Грибок на трамблер на ниву

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Прощаемся с трамблером

Конструктор под названием нива продолжает модернизироваться, и следующей немаловажной доработкой стала система зажигания. Какие минусы штатной карбюраторной системы? Если брать совсем сток, где стоит механический прерыватель, кулачек, промасляная ватка и все остальное-это просто жесть, абсолютно не надежная вещь в условиях внедорожья, от нее я сразу отказался как только купил ниву, и перешел на классическое зажигание на одном датчике холла и коммутаторе, все остальное осталось прежним, а именно трамблер с бегунком и промасляная катушка зажигания. В чем тут минусы? Мы уже ушли от прерывателя с постоянно обгорающими контактами, но у нас остался бегунок, который тоже является не очень то положительной вещью в системе зажигания, ведь на этих контактах теряется большая часть энергии искры, которая идет и так от слабой промасляной катушки.
Цель-получить полностью безконтактное зажигание как на инжекторном моторе и увеличить энергию искры.
Со времен владения ваз 2114 у меня осталась катушка зажигания (та что справа):

Данная катушка «сухая» а значит более надежная, и имеет большую энергию искры(по этой причине на инжекторных моторах зазоры свечей больше чем на карбюраторных). За основу была взята эта схема:

Как видим здесь 2 датчика холла, работающих на свой коммутатор, а тот в свою очередь на свою катушку, на схеме в качестве катушек использованы газелевские катушки, но наша от 2114 это тоже самое, только в одном корпусе.

Но без специально доработаного трамблера катушка работать не будет.
Нам нужно в трамблер встроить второй датчик-это не проблема абсолютно. Проблема чтоб все это ровно разместилось в трамблере и был сохранен вакуум корректор. Суть доработки-расположить второй датчик холла ровно под 90 градусов предидущему датчику, и вместо бегунка внедрить «бабочку». Вот такой чертеж мне помог:

Но так как лень двигатель прогресса, мне не захотелось вырезать на бабочке такие сложные отверстия, я пошел другим путем-полностью все снял со штока трамблера, смонтировал оба датчика хола на текстолите 1.5мм, вставил все это в трамблер, поставил на место его в двигатель, упер шток до конца вниз(в грибок), а затем на глаз отметил горизонтальную полосу так, чтобы прорези в датчиках холла были на месте среза штока, и отрезал его болгаркой(резать нужно очень ровно, иначе потом бабочку перекосит). Далее в месте среза так же точно сверлим отверстие и режем резьбу м3.5. Затем по эскизу изготавливаем бабочку из обычного МАГНИТНОГО металла, никакая нержавейка и медь тут работать не будет должным образом. И как вы поняли эту сложную дырку я не выпиливал а просто просверлил отверстие под болтик м3.5. Далее путем подкладывания шайб под бабочку мы добиваемся зазора между полом и потолком датчика.
Вот так это выглядит, часть текстолитовой шайбы пришлось убрать т.к. она мешала. Под коннекторы датчиков пропилены отверстия.

Источник

Шестерня масленого насоса (грибок) на ВАЗ Классика, Нива, Шевроле Нива

Промежуточный вал вспомогательного механизма в приводе ГРМ двигателя, или как его еще называют «Поросенок», не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется его замена

Отлитые косые зубья на теле промежуточного вала вспомогательного механизма в приводе ГРМ двигателя, приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством шестерни масленого насоса (грибка).

Грибок представляет собой стальную деталь, действительно оправдывающую свое название (похож на гриб), на «шляпке» которого отлиты косые зубья, как и на поросенке, посредством которых грибок приводится в движение – начинает вращаться. Внутри грибок пустотелый и в нижней его части отлиты шлицы. После установки грибка в тело блока (в блоке запрессована медная втулка под «ножку» грибка) до контактов с зубьями поросенка, снизу в него вставляется шлицевая часть привода маслонасоса, а сверху приводная шлицевая часть трамблера.

Как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ВАЗ 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.

1 — верхняя защитная крышка; 2 — натяжной ролик; 3 — натяжная пружина; 4 — ремень привода распределительного вала; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — валик привода масляного насоса и распределителя зажигания; 7 — упорный фланец; 8 — шкив валика привода масляного насоса; 9 — зубчатый шкив коленчатого вала; 10 — средняя защитная крышка; 11 — нижняя защитная крышка; 12 — шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 13 — гайка

На поросенке, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.

Нарушение цикла работы насоса приводит к недостаточной циркуляции моторного масла по системам двигателя. Несвоевременная замена масляного насоса на ВАЗ 2101 может стать причиной «масляного голодания».

В этом случае может возникнуть:

— Повышенный износ агрегатов и узлов;

— Поступление в масло металлической стружки, образовывающейся от износа деталей;

— Во всей системе снизится давление масла;

— Перегрев деталей двигателя;

— Попавшие в узлы твердые частицы износа, могут стать причиной заклинивания узлов.

Все это указывает на то, что цена, при несвоевременной замене или ремонте масляного насоса, увеличивает стоимость ремонта двигателя.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010101123500.

Как самостоятельно заменить шестерню привода масленого насоса ВАЗ 2101-07 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Источник

Лада 4×4 3D «яшма» › Бортжурнал › Ревизия «грибка» привода маслонасоса

В дополнение к своей теме в БЖ www.drive2.ru/l/456480945042621736/ (не знаю, как сделать ссылку короче) решил проверить состояние «грибка» или правильно — шестерня привода масляного насоса.

Предварительно посмотрел в инете кратко инструкцию: в отличии от неё по факту никакой необходимости снимать кронштейн модуля зажигания нет, т.к. он находится вообще в другом месте.

Так, ладно, теорию пропускаем. Но самое главное — это не уронить грибок в двигатель! Для работы нам необходимо совсем не много инструмента: головка 13 мм, ключ-трещотка с удлинителем, головка на 22 мм, отвертка и палочка (я взял обломок оконного штапика). Итак, чтобы вынуть фиксатор и снять грибок нам мешает прикрученный гидропривод рулевого управления.

Сначала головкой «на 13» отворачиваем гайку и снимаем кронштейн держателя трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю цепи привода распределительного вала.

Затем, ослабляем головкой «на 22» ось насоса гидропривода (в моем случае я открутил гайку, чтобы смазать болт литолом)

Берем трещотку и головку «на 13» и ослабляем гайку регулировки натяжения ремня гидронасоса

отводим в сторону и снимаем ремень с маховика

Шевелим кронштейн, понимаем что снять через верх никак не получится, нужно вывернуть шпильку. Я это сделал, навернув вторую гайку и немного их затянув между собой, а потом вывернул шпильку.

Поддеваем отверткой фиксатор шестерни привода масляного насоса и вынимаем его

Смотрим вовнутрь, ничего не видно

Далее берем наш кусок штапика, затачиваем «под конус», как карандаш и вонзаем его в грибок! 🙂

и проворачивая по ЧАСОВОЙ стрелке (а не против, как написано в Руководстве), выводим из зацепления с другой шестерней и осторожно вытягиваем наверх.

Проводим ревизию внешних шлицов — сломанных зубьев нет.

и проверяем внутренние шлицы, на которые порою и бывают нарекания, которые «слизывает»

Чтобы убедиться на все 100%, я доехал до магазина автозапчастей и сравнил с новым «грибком» ВАЗ-21214. Результат сходства один-в-один. Говорю, а дайте мне вал, на который одевается этот грибок (проверю люфты), всё встало на свои места, всё норм. Новый гриб, кстати стоит 108 руб., а рем.комплект шестеренок (приводной и холостой) стоит 220 руб. Думаю, смысл покупать? Поехал обратно в гараж собирать всё на место. Пользуясь случаем, что ремень снят, отсоединил провод и решил почистить датчик положения коленвала, который был засран серьёзно. Но винт не хотел отворачиваться, пришлось стукнуть молотком и выкрутить наконец винт.

Почистил сам датчик до кристальной чистоты (фото чистого выкладывать не стану, иначе не войдут другие)

обратно этот винтик (голимая сыромятина) с разбитым гнездом под крестовую отвёртку я вворачивать не стал. Хотел болтик туда ввернуть, но он упирается гранями в буртик датчика и на кинуть ключ нет никакой возможности. Пришлось выбрать винт под плоскую отвертку + надеть гравер для надежности. Кроме того, пришлось метнуться по гаражам и спросить у пацанов немного герметика, чтобы обмазать посадочную площадку фиксатора грибка

Источник