Голова на ниву 2121
Лада 4×4 3D Turbo Urban › Бортжурнал › Доработка ГБЦ. Часть 1
Всем привет.
Очень давно ничего не мог написать, потому что не мог ничего сделать. При это времени было выледено на ниву и гараж масса, но применить его никак не удалось. А всему виной обрыв вводного кабеля на весь кооператив в морозы. Кабель просто лопнул в земле ночью 8 января! Грусть тоска печаль. Обещано было восстановить к лету, дикая паника и ужас. Но как-то более удачно легли карты, нашелся вариант с воздушным монтажом поврежденного участка. На сегодняшний день кабель натянут, правление ГСК ждет разрешения на отключение подстанции и подключение нашего нового ввода. По прогнозам, к концу месяца будет свет! Жаль что хороших выходных до лета особо не предвидится:)
Так вот, ГБЦ. Начальный план таков:
1) Отмыть ГБЦ и впускной коллектор;
2) Выбить направляйки клапанов;
3) Доработать камеры сгорания;
4) Изготовить шаровые фрезы;
5) Распилить каналы;
6) Доработать направляющие клапанов от БМВ для установки в таз.
1. Приступаем к помывке. Мойка соляркой не увенчалась успехом. Либо надо замачивать на месяц, либо просто не применять этот способ для борьбы в загрязнениями такого рода. Немного обмыл бензином, далее безжалостный Сережа шоркал ГБЦ огромной щеткой и стиральным порошком разведенным в воде. Я же тем временем отпилил и завальцевал ему задние арки. (передние я отпилил ему, когда менял на рено термостат, в перекурах)
2. Направляющие выбиты, клапана осмотрены и принято решение три штуки поменять. Пять оставляемых отправлены на станок для проточки фаски. Отверстия под направляющие промеряны, все близки к номиналу — отлично! (За это большое спасибо Антону)
3. Маленькой шарошкой запиливаем камеры сгорания до желаемой формы. Слегка доводим на нождачке. Окончательно позже. Тут немного поступил не правильно. Надо было купить прокладку, на которой буду собирать, отчертить ее внутренний диаметр и пилить под него. Я что-то поленился и пилил по следам от старой прокладки. Надеюсь подберу такую же, ведь все наши запчасти не особо точно повторяют друг друга. Ну это ладно:)
4. Для запила каналов будут нужны фрезы. Найти ни у кого не удалось — решено было изготовить своими руками. Купил подшипинк с шариками 31мм. Безжалостно распилил обойму и вынул шарики. (Может позже напишу отдельный пост именно про шарошки, когда сделаю из всех шаров, если будет настроение)
Приварил гайки к шарам, разметил, нарезал и заточил болгаркой. У Сереги в гараже нет тисов, все делалось на коленке, но получилось вполне приемлемо. На фотке представлены фрезы 28.7мм и 30.5мм. Так же сделал фрезу 26.5, но она получилась кривая, делал без разметки и в спешке перед отъездом из гаража. Пилит она хорошо, но не фотогенична. Её переделаю
5. Приступаем в распилу каналов. Толковый парень grunger74 дал совет по размерам доработки и подсказал с выбором направляющих. Я прислушался к его авторитетному мнению и сделал почти как он сказал, с поправкой на диаметры моих фрез.
Впускные каналы прошел своей самой большой фрезой на 30.5. Хочу получить канал 32мм, остальное доведу нождачкой, если никто не подгонит нужный шарик
Выпускные каналы прошел до направляющей фрезой на 28.7, через прилив она шла неохотно, в виду дрели малой мощности. Сделал как раз для этого мелкую фрезу, которая сначала была 27+, ей я развернул слегка сёдла и прошел канал до прилива направляющей и частично егое срезал. Это позволило пройти весь канал от прокладки до седла фрезой на 28.7. Затем прошел от прокладки до центра направляющей фрезой 30.5. Получилось все как нужно. Будет доведено нождачкой до плавных переходов и гладких стенок.
Лада 2106 120 hp › Бортжурнал › Двигатели ВАЗ-2123 и ВАЗ-21214-30: про ГБЦ нового образца
Для общего развития! Информация конечно не свежая, но как выяснилось многие этого не знают… Может кому то пригодится 🙂
Двигатели «Лады 4х4» ВАЗ-21214 и «Шевроле-Нива» ВАЗ-2123 последний раз модернизировали в августе 2008 года.
В конструкцию двигателей ВАЗ-21214 и ВАЗ-2123 введены изменения, коснувшиеся гидроопор рычагов клапанов и гидронатяжителя цепи привода ГРМ. Внешне обновленные двигатели отличаются цельнотянутой стальной трубкой диаметром 6 мм, по которой масло поступает к гидронатяжителю цепи. На прежних двигателях это была свертно-паяная трубка диаметром менее 5 мм, начинавшаяся от переходника подвода масла на блоке цилиндров. Новая магистраль берет начало в том месте, куда раньше был ввернут переходник.
Теперь перейдем к гидроопорам рычагов клапанов. Это сложные высокоточные устройства с микронными зазорами. Трем поставщикам прежних изделий так и не удалось добиться стабильного качества. Нарушалась технология изготовления, в прецизионных парах оказывались посторонние частицы, были и дефекты сборки. При затяжке корпуса опоры в теле головки необходимо строго соблюдать заданный крутящий момент 14,7–17,6 Н·м. На заводе за этим следят, но кто поручится за слесаря из сервиса? Если он тянет резьбу от души, корпус гидроопоры деформируется – и зажимает плунжер. Иногда достаточно лишь ослабить затяжку, чтобы работоспособность опоры восстановилась.
Подведем итог. Если при ремонте автомобиля владелец хочет установить новые гидроопоры, придется заменить головку в комплекте с описанными деталями. При замене старого гидронатяжителя цепи новым понадобится трубка в комплекте с элементами крепления, а переходник подвода масла (дет. 21214-1006204) уже не потребуется.
Новая (светлая) и старая трубки. Клеммовые наконечники на новой показали себя гораздо более надежными, нежели уплотнительные конусы на старой. При формовке конуса на нем нередко получались складки и трещины, нарушавшие герметичность соединения.Пластмассовые фиксаторы старой трубки порой ломались, она сильно вибрировала и трескалась, из-за утечки масла гидронатяжитель отказывал. Новая трубка жестче, к тому же ее держат металлические скобы с резиновыми вставками, подавляющими вибрации.
Справа на фото новый гидронатяжитель. Фланец стал толще, снизился риск его деформации и нарушения герметичности стыка. Резьбовое отверстие в корпусе под болт крепления трубки теперь прямое, а не ступенчатое с конической поверхностью для уплотнения соединения с трубкой, как было раньше. Кстати, в качестве крепежного болта использован известный многим перепускной болт от шланга переднего тормоза «Жигулей» (изд. 2101-3506078). Пригодились и две его медные прокладки. Внутренняя же конструкция гидронатяжителя сохранена.
На последних версиях двигателей стоят проверенные временем гидроопоры фирмы INA. Их конструкция сводит к минимуму риск ошибок при сборке головки цилиндров и ее ремонте. В головку цилиндров сначала ввертывают стальную втулку (корпус), а уже в нее устанавливают на скользящей посадке опору. Усилие, которое могло бы деформировать прецизионную пару, исключено в принципе.
Новая головка получила обозначение 21214-1003015-30. Главные отличия – увеличенный диаметр бобышек и резьбовых отверстий под втулки гидроопор и дренажные каналы для слива из них масла. Посему в производстве заменили оснастку для отливки головки и ввели дополнительную механическую обработку. Остальные размеры прежние.
В посадочном отверстии головки под прежнюю гидроопору (на фото – черная) нарезана резьба М18×1,5. Для втулки новой гидроопоры потребовалось посадочное отверстие с резьбой М24×1,5. Старая и новая конструкции не взаимозаменяемы.
Основное обозначение головки выполнено в литье (над свечным отверстием второго цилиндра). Цифры 3 и 0 в конце маркировки указывают на новую конструкцию. Если их нет, перед вами старая.
Прежняя рампа для подачи масла к гидроопорам изготавливалась из обычной стали, снабжена алюминиевыми проставками. Материал современной рампы – нержавеющая сталь, призванная продлить срок службы гидроопор. Соединения уплотнены втулками из маслостойкой резины. Рампы не взаимозаменяемы, каждая применяется в своей головке блока.
Для подвода моторного масла к гидроопорам между их корпусами и головкой установлены алюминиевые проставки. По каналу блока цилиндров и головки масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой масляной рампе (тоже скрытой под крышкой ГРМ) – к проставкам гидроопор.
При адаптации рычага клапана к гидроопоре INA диаметр его опорной сферы уменьшили с прежних 12 мм до 11 мм. Во избежание ошибок при подборе деталей у нового рычага 21214-1007116-30 (справа) есть опознавательный знак – дополнительная проточка.