбы звёздочки (аккуратно используем небольшое зубило и молоток) и открутить болт.
Будьте осторожнее, не уроните все эти шайбы с болтами в масляный поддон двигателя. Итак, звёздочка снята и зафиксирована проволокой за замок капота (см. фото).
Кстати здесь заодно будет полезно проверить состояние успокоителя и башмака (хотя бы просто внешним осмотром). Теперь отворачиваем гайки крепления масляной рампы и снимаем её. После этого отворачиваем остальные гайки крепления корпуса распредвала и снимаем сам распредвал, осторожно, не проварачивая его внутри корпуса и не сбивая рокера со своих мест (чтобы потом не перепутать). Тут можно осмотреть РВ на предмет наличия возможных выработок и повреждений.
Постарайтесь также, чтобы все рокера остались на своих местах, потому как потом их нужно будет поставить в том же порядке, в паре с теми же самыми гидроопорами.
Теперь снимаем все рокера и вынимаем гидрокомпенсаторы из своих колодцев. Лучше всего подготовить восемь пронумерованных пакетиков и раскладывать всё по своим пакетам (рокер и ГК первого клапана в первый пакет, второго — во второй и т.п.). Кстати здесь лучше сразу осмотреть рокера на предмет наличия повреждений, может какой-нибудь придётся заменить.
ПРОМЫВКА
Теперь будем мыть. Но перед этим нужно ещё разобрать гидрики. В интернете так и не нашёл нормального фото полностью разобранной гидроопоры нового образца. Пришлось разбирать самому и фоткать на телефон. Итак, для начала определимся с применяемой терминологией.
1 — втулка плунжера; 2 — пружина плунжера; 3 — корпус клапана; 4 — пружина клапана; 5 — шарик; 6 — нижняя часть плунжерной пары; 7 — стопорное кольцо; 8 — верхняя часть плунжерной пары.
Именно до такого состояния нужно разбирать гидрики при промывке. Но сразу может не получиться их так разобрать. Всему виною стопорное кольцо, не дающее плунжеру полностью выскочить из втулки. Назначение этого кольца носит чисто транспортировочный характер и после первой разборки гидроопоры кольцо можно не устанавливать обратно (ничего в процессе работы двигателя не выскочит, не беспокойтесь). Чтобы разобрать компенсатор нужно проявить некую смекалку — втулку плунжера зажать в тисках, газовом ключе, пассатижах или просто банально в прорези гвоздодёра, а другим инструментом (я лично использовал кусачки) нужно тянуть за головку плунжера (пассатижи тут просто срывались). Но будьте осторожны, не переусердствуйте! Когда будете разбирать корпус клапана, не потеряйте клапанную пружинку, она очень маленькая! После разборки тщательно промываем все детали упомянутым выше очистителем типа Profoam 1000 (очень легко удаляет все масляные отложения). Обязательно нужно почистить седло шарика (фаску) от загрязнений. Это можно сделать зубочисткой. Также не лишним будет промывка масляной рампы. После очистителя рекомендуется сполоснуть детали обычной водой и хорошенько просушить. После этого собираем обратно гидрокомпенсаторы, зажимаем их в ладонь и давим большим пальцем на плунжер. Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без каких-либо заеданий. Это проверка на отсутствие заклинивания.
УСТАНОВКА ОБРАТНО
Теперь устанавливаем всё обратно. Но перед этим на всякий случай пробуем от руки покрутить колодца гидроопор. Исправленно закрученные колодца не должны откручиваться. Если откручиваются, то следует их закрутить моментом
20 Н*м. После этого удаляем шприцом 2 или 5 мл (более толстый шприц просто не пролезет) остатки масла из колодцев гидроопор (при необходимости чистим тряпкой колодца от масляных отложений) и ставим гидрокомпенсаторы обратно на свои места (на те же самые, не спутайте). Вытаскиваем верхнюю и нижнюю часть плунжерной пары и наполняем свежим моторным маслом втулку плунжера. Теперь помещаем во втулку нижнюю часть плунжерной пары и осаживаем её вниз. Но сделать это нам не даёт несжимаемое масло. Вот здесь как раз и пригодятся зубочистки или жёсткая проволока (канцелярская скрепка) — т.е. мы берём и надавливаем на шарик клапана, одновременно погружая нижнюю часть плунжерной пары во втулку, пока не упрёмся в пружину плунжера.
После, доливаем масло до краев и ставим верхнюю часть плунжерной пары. Проделываем эту процедуру со всеми гидрокомпенсаторами. После этого можно проверить гидроопоры, нажимая на них с усилием (проверка на продавливание). Исправный гидрик сразу не прожимается (зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так быстро), а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение 15-30 секунд (смотря как жать). Тут можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут одинаково тяжело прожиматься, значит все нормально работают. Если же один или несколько компенсаторов будут прожиматься заметно легче других, то следует подумать об их замене. После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал (но пока не закручиваем) и масляную рампу. Ставим звёздочку обратно на распредвал (отжимает гидронатяжитель, если он мешает), устанавливаем новую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы. Теперь прикручиваем распредвал. Для этого используем динамометрический ключ и момент затяжки 20 Н*м. При этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек (см. рисунок).
Ставим обратно натяжитель цепи и разряжаем его. Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное переднее левое колесо на 5-ой передаче, проверяя правильно ли мы всё собрали, а также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Тут уточню — проверять метки нужно обязательно при натянутой ведущей ветви цепи (та, что успокоителем прижимается), ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает. После этого можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким образом болт от случайного откручивания.
Теперь, для облегчения пуска двигателя, желательно осадить гидрокомпенсаторы (чтобы закрыть клапана). Для этого вставляем мощную отвёртку между гидриком и распредвалом и, опираясь на корпус распредвала, аккуратно и медленно давим на гидроопору в течение 30 секунд, пока она потихоньку не осядет в крайнее нижнее положение.
Примечание: некоторые гидрокомпенсаторы могут не осаживаться, т.к. уже находятся в крайнем нижнем положении, т.е. кулачки распредвала их уже осадили.
Наконец ставим обратно клапанную крышку (не забыв заменить прокладку на новую), подключаем демонтированные ранее шланги, подключаем аккумулятор и заводим двигатель. Небольшие стуки в первые минуты работы двигателя вполне допустимы (вдруг где воздух чуть скопился, масло не прокачалось и т.п.), но, как правило, с самого начала двигатель работает без нареканий.
Всем желаю удачной промывки! А чтобы меньше мыть, пользуйтесь качественными моторными маслами и меняйте их почаще ( не реже, чем через каждые 10 000 км).
Гидрокомпенсатор INNA 21214, 2123 нового образца.
Гидрокомпенсатор INNA 21214, 2123 нового образца.
Оплата на карту VISA «Сбербанк»
Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему «Сбербанк онлайн», через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс.
Комиссия от 0 до 1 %
Оплата на карту «Альфа-Банк»
Оплата на карту «Тинькофф»
Оплата на карту «ВТБ»
Наложенный платеж (оплата при получении)
Ниже описана комиссия почты от суммы «Наложенного платежа» Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу «наложенный платеж».
Комиссия почты за услугу наложенный платеж:
Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату «Сбербанк»). Это входит в наши условия «Наложенного платежа».
Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.
Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.
Перевод по системе Western Union
QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.
Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).
После сдачи Вашего заказа на терминал транспортной компании/отделение почты России, на указанный в заказе телефон и email если имеется, будет выслан трек-номер для отслеживания посылки.
Доставка Почта России (оплата Сбербанк)
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,
Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Доставка Почта России (1 КЛАСС)
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Почта России (оплата при получении)
Сроки доставки 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти
Стоимость от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/
Компания EMS является подразделением Почты России, входящим в мировую систему EMS (Express Mail Service).
Экспресс доставка по всему миру.
Сроки доставки от 3-7 дней.
Стоимость от 550 рублей.
Официальный сайт доставки: https://www.pochta.ru/emspost/
Доставка транспортной компанией
Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.
Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.
Мы сотрудничаем с:
Доставка осуществляется по всей России и СНГ.
Срок сдачи заказа в Т.К. от 1 до 4 рабочих дней с момента поступления денежных средств. (в субботу и воскресение заказы не формируются).
Сроки формирования заказов, включающих услугу по покраске: 5-10 рабочих дней.
Сроки формирования заказов, позиций «под заказ» от 14 дней, более подробную информацию вы можете уточнить у менеджера.
ВНИМАНИЕ! Все хрупкие товары (фары, пластмассовые изделия, стекло и т.д.), по умолчанию, отправляются в дополнительной платной упаковке от ТК.Если Вы берете на себя ответственность за целостность, то можем отправить без неё. Для этого нужно сделать пометку в комментарии при оформлении заказа. Дополнительную информацию уточняйте у менеджеров.
Лада 4×4 3D Слава › Бортжурнал › Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты
В предыдущей записи Вы видели, что у меня из-за обрыва натяжителя и успокоителя поршни догнали клапаны.
С тех пор, головка была отдана в ремонтно-механический цех, где были заменены все направляющие клапанов (пострадали от клапанов) и одно седло (обломавшаяся тарелка его покоцала), плоскость головки была заново фрезерована. Были куплены все необходимые комплектующие — новые гидрокомпенсаторы производства ВАЗ, торсионные болты нового образца, металлическая прокладка, клапаны, звёздочки, цепь и т.п. Клапана даже не пришлось притирать, потому что точность прирезки седел на современных станках выше всяких похвал, так же идеально мастера добились соосности направляющих и седел.
Всё было собрано, но одна беда — мотор не запускается — нет компрессии. Причина — не закрываются полностью клапана из-за новых гидрокомпенсаторов.
Они стоят колом и никапельки не проседают. Нет, я не идиот и устанавливал их в соответствии со всеми рекомендациями «бывалых» — разбирал, заполнял маслом, затем, «разряжал» в тисках, осаживал при установке монтажкой — все бестолку. Потом, пробовал наоборот опорожнять их и ставить пустыми — безрезультатно — пара оборотов стартером, масло заканчивается, компенсаторы становиться «колом», клапаны открываются и машина не заводиться.
В общем устал я бороться заказал такой комплект:
В него входят жигулевские болты со сферической головочкой, контргайки, пружины рокеров, а вот переходные втулки, что выкручиваться в головку и пластины для зацепа пружин рокеров в этом наборе свои, особые, так как гнезда 214-й головки рассчитаны под гидрокомпенсаторы ina и имеют значительно больший диаметр:
Важно не забывать, что спецификой работы клапанного механизма с гидрокомпенсацией зазоров является то, что при работе на малых оборотах гидрокомпенсаторы «проседают», «проглатывая» некоторую часть ширины фазы, однако же, с ростом оборотов, в силу уменьшения времени на утечку масла компенсаторы перестают успевать проседать и фазы как бы «расширяться» поэтому, что бы скомпенсировать это расширение на больших оборотах 214-й распредвал имеет более «узкие» кулачки, чем 213-й, его же кулачки, имеют более «широкий» профиль, часть которого все равно «скрадываеться» имеющимися в бескомпенсаторной системе зазорами. В итоге то на то и выходит, но сами распредвалы НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, поэтому, если Вы переходите с» гидриков» на механику Вам нужен 213-й вал.
Его я и взял, а поскольку заменил вал решил взять и новые рокера. Тут важно знать, что в переходом комплекте регулировочные болты идут «нового» образца, со сферической головкой диаметром 11 мм (вместо 12 у «старого»), поэтому рокера под них берём тоже «нового» образца с двумя проточками у основания.
Это и есть, так называемые 214-е рокера, хотя, вполне можно поставить и 01-е рокера в комплекте с 01-ми же болтами.
Касательно болтов, тут тоже есть мудрость:
Вот болты! Справа — тот, что шёл в комплекте с переходными втулками (вороненный), слева — что шёл в комплекте с рокерами (ржавый). Я выбрал левый — сами посмотрите — у него намного сруглее головка и рокер на нем ходит без заседаний, в отличии от болта справа.
Переходные втулки обязательно тянем динамометрическим ключом моментом 83-102 ньютон-метра.
Важно! Что раньше для крепления постели распредвала на жигулевских моторах использовали простую гайку М8 и специальную толстую шайбу (на первом плане справа), сейчас же используются гайки-шайбы с широкой юбкой (на первом плане слева). И если Вы будете использовать индикаторный прибор для регулировки клапанов, то вам нужно поставить шайбы с гайками старого образца, иначе рейка прибора просто не «ляжет».
А ещё на три шпильки (первую, третью и пятую на переднем плане) я поставил гайки меньшей вышины (видите, они старые и отличаются по цвету), иначе, рейка регулировочного прибора опять же плотно не сядет, а его шайбы не накрутяться.
И главное, помните, когда будете регулировать клапана, — у 213-го распредвала выпускные клапаны сильнее «вдвигаються» в горячие газы чем на жигулевские 01-х распредвала, поэтому они сильнее нагреваються, следовательно нормальный зазор между рокером и валом у 213го распредвала на выпускных составляет 0,20 мм при температуре двигателя 20 грудусов Цельсия, против» жигулевских» 0,15 мм при той же температуре. Ещё раз — КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ НА ВПУСКНЫХ И ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНАХ НА НИВАХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,7 РАЗНЫЕ!
Величины зазоров при других температурах двигателя смотрите по номограммам, коих в интернете великое множество.
У меня же все получилось и после регулировки по индикатору двигатель работает отлично, кстати почти нет даже шума клапанного механизма — по звуку далеко не каждый догадаться, есть там компенсаторы, али нет.
Лада 4×4 3D 2014, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2017
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Комментарии 17
На одном дыхании прочитал, а на каком пробеге решил о замене?
Спасибо! 120 000 после того, как не смог установить новые гидрики взамен изношенных (старые убило при встрече поршней с клапанами).
Тоже такие ставил, единственное в чем разницу заметил мне кажется двигатель чуток шумнее работает
Да! Совсем не много. Некоторые пишут про «жигулевский» цокот — ничего подобного не заметил)
Нууу, такое себе «улучшение». А с каким моментом затягивал гидрики?
Ну так я же и ни разу не сказал, что это «улучшение» просто я не дал ладу этим компенсаторам — читайте как хотите: брак, ума не хватило, руки из жопы — все может быть. Болты это просто способ пустить в строй автомобиль, на время ставший недвижимостью. Зато масло теперь можно лить хоть минеральное м6з 8г)
Тянул 20 ньютон метров хорошим динамометрическим ключом (не стрелочный!) а щелчковым Ворелом.
Да и разве можно перетянуть ina? Мы же тянем пустую втулку, а потом только «кидаем» в колодец сам гидрик.
Вот в этом скорее и ошибка. Я свои раза с пятого заставил работать, пока сообразил что их перетягивать нельзя (20Нм много). Это не просто втулка, это прецензионная пара, перетяжка ведёт к деформации и заклиниванию.
Да на масле экономия, но регулировать их по нескольку раз в году то ещё счастье.
Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?
Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.
Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?
Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.
Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)
Ага, сразу невнимательно посмотрел. У меня видимо старые, именно прецензионная пара. Эти другие, такие даже в руках не держал, не ведаю. Ну главное что бы в радость, удачи.
Быть может и так! Ну, опять же, вилочка 15-20 нм взята из заводского мануала, даже затянув 20-кой мне показалось это настолько дрыщавым моментом, что чуть ли не рукой можно вывернуть. А если затянуть втулки моментом 15 и меньше, то того и гляди от вибрации вывернуться!
Да и гидрики должны клинить, а они падают в отверстие так легко, словно не во втулочку, а в портовую шлюху.
Откуда им быть зажатыми?
Я не соглашусь только с одним — втулка это не прецезионная пара, т. к. продаются они по отдельности. Все прецезионные пары всегда идут комплектом, точно подогнанными друг к другу. Так, прецезионными являются пара плунжер-тело компенсатора. А втулка это только «гнездышко» и не более.
Да и что это за система вконец-то концов такая, которую нужно с 5-й попытки запускать с помощью Богини Фортуны?!
Мне мыслится, должно быть так: купил, поставил, затянул моментами из мурзилки и тыщ.на 80 про ни забыл!
Если это не так, то это уже заведомо неправильные компенсатора и нет гарантии, что они не заклинят таким образом во время езды и не сожрут кулачки?
Слишком много неизвестных в этом уравнении( Мне намного проще раз в 10 000 проконтролировать и подрегулировать, тем более, что у себя на Жигулях я это делаю постоянно и привык.
Зато я уже точно знаю, что у меня есть гарантированный зазор, который мне известен до «соток», что все клапаны у меня гарантированно закрыты и компрессия везде ровная)
С малой затяжкой немного герметика резьбового средней фиксации