Как в матизе работает кондиционер
14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Daewoo Matiz «The One» › Бортжурнал › Как поставить кондиционер?
Многие просили сделать некоторый мануал о том как поставить коньдер и скока это бут стоить.
Незнаю с чего начать…
Начну с основного.
Система коньдиционирования состоит из:
— компрессора
— испарителя
— осушителя (ресивер)
— радиатора (конденсатор)
Все оборудование соединено между собой трубками:
1 — трубка высокого давления от ресивера к испарителю
2 — шланг низкого давления от испарителя к компрессору
13 — трубка высокого давления от компрессора к конденсатору
19 — трубка высокого давления от конденсатора к ресиверу
Вот пожалуй и вся система…
К установке потребуеться дополнительно
23 — кронштейн ресивера
25 — кронштейн компрессора или 26 — кронштейн кондиционера воздуха и гидроусилителя рулевого механизма, в зависимости от того есть ли ГУР, или перспектива его установки
Также понадобиться ремень приводной, датчик давления в ресивер, кнопка в панель и прочая мелочевка… Не знаю о комплектности оборудования при покупке новых деталей, я покупал бу и поэтому мне пришло все в сборе + закинули ещо и все болты и электрическую проводку(хотя это громко сказано, проводку прислали не ту, пришлось изготавливать самостоятельно)
_______________________________________________
Испаритель
Находиться между печкой и вентилятором печки. В этом месте стоит воздуховод (тот в который вставляют пол фильтра от калины).
Испаритель аккуратно встает на его место.
В моторной перегородке имееться заглушка для вывода патрубков из испарителя. Тут надо отдать должное конструкторам, так как на моей памяти во всех машинах испаритель интегрирован в печку… пришлось бы покупать все в сборе…
ГЛАВНОЕ НЕЗАБЫТЬ УСТАНОВИТЬ СЛИВНУЮ ТРУБКУ С НЕГО ИНАЧЕ ЗАЛЬЕТ ВЕСЬ ПОЛ ЛЕТОМ… я забыл(, но пока не лето)
Компрессор держит кронштейн, в моем случае большой под кондер с гуром. Кронштейн встает на блок двигателя, крепиться, вроде тремя, толстенными и длинными болтами… Сразу оговорюсь что резьба у них очень мелкая, крутить придеться долго, да и места подлезть немного, придеться лавировать, то сверху то снизу. На шкиф компрессора, в моем случае и на шкиф насоса гура, кидаеться новый ремень, родной скидываеться из за ненадобности.
Радиатор
Встает на штатные места перед «телевизором». Стоит на каких то резинках. Для работы придеться разбирать пол морды.
Осушитель
Через свой кронштейн вешаеться на «телевизор», штатное отверстие крепления имееться. В осушителе должен быть датчик давления. Тут может возникнуть проблема, Если комплект коньдера с корейского матиза, то датчик придеться сменить на узбекский. Корейский датчик работает через мозги, а узбекский как обычный контакт.
Трубки
Тут придеться помучиться, трубки отформованы и их не очень удобно устанавливать… тесновато
Кнопка А/С
Тут ниче интересного
_______________________________________________
Электропроводка
Начну с того что под коньдер проводки в STD НЕТУ! думаю в MXе тоже нет ничего.
Покупать придеться оба жгута, так как вытаскивать какието конкретные провода с штекерами врятли ктото будет. Если невытребовать проводку у продавца то придеться ее колхозить… мне понаприсылали проводов, но ниче не подошло ( проводку прислали от безкондерного матиза), проводку мне изготавливали (человек электрик — собаку съел на матизах) по штатной схеме
Далее…
Придеться прошивать мозги… дело в том что при интенсивном ускорении (при обгоне например) компрессор кондиционера должен выключаться, для обеспечения большей мощьности двигателю… Такая функция заблокирована, вот ее надо активировать…
Цена?!
А теперь о главном, о цене вопроса:
комплект бу коньдиционера стоит в районе 10 тыс руб(я купил за 8т, видел предложения и за 15т), новый обойдеться думаю до 25 — 30 тыс.
А че тут думать… Вот средние цены известного интернет-магазина на оригинальные запчасти(+ аналог, если имееться. указан в скобках:
1. компрессор (96568210) — 18 000р (13 000р)
2. испаритель (96340082) — 8 500р (воопще ещо дороже)
3. осушитель (96512885) — 2 000р (950р)
4. радиатор — (96569392) — 5 000р (2 500р)
5. кронштейн баллона осушителя (96316832) — 200р
6. кронштейн усилителя руля — (96570946) — 1 500р
7. труба испарителя и осушителя (96568822) — 400р
8. шланг/трубопровод (96568823) — 900р
9. шланг охлаждающий (96322952) — 1300р
10. труба испарителя (96643609) — 1300р
11. ремень — 300р
ИТОГО : 39 400р 0_о! Сам в шоке…
Конечно цена прыгает и от скидок зависит многое, всетки я уверен что в 30т можно уложиться
Думаю удобней купить бу, так как вам накидают всю мелачевку, все крипления, болтики … при покупке нового явно все неучтете… о комплетности и я не скажу, так как брал бу.
Далее… работы по установке стоят в районе 10 тыс, кто насколько жадный… можно и самому поставить, если руки есть…(ничего там нереального нет)
Изготовление проводки мне встало в 1 тр, тут тоже кто на что гаразд, пришивка мозгов думаю в районе 2-3 тыс.
Заправка коньдиционера 1,5р — одна полная, если вдруг пакости бут какието, то придется и несколько раз заправлять.
Потом, всякие неучтенные нужды: мне пришлось заменить одну трубку — 1000р(протерлась в месте припежа) и датчик давления на узбекский — 800р.
В лучшем случае при наличии хороших знакомых все встанет в 15-18тр(эта цифра за все), нет — считайте сами…
_______________________________________________
О надежности.
Естественно никто не возьметься сказать сколько прослужит бу детали… честный продавец естестно обменяет нерабочую деталь, поэтому лучше брать у проверенных продавцов… ресурс конечно меньше, но и влажения первоначальные не столь велики… да и новые детали оригинальные уже в китае подделывают.
_______________________________________________
А смысл есть, ктобы чего не говорил.
Во первых, решаеться проблема с запотеванием, не в полном обьеме конечно, но уже терпимо.
Во вторых, это комфорт, ездить по нашему лету с открытыми окнами (а ещо хуже с закрытыми) смерти подобно.
В третьих, двигателя в полне хватает, лучше прошить понизив евро, так сразу и расход приспадет и коньдер ся адыкватней чувствовать бут… я б скал что это обязательное требование, потаму как в прошивку и так лезть придеться, лишний штукарь тут будет не лишним
Ах да, и помните, если в обьяве написано: разбираю матиз 2012 года, тока вчера разбился, то это не говорит о том что эт не разборка… и вам не пришлют з/ч с матиза более старого…
Daewoo Matiz 1.0 Best › Бортжурнал › Проблема с кондиционером
С потеплением и началом пользования кондиционером начал наблюдать странную проблему:
При включенном кондиционере, при ускорении что-то со свистом/скрипом выключается, в этот момент тяга немного увеличивается, как будто отключается компрессор кондиционера. По OBD2 расход топлива на холостом ходу вместо 1.5 л/ч падает до 1.1-1.4 л/ч. (на холостом ходу без кондиционера около 1 л/ч.) Потом через 5-30 секунд восстанавливается (как и должен быть с включенным кондиционером). При этом всем характерного звука включения-выключения муфты нет. Вентилятор радиатора продолжает стабильно работать на максимальной скорости как и должен при включенном кондиционере.
Эта проблема возникает при ускорении и на холодную через 1-2 минуты включения кондиционера (когда основной радиатор двигателя еще полностью холодный) и когда автомобиль уже полностью прогретый и когда кондиционер работает более 20 минут. — От сюда вывод, что это не перегрев.
Проблемы нет, если включить кондиционер и не ехать, в этом случае ничего со свистом не отключается. — От сюда я сделал вывод, что радиатор кондиционера справляется с отводом тепла.
Если ехать (по трассе или по набережной) со скоростью не более 50 км/ч без резких ускорений — проблема тоже не проявляется. Если начать ускоряться — опять что-то просвистывает. Бывет и на 1 передаче на старте со светофора или во время выезда на оживленную улицу на 3000 оборотах. В основном это проявляется на оборотах 2300-2500 и выше, иногда и на 1900.
Трубка низкого давления (L) не обмерзает — от сюда сделал вывод, что давление в системе не пониженное.
Прошлым летом такой проблемы не было, система с того момента не заправлялась — значит давление не повышенное.
Температура в воздуховодах после продолжительной работы кондиционера показывает 6-8 градусов (рециркуляция, вентилятор на 2, температура за окном +29, температура в салоне перед началом поездки +45)
Пока не получилось выяснить от чего это зависит — от оборотов или от нагрузки двигателя.
Пример работы двигателя на холостом и с приоткрыванием дроссельной заслонки. Кондиционер включен, проблема здесь не проявлялась, слышен свист одного из ремней:
Хотел почистить испаритель, но не удалось разобрать закрывающий его пластмассовый бокс Передние болты открутил, к задним из-за прилегающего вспененого материала между боксом и кузовом не удалось добраться.
Зимой (при температуре выше 0) включал кондиционер на 1-2 минуты 1-2 раза в месяц как и рекомендовалось в инструкции.
У кого была подобная проблема и что бы это могло быть? В интернете ничего подобного не нашел.
Daewoo Matiz Best (Масилий) › Бортжурнал › Кондишн заправили — продолжение следует?
Итак, как всегда я не слушаюсь мудрых людей.
Поехали заправляться туда же, где были заправлены в прошлом году. и вроде как гарантийная скидка должна быть.
Очень кстати, когда в кошельке… только диоды и уже горелый предохранитель…
Как всегда без звонка подъехав на разведку, оказалось, что буквально через 5-10 минут будет мастер и тут его уже две машины ждут. Поехали во дворик в тенек.
Мастер опоздал прилично… Говорит, заглох…
Одна машина уехала не дождавшись.
Другой водитель дождался (который договаривался) и. на его VW очень долго заправляли. а потом …
не заработал и его направили к электрикам.
Меня заправили быстро. Но, когда я спросила куда ушел фреон? (29 мая в прошлом году заправляла)
И когда я сказала, что зимой был резкий запах в салоне — предположили, что вытекает 🙁
Но потрогали под бардачком — вроде сухо.
В итоге — посоветовали еще раз приехать на диагностику.
Хотя я подумала — как так? Ведь перед заправкой смотреть должны были герметичность?
В общем, пока все работает, дует, холодит… Не пахнет.
Конечно, надо может и посмотреть. Хотя практика показывает, что чем больше лезут в моего Масилия — тем только хуже.
Ну и чтобы дебит с кредитом сходился, надо не только Масилием заниматься, но и пользу приносить другим.
В заключение небольшая выдержка про частые проблемы автокондиционеров Daewoo:
Дэу Матиз
Обычно корродирует тонкая трубка кондиционера перед входом в салон.
Дэу Нексия в свое время претендовала на первую десятку
хит-парада. Проблема всегда одна — дырка в конденсоре под
нижним болтом крепления вентилятора. К конденсору почти всегда
прикипает напорная трубка. Открутить ее без потерь удается
процентах в 70-ти случаев, и то, мучительно долго отогревая фитинг
электрофеном и поливая его WD-40. Ничего страшного — все лечится.
Собратья Нексии страдают той же болезнью — конденсором. Рецепт
один — замена конденсора. Благо стоит он недорого — около 100 у.е.
Трубка же на 100 процентов подлежит восстановлению.
Дэу Нубира Эти машины тоже почти ушли в прошлое. У них гниет радиатор кондиционера.
Гниет страшно, обширно и безвозвратно. Самое интересное, что
прогнивают толстенные боковые бачки радиатора. Радиатор
подлежит замене на новый, ремонтировать его просто глупо,
а нового хватает года на два.
Daewoo Leganza. Все та же проблема —
радиатор кондиционера, он же конденсатор. Восстановлению не
подлежит, поскольку корродирует очень сильно под стальными
усилителями. Однозначно — замена на новый.
Ну и пыталась найти схему как работает автокондиционер.
Сложность наверное исключительно в компоновке — как подлезть и проверить все во внутренностях авто?
И еще меня спросили, давно ли меняли салонный фильтр?
А у нас ведь его нет? если сами не сделали? (предыдущий владелец не нашел).
Всем комфорта и финансовой стабильности!
Daewoo Matiz «Аркадий» › Бортжурнал › Установка кондиционера на матиз STD
Вобщем, поставил я кондей! И он работает!
Машина у меня 2012 года, комплектация база или STD. Мой случай был тяжёлым, проводки под кондей не было вообще. Все элементы системы были из разных источников. Короче, дело было так:
Сначала мне очень дёшево обломился компрессор 96528118 и внутренний радиатор в кожухе с температурным датчиком с отходящим разъёмом (два папы). Делая на досуге виброизоляцию моторного щита изнутри, снял торпеду и поставил сей блок на своё место. Гофру между вентилятором и печкой убираем и убираем проставку между гофрой и вентилятором, она на двух болтах. Из моторного щита убираем заглушку и, соориентировав как нужно блок радиатора, выводим сквозь эту заглушку в моторный отсек места под крепёж трубок к внутреннему радиатору. Крепление блока радиатора — два болта. Один используем который крепил переходник между гофрой и вентилятором, второй находим похожий. Тут делов минут на 5, дольше опсывать. Всё, внутренний радик на месте.
Теперь о кнопке. Мне она досталась вместе с разъёмом на 5 проводов. Скажу лишь, что распиновка этого разъёма, как и разъёма кнопки обогрева стекла, разъёма включения вентилятора печки СОВПАДАЕТ С РУКОВОДСТВОМ «ЗА РУЛЁМ», так что описывать не буду. Скажу лишь, что массу на кнопку(две массы) кондея, плюс на подсветку кнопки брал к кнопки обогрева стекла. Провод, идущий на разъём вентилятора печки подключил собственно к этому разъёму, его «ждал» свободный пин. Это для того, чтобы кондей включался при хотя бы одной скорости салонного вентилятора. Всё, 5-ый провод с кнопки кондея — непосредственно его включение — уходит на ЭБУ. Друзья, схема из «За рулём» в принципе подходит, кроме номеров контактов ЭБУ (там описан ЭБУ Феникс вроже) и отсутствия контактов с датчика температуры, установленного на выходе из внутреннего радиатора(помните, тот самый двухпаповый разъёмчик — это он). Для моего ЭБУ это контакты 15 и 46. Как я понял, этот датчик — защита от перемораживания. Он даст сигнал, и ЭБУ отключит компрессор, а потом опять включит через некоторое время. Провод с кнопки, активирующий кондей идйт на контакт 23 ЭБУ. Такого контакта у меня не было, поэтому пришлось из проводка колхозить. В дальнейшем хочу в радиомагазе нарыть нужную клеммку и сделать по-человечески)) К ЭБУ каждый подключается как может. Я делал это со снятой торпедой — МЕГАУДОБНО! Провода с датчика протянул прям по жгуту проводки, даже подсунув их кое-где под штатную изоленту, в помощь была и своя плюс пластиковые хомуты, получилось неплохо. Их повёл не в сам разъём ЭБУ. Я прозвонил ближайший разъём белого цвета, в нём оказались свободные контакты — это и были нужные мне. Таким образом, внутренняя часть готова. Есть ещё провод, который пойдё в подеапотное пространство на управление редле кондея. Это 38 контакт ЭБУ. Тащить такой провод я не стал, а вызвонил его под капотом при снятом акуме, разъём с-101 если не ошибаюсь. Со стороны моторного щита он приходил(сигнал с ЭБУ), а в ответно части его уже не было. Тут уже я врезался в проводку и проводок пошёл на устанавливаемое реле кондея, на его 86-ую ногу. Всё с салоном на этом закончили!
Погнали под капот.
Трубки мне достались(а их 4 штуки) с разбора. Из них подошла одна — самая длинная и тонкая, которая от внутреннего радиатора идёт в ресивер осушитель(в народе «бочёнок»). И то я её гнул как мог. Толстая трубка от внутр. радиатора к компрессору оказалась чуть не такая, видимо от матиз с автоматом(не уверен на 100процентов), она была длиннее и перед компрессором имела изгиб, хотя мне была нужна без изгиба и гораздо короче. Трубка от бочёнка к внешнему радиатору оказалась со стёртой резьбой, и я её купил новую. Ну и трубка от компрессора к внешнему радиатору тоже была другая — соответственно, гнул её БЕЗБОЖНО. Почему такой гемор с трубками? На разборе всё в одной куче валалось. Я вторично приезжал с ФОТОГРАФИЯМИ из магазина официалов, которые были сделаны прямо в пакетах. Ну вот так вот((( И на том спасибо. По этим фоткам на разборе и искали… Если б снова всё это ставить заказал бы трубки в экзисте. Хотя, теперь я и так знаю, какие они)))))
С трубками ясно.
Теперь такой интересный вопрос, как крепление компрессора к двигателю. Естественно, у меня ничего не было! Крепления под компрессор на машинах с ГУР и бех него — разные! У меня ГУРа нет, соответственно, крепёжсостоит из двух деталей: 94580836 кронштейн компрессора и натяжитель — 96274812(стойка компрессора). Натяжитель мне подарили с компрессором, а кронштейн я заказал. Натяжитель встаёт на болты крепления правой опоры двигателя, поверх неё.
Кронштейн — чуть ниже на свои собственные посадочные места. Болты кронштейна придётся заказать, у меня их не было. Сразу скажу, что всё, что Вам не дадут на разборке — болты, гайки и прочую мелочёвку — будете искать сами, так что побеспокойтесь об этом заранее, а не тогда, когда полтачки разобрано.
Ставим всё это дело на свои места. Ещё раз повторяю, что я трубки УЖАСНО ГНУЛ, так как в третий раз ехать на разбор сил уже не было. Возможно, в будующем я их поменяю на нормальные, но пока не об этом. Чтобы установить компрессор и трубки (блин, ещё и внешний радиатор — совсем забыл))) я снял бампер и поперечину за ним. Если у вас всё подходит ставим и не паримся, если не совсем подходит — либо валим менять, либо чуть гнём как я))) Для удобства установки самой длинной и тонкой трубки я снял правйю фару.
Совсем забыл! Ещё нужен кронштейн крепления бочонка(ресивера осушителя). Если нет его — бегом в экзист: 96316832. Внег так же вкручивается ДАДЧИК ДАВЛЕНИЯ системы или РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН. Он разрывает цепь компрессора при избытке давления(а может при недостатке знатокам виднее). У меня бочонок с клапаном был с разборкм вместе с трубками, даже два бочонка дали. Везде пишут, что он ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫЙ. Делайте выбор сами. Конечно же новый лучше, но у меня заработало и с этим беднягой-бочонком, фиг знает сколько валявшемся у таджиков в куче трубок. Честно говоря, я бы всё новое воткнул, но тогда утверждение что лучше машину махнуть, было бы абсолютно верным.
Итак, компрессор, трубки, бочонок в своём кронштейне на месте.
Блин, про радиатор забыл. Номер, теперь уже не подскажу, ну может позже тогда допишу. Собственно, с ним ничего сложного. Докупаем нижние подушки опять же в экзисте. Верхний крепёж — засада. Я так и не добился от форумчан помощи в этом вопросе. Поняв, что крепёж может быть разный, я не стал на него заморачиваться. Позже что-нибудь придумаю. Там какие-то пластиковые кронштейны должны быть. У меня их не было, ну да ладно… Рдиатор залез через низ при снятом бампере без проблемов. В противном случае — снятие короба воздшного фильтра, вентилятора и радиатора охлаждения(со сливом антифпиза) обеспечено.
Вот, теперь всё с железками!
Погнали с проводкой под капотом. Напомню, у меня её не было. Значит делаем сами. Накупаем мамок разных. Лучше возьмите всяких побольше, всё равно ведь пригодятся куда-нибудь ещё. От компрессора разъём папа, на датчике давление — два папы. Соединяем по схеме. Компрессор с дачиком, из датчика провод ведём по жгуту проводки почти до левой фары, там добавляем гофру и выводим прм к блоку предохранителей моторного отсека. Заранее прикупаем эту гофру, а так же реле на 4 контакта предохранитель на 10 ампер. Ну тут, собственно всё по схеме. На 86 ногу реле кондея(это которое мы кстановим) пришёл провод с ЭБУ, на 85 ногу на шего реле придёт плюс с 87 вывода ГЛАВНОГО РЕЛЕ или реле К2 (среднее из большых в подкапотном блоке). На 87 ногу реле кондея идёт провод в гофре от компрессора(точнее, от датчика давления) и, наконец, на 30 ногу реле кондея идёт через установленный пред на 10 ампер плюс с акума. Хочу сказаьб, что при подключении к реле — каждый решает сам, как сделать. Конечно, идеальный вариант, когда снимается блок, разбирается. Реле ставится в него(подходит от калины по размеру, пред тоже на штатное место). Для этого нужно обладать большим запасом мамок разныз. Например, мамки для калиновского реле две разные, для преда — тоже разная(ваще другая). Я пока сделал реле снаружи блока, так как пробоал систему, думал совем не заработает. В дальнейшем планирую сделать по-нормальному, чтобы всё на своих местах было.
Ну вот теперь по сборке, видимо точно всё.
По поводу заправки.
Компрессор. желательно слить с него старое масло и залить новое. Мы этого сразу не сделали, и после заправки и включения он засвистел. Всё выключили. Сняли. Маслоа в нём почти и не было. Разобрали сам компрессор, убедились, что он живой(не сгорел). Собрали, поставили, залили новое масло 110 гр свкуумировали заново систему, заправили фреон. И вот только теперь всё нормально заработало.
Ощущения самые положительные. С кондеем ГОРАЗДО КРУЧЕ, чем без него.
По стоимости:
Трубки по 500 рублей штука и бочёнок с датчиком ещё за 1000. Потом маленькую докупил за 700 в магазе, под заказ — 500.
компрессор, кожух с внутр радиатором и сливной трубкой(блин, не забудьте её поставить) — 3000 (повезло!)
внешний радиатор — 2000 новый неоригинал
Кронштейн крепления компрессора 350 новый в экзисте
кронштейн осушителя 170 экзист
шкив коленвала с ручьём под кондей 670 экзист 96239409. Оказался не нужен, так-как у меня такой и стоял(((
заправка 1500 рублей
Если что-то неясно, уточняйте. Работа не сложная, но нудная. Хотя если всё купить то что нужно, то будет легче, чем мне пришлось. А так три вечера я повозился и ещё день на заправку и пляски с компрессором.
Доволен как слон!
Всем удачи!