Главная пара на ниву пониженная
Chevrolet Niva quattro › Logbook › Главные пары 4.3 (ВАЗ-2101)
Всем доброго времени суток!
Ещё в начале апреля забрал посылочку с главными парами от ВАЗ-2101 (4,3) от главного поставщика главных пар (пардон за каламбур) на территории СНГ — Александра Trent63 ) Отдельные слова благодарности этому человеку за предоставленное железо.
Но потом то времени машину загнать не было, то денег не хватало… На днях наконец-то отогнал на замену. Заодно провели ревизию редукторов, которые оказались в приличном состоянии — поменяли только подшипники на хвостовике переднего редуктора. Также под замену пошла правая наружняя «граната», вал которой зачем-то был изуродован предыдущим хозяином.
На обкатку взял трансмиссионное масло попроще «ТНК Trans Gipoid Super 75W90». Его многие льют и на-постоянку, но у меня всё равно потом будет «Motul»)
Но еще перед покупкой, как и многие, всю голову сломал какие именно пары брать: 4,1 (ВАЗ-2103), или 4,3 (ВАЗ-2106), или даже 4,44 (ВАЗ-2102). Как всегда за каждый вариант были свои «за» и «против». Но всё-таки большинство (да и по совету самого Александра) было за «копеечные» пары, на которых я и остановился. Еще больше я в этом выборе убедился когда нарыл на форуме калькулятор трансмиссии.
На основе него составил для наглядности сравнительную таблицу с разными парами. Согласно этому калькулятору, с парами 4.3 я выходил практически один в один с заводскими показателями скорости и тяги.
Теперь по ощущениям после установки: Как она повалила! Шучу) Чуда не случилась и машина не обрела паровозную тягу) Но увеличение момента на колёсах действительно чувствуется, особенно на III и IV передачах. В гору теперь можно ехать на IV передаче и со включенным кондиционером. На обгонах чувствуешь себе уверенней, а не как будто попал в огромную «турбо-яму». На сток парах, намёки на динамику появлялись только после 3000-3200 оборотов, которые при активной рулёжке приходилось постоянно поддерживать. Вопреки сторонникам «троечных» пар на моём размере колёс передачи не стали черезчур короткими. Специально замерил обороты на скорости 100 км/ч на пятой передаче до и после — разница в 150, максимум 200 оборотов, что для меня незначительно.
Кстати, спидометр показывал точную (согласно GPS) скорость именно на стоковых парах, а на новых стал врать в большую сторону. Получается он и с завода врёт. В общем и целом комфорт езды по городу повысился. По расходу пока статистику не собрал, но судя по мгновенному расходу на бортовике в разных режимах жду снижения примерно на 0,5 литра. Также, из-за снижения нагрузки на двигатель мне показалось, что машина стала меньше греться.
Из минусов этих пар конечно надо отметить их отсутствие в свободном доступе, я имею именно пары советского производства, что не дай Бог при их выходе из строя создаст определённые проблемы.
Подытоживая, могу сказать, что при установке колёс 29″ и более эта доработка обязательна. Пары 4,1, на мой взгляд, ощутимой разницы не дадут и вообще, наверное, должны ставиться с завода при таком немощном двигателе. Понятно, что это не панацея и надо работать именно с мотором, но всё же.
Спасибо всем кто прочитал мой эпос, надеюсь поможет определиться в выборе тем, кто задумывает такую доработку.
Ну а на сегодня всё! Удачи всем! До новых встреч!
Главная пара на ниву пониженная
Величина пониженной передачи выбирается исходя из размера колес и типа грунта по которому преимущественно будет передвигаться автомобиль.
На валы привода переднего и заднего мостов устанавливаю радиально-упорные двухрядные шариковые подшипники с бронзовыми сепараторами большей грузоподъемности в сравнении с любыми вариантами из тех что предлагают при тюнинге и заводском варианте. Статическая и динамическая грузоподъемности больше 30 kN. Двухрядные подшипники предохраняют дифференциал от значительного износа при работе.
Выполняется качественный ремонт дифференциала с устранением выработок и несоосностей. Состояние дифференциала оказывает значительное влияние на уровень вибраций при движении. Новые дифференциалы в магазине идут прослабленные в размерах для простоты сборки. Об это писал Андрей Fogpro.
Предлагаются раздатки бывшие в употреблении, после дефектовки, мойки, замены шестерней на понижающие и ремонта соответствующих узлов. Запчасти меняются по мере критического износа. Возможна переделка вашей РК или переделка новой.
В комплекте идут новые немецкие сальники и заводские фланцы по кругу.
Изготовление на заказ максимально тихой и сбалансированной раздатки для гражданских автомобилей с гарантией шума ниже уровня шума КПП. Обговаривается отдельно. Требуется замена всех шестерней.
Тема с разрешения администрации
С желаемым вариантом в личку. Всё решим, обсудим и найдём наилучший вариант для Вас.
Новенький
Участник
Машина на 29 колесах имеет слабую динамику на пятой повышенной передаче. И виной тому отнюдь не ограничение передаточными числами, а недостаточная тяга.
Проверяется очень просто. Если на пятой передаче машина очень вяло набирает обороты и в небольшую горку не разгоняется совсем, то это говорит о недостаточности тяги. Если на пятой передаче машина при разгоне очень быстро упирается в отсечку как на третьей передаче, то это говорит о достаточной тяге и необходимости ряд удлинить.
Динамика также будет значительно меняться, если машина серьёзно загружается.
В общем если колеса стандарт, то динамика и максималка в норме. Если колеса увеличены, то повышенную только добавлять для сохраненя динамики.
_________________
Большие понижайки в раздатку. Штатные раздатки с пониженным шумом.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75785
Живу здесь
Участник
В наличии раздатка 3.07, мелкомодульная, снижен уровень шума. Мощные двухрядники в крышках, сделан ремонт и настроен дифференциал.
Постоялец
Участник
Участник
Полуоси и привода убивают ударные (динамические) нагрузки, которые в разы выше статических. Колесо это большой и тяжелый маховик, который на высоких оборотах резко затормаживается об грунт в момент зацепления. При таком раскладе умирают и более толстые валы. И даже обрывает валы привода переднего и заднего мостов в раздатке.
Второй момент это зацепление колеса с грунтом. Чем меньше скорость вращения колеса, тем больше становится трение колеса об грунт (на больших оборотах оно больше проскальзывает) и зацепление с грутом становится лучше, в следствии чего намного легче тронуться без букса. Конечно всё это возможно при достаточном моменте на колесе, либо большой сноровке водителя и правильной игрой со сцеплением. Меньшая скорость вращения колеса снижает динамические нагрузки в разы, а момент поднимает только на проценты, максимум в два раза. Машине в грязи с пониженной 2.135 тронуться в горку также тяжело как любой малолитражке в горку на второй-третьей передаче.
Понижайка НИВА
Что такое понижайка и для чего она нужна
Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть, по сути, еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей?
Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку, и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и, как угодно.
Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.
Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.
Теперь математика и физика.
Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько-то процентов понижение — это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются, когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, чтобы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.
Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ
Купил кпп с 5 ступенями с разорванным пакетом, маркировка на корпусе 43 (комплектуется на 21214М и 2123 (шевроле нива.
4х ступка шумели подшипники, почему сделал такой вывод? я разбирал её и все шестерни в хорошем состояние, причин для разборки коробки не было, решил профилактику провести пока снятая была, и оказалось не зря, заменил заднею скорость не хватала пару зубов больше дефектов небыла кроме подшипников.
Тогда финансы пели романсы чтобы купить новую кпп. Хватало тока на мелкий ремонт что и сделал, заменил заднею и все.
Я большую часть на ней езжу на работу. Проезжаю около 100 км в день из них 60км по трассе, и мне как-то не уютно ехать 80км/час при 3000 об/мин знаю, что на 5 ступке при этих 80км/час у меня будут 2500об/мин. В конце концов экономичней это будит. Передаточные числа хорошо подобраны, стала чуток динамичной разгонятся, трогаться легче с 29″ колесами. Ну и шум исчез.
За одно перебрал раздатку с небольшими доработками. Купил ведро и в ведро закидал новыми подшипниками. Из них два двухрядных, шестерни от мелко модульной раздатки (мелкий модуль поможет снизить шум(вой) раздатки), сальники от шевроле нивы, которые работают в 2 стороны, муфту, и синхронизаторы.
Нашел токаря который согласился подзаработать и отдал все детали, которые нуждаются доработки и чертежи. А пока он точи все начал отмывать и устанавливать подрамник.
Для внедрения двух рядных подшипников в крышки где стояли у нас однорядные, цена вопрос 200 за 2 штуки не плохо сэкономили денег 🙂
Точим диф, точим промвало, точим муфту и одну шестерню, где будит собираться синхронизатора. Греем монтируем и ждем когда остынет.
Мощная печка до красна накаливается за 3 минуты 🙂 и равномерно нагревает.
чтоб получилось все ровно нашли удобное и ровное место
точность залог долгоиграющей раздатки
потом все варим с двух сторон по 1см до полного остывания чтоб не дай богу поведет не туда
усиление на сварочном шве стачиваем, снимаем фаску на шестерни которую насадили, которая стояла на дифе за место её ставиться мелко модульная которую купил, фаску снимаем так чтобы не задевала муфту.
в дифе поменял сателлиты на родных мелкие трещины были, новая шестерня мелкий модуль, с правой стороны видать где точили диф.
Пока все подгонял, чтобы ничего не задевало – наверное, раз 20-25 собрал-разобрал. Стало казаться, что с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать.
Что мы получили: раздатку с 2.95 за место 2.1 дальше сможем за карабкаться. Двухрядные подшипники уменьшат нам вибрацию и дадут долгоиграющие раздатку сальники сухие, синхронизаторы дадут без потери тяги (без остановки) выбрать нужную передачу и проехать сложный участок. Вывел все сапуна под капот.
Хотел ещё сделать тихие ручки понижено и блокировки, но не нашел в наших магазинах необходимых деталей. Пока так буду двигаться.
Замена КПП и раздатки с понижением 3.0 с шевинивы на НИВУ
С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости:
1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы.
2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123.
Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом, и он не упирается в панель «комфорт»
Кулиса КПП с измененным наклоном ручки
Теперь подробнее о раздатке.
Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле.
Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости.
1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121
Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.
2) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос, и датчик, то замена этой крышки 5ти минутное дело.
3) Рычаг переключения.
Встает без проблем, резка тоннеля не требуется, но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП. Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.
Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги.
Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.
Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла.
Далее центруем раздатку, для этого нужен помощник.
Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.
Ну вот вроде и все.
http://www.jeeper.land/articles/951, https://www.drive2.ru/l/349193/, https://www.drive2.ru/l/6455929/
Кардан НИВА
Как выбрать карданный вал для НИВЫ
Замена шрусового кардана для НИВЫ
Замена крестовины
Могучая понижайка
Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 386
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена
Рег.: 25.04.2006
Тем / Сообщений: 7 / 1708
Откуда: Орёл
Возраст: 39
Авто: 21213, 2001г., 185 тыкм. и SGV new 2013г., 2.0 МТ
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, может быть кто в курсе, как правильно доработывать раздатку под понижение 3:89 от Тайфуна?
Рег.: 12.06.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1000
Откуда: Магнитогорск
Авто: Пешеход
Если старого образца:
Первичный вал протачивается в ф25.2 мм от резьбы до упора ступицы. Затем шлифуется в центрах под посадку втулки пятой передачи (замерить нутромером). Торец у втулки со стороны шляпки протачивается так, чтобы у шляпки полностью убрать фаску для того, чтобы получился прижимной диаметр 40 мм. Максимальный диаметр грибка 40 мм. Диаметр посадки ступицы 38 мм. Грибковая часть должна прижимать ступицу. Пятая передача со стороны шлицев растачивается так, чтобы втулка грибковой частью вставлялась со стороны шлицев (наоборот от стока) и грибковая часть утопала на минимум 0.5 мм относительно плоскости пятой передачи после посадки втулки в пятую передачу. Втулку пятой передачи укоротить так, чтобы собранная пятая передача на валу имела осевой зазор 0.2-0.35 мм. Для замыкания комплекта необходимо сделать переходную втулку из внутренней обоймы 305 подшипника c ф25 на ф30 так, чтобы ширина буртик втулки+пятая была равна ширине третья+буртик втулки третьей или две втулки пятой передачи проточить так, чтобы они образовывали пакет с зазором на пятой передаче при этом фланцы были с обоих сторон. Важно чтобы упорная часть втулки для пятой передачи была не СЫРАЯ. Хотя должно работать и по сырой, но эксперименты дело личное.
Если нового образца:
На валу протачивается канавка под стопорное кольцо как на вторичном валу КПП на ступице третьей-четвертой передачи, на таком же расстоянии и вместе с пружинной шайбой стопорное кольцо ставится на первичный вал РК. Вал протачивается в диаметр 29.2 мм на длину пятой передачи и шлифуется в размер, который имеется на вторичном валу нового образца под пятой передачей. Кончик вала за шириной пятой передачи делается в диаметр 25 мм под внутреннюю обойму 305 подшипника. На самом деле это самое простое что сходу удалось придумать и то что есть почти у всех под рукой. Можно придумать любой свой вариант. Внутренняя обойма 305 подшипника с радиусным буртиком делается в радиус посадки внутренней обоймы 306 подшипника так, чтобы внутренняя обойма 305 подшипника была упорной частью для пятой передачи при этом толщина упорной части буртика должна быть такой, чтобы ширина буртик втулки 305+пятая была равна ширине третья+буртик втулки третьей. Размер этого отклонения будет равен смещению первичного вала вдоль оси и не должен быть более 0.5 мм, желательно уложиться в 0.2 мм. Сама шестерня пятой со стороны шлицев растачивается так, чтобы она не задевала стопорное кольцо и пружинную шайбу и упиралась буртиком шлицев в ступицу. Если втулка получилась слишком маленькая и при затягивании гайки пятая зажимается, то можно втулку не переделывать, а просто проточить торец пятой передачи со стороны шлицев или шлифануть на плоскошлифовальном.
Рег.: 25.04.2006
Тем / Сообщений: 7 / 1708
Откуда: Орёл
Возраст: 39
Авто: 21213, 2001г., 185 тыкм. и SGV new 2013г., 2.0 МТ
Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2612
Откуда: Питер
Возраст: 44
Авто: 21213М 1998
Рег.: 12.06.2008
Тем / Сообщений: 2 / 1000
Откуда: Магнитогорск
Авто: Пешеход
Если делать прямое сравнение:
Пары 4.44, РК 3.0, КПП 4.47 = Пары 4.1, РК 3.95, КПП 3.67 (сток)
4.44*3.0*4.47 разделить 4.1*3.67=3.95 (равно значению необходимой пониженной)
Т.е. замена пар на 4.44, переделка РК в 3.0 и КПП в 4.47 с отсутствием 5-ой передачи должно быть выгоднее, чем переделка РК в 3.89! Пары 4.1 самые крепкие после 4.44, стоят копейки и продаются везде.
Или другой расчёт:
Пары 3.9, РК 5.13, КПП 3.67 = РК 3.15, пары 4.44, КПП 5.25
3.9*5.13*3.67 разделить 3.15*4.44 = 5.25 (необходимое значение первой передачи КПП)
Т.е. вторая передача 2.1, первая передача 3.67, а значение 5.25 подходит под определение НУЛЕВОЙ передачи! Т.е. установив на сток машину понижение 5.13 мы ВСЕГО ЛИШЬ расширяем диапазон КПП на пониженной на ОДНУ передачу вниз для средне (лайтово) подготовленного конфига. Объемы доработок не идут ни в какое сравнение!
Ещё вариант:
РК 3.0, КПП 4.47 = РК 3.71, КПП 3.61 (сток 3.67)
Абсолютно все говорят что РК больше 3.0 это много и будет болотоход при этом предлагают к раздатке 3.0 занизить КПП и в наследство удалить пятую передачу, хотя по сути можно просто поменять РК на 3.71 или 3.89 (на выбор со сваркой корпуса (3.89) или без (3.71)) и остаться с трассовой пятой передачей!
Если же взять максимум что можно купить на рынке!
Пары 4.44, РК 3.96, КПП 4.47 = Пары 4.1, РК 5.22, КПП 3.67
Т.е. замена одной РК на 5.13 фактически равна перекройке всей трансмиссии с отсутствием пятой передачи!
На фото примеры шестерен без гарантий сделанных по канонам!
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Подскажите по Главным Парам.
Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 10 дек 2009, 19:45
Настал день кончины редуктора моста! 
Будем менять (не делать\не ремонтировать\не востанавливать) однозначно!
Но стал вопрос. Точнее несколько, но все по порядку! 
1- МЕнять на такой же как стоял;
2- Ставить сразу 4,2 (но блин тогда и на перед сразу надо. )
3- И где в киеве купить качественные главные пары 4,2.
Спасибо за ответы. 
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение ivan1 » 10 дек 2009, 20:55
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 10 дек 2009, 20:57
Тоесть 4,2 это мне приснилось? 
Ну я так подозреваю, что у нас 3,9.
Завтра буду знать когда сниму.
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение Антоха » 10 дек 2009, 22:11
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение Жора » 10 дек 2009, 22:12
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 10 дек 2009, 22:34
Интересно выслушать мнение живых (хоть и виртуальных) людей. 
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение Жора » 11 дек 2009, 14:18
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 11 дек 2009, 14:24
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение medvedka » 11 дек 2009, 14:26
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение Жора » 11 дек 2009, 14:31
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение medvedka » 11 дек 2009, 14:32
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение Жора » 11 дек 2009, 14:36
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение medvedka » 11 дек 2009, 14:36
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение Антоха » 11 дек 2009, 14:41
Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 11 дек 2009, 19:18
Re: Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 11 дек 2009, 19:20
Спасибо всем за советы. В общем сегодня вскрою и отпишусь!
Подскажите по Главным Парам.
Сообщение muzolya » 12 дек 2009, 01:40
НУ в общем только с гаража.
Сняли редуктор и он тоже в очень хорошем состоянии, не видимого износа, ни люфта, очень свободный и хороший ход всех элементов. Вот только вода присутствовала 
Непонятно. Главные Пары оказались 4,3... 
ТАк что. Редуктор ждет завтра для осмотра дядей доктором Вот так вот.
ПЫСЫ: Спасибо большое Ване за помощь и за фотки