Гудит задний редуктор на ниве шевроле
Chevrolet Niva 212300-55 GLC › Бортжурнал › 61. Ремонт редуктора заднего моста
Весь этот год в дальних поездках и в пригороде при скорости выше 90 км/ч из заднего моста через сапун вылетало масло. До этого мне один товарищ посоветовал залить в трансмиссию масла больше уровней путем наклона машины на домкрате, я так и сделал. После этого у меня с раздаточной коробки и заднего моста через сапуны начало лить масло. Я думал, что излишки выйдут и все станет нормально. Зимой масло перестало лить, наступило лето — и опять все по-новому. Температура на улице поднялась и масло опять полетело из сапунов. При замене сцепления я менял масла во всей трансмисии и из заднего редуктора слилось меньше поллитра масла, меня это насторожило, но не сильно, поскольку у меня еще потели сальники. Сальники на мосту я заменил вместе с подшипниками полуосей, залил свежего масла в уровень с заливной пробкой и опять в очередной поездке по трассе у меня полетело масло через сапун. После недолгих поисков нашел на местном форуме 4х4 мастера по отзывам, который занимается редукторами и связался с ним. Описал ситуацию, на что он мне ответил, что возможно масло пенится. Я сказал, что масло у меня раньше было Liqui Moly 75w-90, а сейчас залито Total 75w-90 (оба синтетические), на что он сказал, что надо смотреть и, возможно, что-то с маслоотражательными пластинами в редукторе.
Что в итоге:
Я заказал комплект из 4-х подшипников со стальными сепараторами, сальник хвостовика и распорную втулку у Француза из Санкт-Петербурга и наведался к этому мастеру.
Он мне предложил вариант не менять подшипники, если они живы, на что я сказал, что меняем все, что принес на новое. Оставил в 10 часов утра машину у него в гараже и приехал за ней в 8 часов вечера. Подшипники он с редуктора снял и сказал, что они еще вполне живые, но я их забирать не стал, поскольку все равно если что-то случится то я буду искать новые подшипники, а эти будут валяться в гараже пока я в очередной раз не затею навести порядок.
Масла слилось опять меньше половины литра за очень короткий пробег.
В процессе работы я не присутствовал и что делалось не могу сказать достоверно, но после поездки в 300 км в одну сторону масло выбрасывать перестало и машина стала легче набирать скорость. Вобщем я проделанной работой доволен, во всяком случае то что меня беспокоило было устранено. Кстати, он сказал, что не знает из-за чего вылетало масло через сапун, поскольку сам сапун был в отличном состоянии, и маслоотражательные пластины на местах.
На фото не видно номеров подшипников, я сам это только заметил, поскольку старался запечатлеть номера, но камера отказалась мне в этом помочь. Номера подшипников я тоже не знаю, так что не подскажу.
При замене сцепления был замечен огромный люфт в переднем редукторе и я мастера попросил посмотреть что с ним и что меня может ждать. Он посмотрел и сказал, что там скорее всего придется поменять комплект сателлитов. Теперь небольшой расчет: Комплект сателлитов примерно 3000, работа по ремонту 2000, комплект подшипников с втулкой и сальниками 3000, время на снять-поставить либо его работа 3000, ну и прочая мелочь в виде шайбочек, которые нигде не найдешь — получается 11000 по моим очень приблизительным подсчетам. И не факт, что посадочное место подшипника хвостовика не просажено, тогда это все равно новый редуктор. Вобщем я решил, посоветовавшись с земляком-Нивоводом, заказать у Николая из г. Руза редуктор на недеформируемых втулках с новым дифференциалом и новыми подшипниками. Но подробнее об этом в следующей серии, поскольку заказ в пути и расскажу после установки.
Теперь о затратах на ремонт редуктора:
4 подшипника: 2400р.
Сальник хвостовика: 130 р.
Распорная втулка: 220 р.
Масло трансмиссионное Total Dual Fe Transmission 75w-90 1л. — 900 р.
Работа по ремонту редуктора — 1500 р.
Работа по снятию — установке — 3000 р. (гораздо выгоднее самому его снять и поставить)
Итого: 8150
Гул в заднем мосту Нивы — главные причины
Мосты — тоже довольно слабые части Нивы. Издеваясь над этими механизмами можно здорово поплатиться и как правило, проблемы с мостом начинают проявляться в виде гула. Однако гул и вой моста может иметь различный характер и обозначает разные поломки. Попробую раскидать все по полочкам.
В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:
В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности.
Износ главной пары
Вой, гул или просто «пение» заднего моста. Проявляется только под нагрузкой или в определенном положении нажатия на педаль газа. Однозначно, исчезает при отпускании газа, когда выполняется торможение двигателем. Если неисправность находится на начальной стадии, то гул может исчезать по мере усиления нажатия на педаль газа и пропадать на скоростях 110-120 километров в час. Но он не пропадает, просто мы его перестаем его слышать.
Впервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах.
Износ подшипников
Довольно опасное явление. Гул этот присутствует всегда: на нейтрали, под нагрузкой, без. Усиливается по мере увеличения скорости движения. Из 4-х подшипников в заднем мосту гудеть могут только двое — подшипники ведущего вала, так как они вращаются быстрее колес в 4-5 раз. Если случай запущенный, то на малой скорости может быть слышен хруст или треск.
Впрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный.
Вой подшипников дифференциала немного другой — он больше хрумкающий или прерывистый и увеличивает свою частоту с увеличением скорости. Проявляться может хаотично — под нагрузкой или без, исчезать и пропадать на некоторое время. Под это же описание могут попасть подшипники полуосей.
Открутилась гайка хвостовика
Внимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена!
А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
При обнаружении данной проблемы рекомендуется сразу же последовать к месту ремонта и устранить неисправность — подтянуть гайку. Еще один из симптомов проблемы — течь сальника хвостовика.
Неправильная регулировка редуктора
Данный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора.
Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали.
Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно.
Chevrolet Niva Восставшая › Бортжурнал › Редуктор заднего моста пошёл по п…
Причиной и следствием могут быть несколько возможных причин:
1. Я продул масло сразу после установки нового редуктора.
2. Либо я перетянул при замене сальника гайку хвостовика.
Симптомы были такие, как перегрев редуктора, масло бежало через сапун, сапун по итогу я потерял))
3. Возможной причиной стала эвакуация машин, особенно жёсткая, брата чайзер умер перед серпантинами.
Что делать, по запчастям и маслом выходило около 2000р.
1. Подшипники 2 штуки
2. Втулка распорная
3. Прокладка редуктора
4. Масло 75в-90
5. Сальник хвостовика
6. Гайка хвостовика.
А потом началось самое интересное, это опять собрать, я не имел опыта в переборке редуктора, думал меня ни когда этого не коснётся. Но у редуктора всё целое, только 2 подшипника, пфф, как два пальца, думал я.
Пересмотрев куча видосов по разборке редуктора, почитав статьи, я нарисовал себе план.
Первое это скрутить гайку не вынимая полуси, это будет проще чем потом, когда редуктор на столе.
Второе, когда редуктор на столе, замерить расстояние между зажимными круглыми гаками, которые обжимают подшипники. Так же маркером сделал насечки на зажимными гаках круглых, их положение по отношению к фиксирующим скобам.
Третье Когда при сборке, подшипники на хвостовике, хвостовик в редукторе, сальник набит, флянец притянут гайкой, тянем гайку до момента свободного падения рычага ) на гайке, убираем люфт между подшипниками сдавливая новую втулку.
Этот я не смог сделать, т.к. у меня нет тисков больших, гайку прокутил только до пропажи люфта, погнув при этом железный уголок к которому пытался прикрутить редуктор.
Собрал узел, выставил метки на зажимных круглых гайках, стал искать пятно контакта. Краску из балончика распылил в пробку и кисточкой наносил на 3 зуба.
Рисунок говорил что гайку хвостовика нужно сильней затягивать, я пытался её сильней задавить, картина такая, стою на столе, одной ногой стою на трубе которая прикручена к редуктору, 2рой трубой пытался закручивать гайку ещё, и так раз 10.
Люфт при этом уже ушёл в хвостовике совсем, пятно на центре, но если смотреть на картинку правильного пятна, он должен стремиться к центру.
Оставил как есть, редуктор не новый, и пятно может дец отклоняться, подумал я. После сборки, и тестового заезда понял, что я где то облажался, появился вой если давить на газ. Через день я опять заехал в гараж, открутил карданный вал от фланца заднего редуктора, подтянул гайку на градусов 90, вой пропал. Мои уши успокоились и лишние звуки пропали. А план был такой крутить гайку до полного исчезновения гула.
Ещё перед тем как тянуть я нашёл размеры допустимые для втулки, они были 49-44. Моя старая была 46, я держал её как резерв.
Так же много интересного в комментариях ниже! Я могу только подчеркнуть от себя, что даже если у меня что то не по правилам, а редуктор у меня скажем так заводской, выработки на посадке подшипников нет, и шайбы подставлять мне возможно и не нужно было. Заменил просто разбитое звено на такое же что и было.
KozakGolOta › Блог › Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ(классика, нива, шеви нива), часть1.
…Принесли задний редуктор.Стоял на ниве.Гудит.
Будем разбираться что к чему.Для начала закрепляем редуктор в импровизированном «стенде»
поворачиваем стендик с редуктором в другую плоскость, фиксируем фланец специальным ключом и отворачиваем гайку фланца
Гайка отвернулась практически без усилий-то есть она была ослаблена.Соответственно преднатяга подшипников не было никакого-вот одна из причин шума…Но, будем разбираться дальше.Сняли фланец.Что видим?-Сальник снаружи в масле.Протираем, осматриваем.Четко видно, что сальник этот меняли и при замене не запрессовали на нужную. глубину(1,7-2мм) от кромки горловины картера.
Берем съемник и извлекаем сальник
Сальник какой то стремный, прямо скажем, красный, вышел тоже очень легко…Теперь поворачиваем стенд с редуктором-и передний подшипник хвостовика, маслоотражательная шайба и распорная втулка выпадают сами на верстак.
Идем дальше.откручиваем стопорные пластины гаек подшипников дифференциала, с помощью спецключа ослабляем эти гайки, отворачиваем болты крепления бугелей, и снимаем бугеля вместе с гайками(прежде пометив один бугель и ту сторону на картере где он стоял чтобы потом не путать)
Извлекаем дифференциал.Наружные кольца подшипников дифференциала промываем бензином, и проверяем на предмет износа
Кольца в хорошем состоянии, гладкие, без раковин.Одно кольцо, что было со стороны ведущей шестерни-в полиэтилен, чтобы потом не путать и поставить где было.
Теперь дифференциал в тиски и откручиваем ведомую шестерню
Сняли планетарку, промыли бензином, пусть сохнет)).Разбираем дифференциал, вынимаем ось сателлитов, сателлиты, шестерни полуосей с шайбами и промываем все в ванночке с бензином.
Проверяем подшипники.Ролики в норме, без задиров и раковин, обоймы не расшатаны, берем наружные кольца и от руки под нагрузкой проверяем как подшипник работает…Оба в норме.подшипники дифференциала можно не менять.Собираем дифференциал-вставляем шестерни полуосей вместе с шайбами, сателлиты, ось сателлитов, проверяем осевой люфт шестерней полуосей—все на удивление в порядке—по всей видимости сателлиты с шестернями полуосей на этом редукторе меняли—шайбы под шестернями по микрометру были размером 2,07 мм.Итак, дифференциал готов.
Теперь извлекаем из картера ведущую шестерню.Следующее действие-концом хвостовика об стол- и, увы, задний подшипник слетел с одного удара-а он должен спрессовываться.Вот и одна из причин гула…Промываем подшипник, и что мы видим—на посадочном месте подшипника образовалась от регулировочного кольца выемка десятки на две глубиной-вот что бывает когда редуктор ездит с ослабленной гайкой фланца и просевшей распорной втулкой.
Подшипник этот — в металлолом.
Теперь осматриваем ведущую шестерню.На удивление все зубья ровные, не изношенные, контактные поверхности с цементирующим слоем блестят как у кота я)).Хвостовик рабочий!
Теперь берем другой бу, но хороший подшипник и пробуем надеть на хвостовик—и фигушки, не идет,
нужно запрессовывать—то есть посадочное место хвостовика сдюжило, износился лишь старый подшипник.Теперь осматриваем планетарку-здесь тоже все в порядке.Главная пара в рабочем сосотянии!
Вывод такой-причиной шума редуктора было отсутствие правильного преднатяга подшипников ведущей шестерни(хвостовика)из-за ослабленной гайки фланца.Почему гайка ослабла-скорее всего из-за износа распорной втулки.
Для ремонта надо будет новую распорную втулку, сальник, задний подшипник.Передний подшипник в более-менее нормальном состоянии, но и его поменяем для надежности-остальные детали редуктора в рабочем состоянии.А главное-главная пара живая!))
Теперь осталось извлечь наружные кольца подшипников из картера
Сначала кольцо переднего подшипника.Был старый советский штангель большой.Им очень удобно
Для выпрессовки заднего из старой нивовской внутренней длинной гранаты была сделана спец выколотка
фиксируем в пазах картера выколотку
Промываем картер бензином, очищаем и можно производить ремонтно-сборочные работы.
Поменяем подшипники хвостовика, распорную втулку, сальник, соберем все и отрегулируем-и редуктор еще прослужит долго и надежно.
Продолжение следует.Спасибо за внимание!
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Гул в заднем мосту
Гул в заднем мосту
Сообщение apostol_s » 29 сен 2010, 11:55
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Suicide » 29 сен 2010, 12:15
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Антоха » 29 сен 2010, 13:27
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение serj44 » 29 сен 2010, 13:43
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение bambr » 29 сен 2010, 13:50
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение apostol_s » 29 сен 2010, 13:55
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Антоха » 29 сен 2010, 13:56
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение вовчик » 29 сен 2010, 13:57
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение apostol_s » 29 сен 2010, 14:43
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Miron_u » 30 окт 2010, 13:09
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение apostol_s » 03 ноя 2010, 23:52
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Игорёк » 11 ноя 2010, 02:26
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение WhiteUnicorn » 11 ноя 2010, 21:43
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение SEPULTURA » 11 ноя 2010, 23:23
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение подорожник » 14 ноя 2010, 18:32
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Egorych 31 » 19 ноя 2010, 18:44
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Tretiy » 19 ноя 2010, 19:16
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение Egorych 31 » 20 ноя 2010, 12:28
Re: Гул в заднем мосту
Сообщение mayor » 20 ноя 2010, 13:51
У меня такая же хрень. Поменял крестовину, а она как-то туговато вращалась. Мастер сказал «раскатается» При этом добавился гул, раньше был громкий шелест-скрежет. Но всё как ты пишешь, при сбросе газа, при нажатии, кратковременно, при движении накатом на передаче или на нейтральной, после 60-ти км/час. «ТУК» есть тоже. пока мне сказали что это скорее всего подшипники сателлитов менять надо. А ещё у меня «тук» делает водительский внутренний ШРУС. Проверь свой. Это самый слабый ШРУС в системе, разбалтывается в первую очередь.
Я на днях поеду к редукторщику, он послушает, сказал, и поставит диагноз. Давай так, кто раньше отдефектует, пишем результат.