Гур в ниву драйв
Лада 4×4 3D ЛЮКС › Бортжурнал › ГУР на Ниву (ВАЗ 21213) (часть 1)
Приветствую всех читателей!
В этой записи расскажу Вам о моем варианте установки ГУРа на Ниву 21213.
Не буду вдаваться в подробности «А ПОЧЕМУ ГУР, А НЕ ЭУР?». Потому что вот так вот! Если в двух словах, то… Хотя лучше еще одну запись напишу!
Те, кто не знает, новый комплект ГУРа стоит около 30К, поэтому купил б\у с Шеви нивы за 10К. Полностью комплектный и исправный.
Так как это б\у, то и выглядел он не как на первой фото…
Выглядел он вот так:
Оговорюсь сразу работы по установке ГУРа проводились во время капремонта двигателя — www.drive2.ru/l/7915292/, поэтому было достаточно много места для маневров.
Во первых, нужно подобраться к рулевому редуктору, чтобы его демонтировать.
Для этого нужно разъединить ГТЦ и ВУТ:
Затем открутить 4 гайки в салоне, которые держат кронштейн ВУТа, а также снять стопорное кольцо со штока педали тормоза.
Получаем доступ к рулевому редуктору:
Затем нужно отсоединить сдеднюю и левую рулевые тяги от сошки рулевого редуктора.
Для этого использовал специальный съемник:
Решил заодно поставить новый комплект рулевых тяг, поэтому старые снял:
Затем снимаем левый подкрылок и откручиваем три гайки крепления рулевого редуктора:
Снимаем рулевой карданчик с рулевого вала:
После этого без проблем вынимаем рулевой редуктор:
То место, где стоял редуктор:
Затем с помощью сварки было вырезано отверстие под новый рулевой редуктор:
Скажу Вам честно — это очень трудоемкий процесс, потому как нужно вырезать лишь столько, сколько нужно под редуктор, чтобы потом не было огромных дыр и щелей. Поэтому редуктор примерялся не один десяток раз. А он весит больше 10 килограмм, держать и пытаться его наживить болтами то еще занятие! Одному очень тяжело!
Затем необходимо доработать сошку, чтобы она была вот такая:
Чтобы было понятно насколько новый рулевой редуктор массивней по сравнению с родным:
На этом лимит фото кончился. Продолжение в следующей записи.
Всем спасибо! Нажимайте «Нравится»! Возможно кто-то ищет именно это) Вам же не сложно, а мне приятно!
Лада 4×4 3D ВЯТСКАЯ ПУШКА › Бортжурнал › Установка ГУР на Ниву.
Как и все запчасти которые я устанавливаю на свою машину, почти полный комплект ГУРа вылежал у меня 3 года, не как не мог собраться поставить.
И если на автомобиле без лебёдки я за счёт своих физических данных мог почти без проблем ворочать колёсами, то с лебёдкой всё осложнилось, не хватало рук чтобы управляться с лебёдкой, рулём и переключалкой передач одновременно 😉
После последнего соревнования терпение лопнуло окончательно и я решил принять меры)))
Утерев слёзы пятью тысячами рублей я купил недостающий насос и дело завертелось.
Вариантов установки ГУРа в интернете очень много, перелопатив кучу информации я набросал примерный план:
1.Насос должен был стоять внизу на месте генератора, а бачок в свою очередь на правом крыле.(чтобы обратка шла через охладитель к машинке ГУРа.)
2.Ремень должен был быть отдельный от генератора.(Чтобы в любое время снять ремень из за какой то неисправности и продолжить борьбу)
3.Самое главное требование было по максимому использовать запчасти продающиеся в магазинах, обойтись без самопала чтобы в случае чего быстро выполнить ремонт.
И так, начну с насоса.(Так как картинок в разборе у меня нет, то опишу словами как и что…
Покупаем шкив от 21214 Нивы и прикручиваем его к коленвалу, ничего сложного, сложнее открутить 😉
Пластины крепления насоса абсолютно стандартны, только на нижние отверстия за которые будет осуществлён крепёж нужно приварить шайбы с обоих сторон чтобы усилить их…
Мне показались затеи с изготовлением самопального кронштейна очень сложны и я перебрав кучу вариантов и перемерив всё что было в магазинах нашёл то что надо…
Покупаем кронштейн генератора 21214М, за место резиновой втулки нужно будет установить железную, чтобы она плотно скользила в ухе кронштейна.
Отпиливаем с переднего края прилив и 3мм тела.
Ровняем до плоскости прилегания стандартного болта, чтобы пластина ГУРа прижималась всей плоскостью, видно на картинке:
После этих манипуляций насос относительно коленвала встаёт идеально ровно.
Между пластин крепления насоса я установил распорную втулку, а остальное левее добрал шайбами…
Верхний кронштейн я делал из натяжной планки генератора 21214М
и двух шайб на 12.
Натяжник использован стандартный от Калины.
И всё те же втулки чтобы выбрать оставшиеся размеры 😉 Тут главное семь раз отмерь, один отрежь…
Всё что нужно сделать чтобы натянуть ремень это ослабить контрогайку и покрутить натяжник против часовой, не правда ли очень просто и эстетично?)))
Далее всё проще.
Как резать моторный щит под машинку и сращивать два рулевых вала в интернете полно статей, так что останавливаться на этом не буду.
Единственное на что нужно обратить внимание это на наличие длинных болтов крепления машинки 2123, они длиннее на 5мм.
Если машинка Б/У то внимательно осмотреть рулевую сошку на предмет изгиба.
Бачок размещаем на правом крыле.Будьте осторожны с размерами шлангов, они разного диаметра, я покупал масло стойкие предварительно измерив их прямо в магазине…
Обратка от машинки в бачок идёт через масло радиатор.
Я просто согнул медную трубку 10мм в диаметре и повесил её на кронштейны масляного радиатора шевика.
Далее проблема заключалась в том что у меня стояли тормоза, а именно ВУТ и ГТЦ от 21214М, кронштейн при этом был использован стандартный 21213, и конечно же при установке машинки ГУРа всё это дело начало задевать друг об друга.
Я распилил нижние растяжки кронштейна и поднял его вверх, так чтобы можно было легко откручивать шланги высокого и низкого давления с машинки.
В итоге цепной реакцией это привело к тому что я переделал и педаль тормоза 😉
Нужно перенести отверстие для крепления штифта штока вакуумника чуть выше чтобы шток перестал работать на излом, вот на этом фото видно:
Ну и ещё фото не вошедшие в отчёт:
Буду рад если кому то поможет данная статья, особенно в установке насоса ГУРа на правую сторону мотора.
Продолжение следует, не переключайтесь 😉
Лада 4×4 3D BadboY › Бортжурнал › Рулевое управление — Часть 3 — Установка ГУР в Ниву 21213
Приветствую всех! Сегодня наконец-то удалось выложить кое какой материал по установке ГУР в ниву, процесс идет медленно по причине нехватки времени, то одно то другое, в общем завал, так же осложняет дело конструирование кронштейна для насоса ГУР, напомню что насос ГУР будет располагаться на свободном месте справа, после переезда генератора наверх! Так что путь несколько тернист)))
И так берем все детали которые я подробно описывал в первой части, запираемся в гараже и начинаем монтаж)
Этап первый. Установка рулевого редуктора.
Изначально необходимо сделать увеличенное отверстие для редуктора, так как он намного толще и сильней заходит в салон через моторный щит! Многие кто с этим сталкиваются, для разметки границ отверстия из интернета скачивают шаблон проверенный множеством людей подгоняют его по размерам и масштабу и распечатывают на бумаге, далее прикладывают его на моторный щит и уже вырезают отверстие, все дырки и неровности возникшие между щитом и редуктором просто замазывают герметиком! Но так как я смог раздобыть оригинальный пыльник рулевого редуктора и прижимную пластину этого пыльника, которая довольно точно повторяет контуры, то приложив ее и ориентируясь по лонжерону, обводим маркером ее внутренний контур и получаем шаблон по которому нужно резать!
Далее вырезаем, по доступу конечно там то еще развлечение даже маленькой болгаркой, в идеале конечно нужна сабельная пила! Обтачиваем и подравниваем отверстие… получаем примерно следующий результат
Ставим редуктор на законное место. Небольшая тонкость родные болты крепления редуктора оказываются коротковаты, используем болты Шнива М10х170х1,25 ориг номер 21230-3401155-108, длинной 170 мм. Пыльник подходит идеально, под его прижимную пластину необходимо просверлить два отверстия, что бы притянуть её к моторному щиту и зажать пыльник.
Этап второй. Изготовление кронштейна насоса ГУР. Установка насоса.
Так как перенос генератора был сделан когда ГУР еще не планировался, а переделывать такую огромную работу не хотелось, да и с левой стороны уж очень плотная компоновка и масло-фильтр и топливный насос, и трамблер теперь еще и генератор с кронштейном, а справа пустует место генератора, то было решено ставить насос ГУР не по стандарту, а справа изготовить для него кронштейн с ноля и подобрать шланги и ремень! Весь кронштейн крепится на 4х шпильках, 3 шпильки на которые крепился кронштейн генератора и 4я шпилька в корпусе помпы на которой ранее крепилась натяжная планка генератора. Тем самым точки крепления смещены относительно друг друга что позволит укрепить кронштейн на кручение. На фото все стоит на болтах это временно для подгонки.
Для основы под кронштейн был взят 70й уголок «совдеповский» с толщиной стенки 6 мм. Размечены и просверлены отверстия под крепления на 3 болта в площадку куда крепился кронштейн генератора, в самом уголке была подпилена фаска практически по всей длине угла так как поддон ДВС выступает и уголок без подпиливания давит на поддон и становится на перекос. Уголок получил ослабление которое в последующем будет усиленно косынками в развороте уголка.
Далее заготавливаем еще один кусок уголка что бы сварить два уголка в П-образный кронштейн. Так же ввиду того что кронштейн перевернут в зеркальном порядке и сильно отличается от завода, заводские так называемые серпы для крепления насоса к кронштейну тоже не подходят, да и хлипковатые они, по этому из 5 мм стального листа выпиливаем новые серпы для насоса ГУР.
Далее процесс сварки, выставления соосностей и подгонки, который попросту не фотографировался…
В итоге получилась примерно вот такая конструкция, место сварки уголков усиленно поперечиной, насос стоит на месте, соосность со шкивом КВ есть возможность выставить подложив или убрав шайбы под нижние крепления серпов насоса, серпы снизу сварены втулкой верх серпов свободный что бы между ними не зажимало насос и он легко демонтировался. Вверху будут располагаться натяжные планки, тоже плавающие на болтах. При такой конструкции минимально был подобран зубчатый клиновой ремень Continental Contitech AVX10x750La, но разброс размеров примерно до 825 мм ремня. Натяжение ремня будет производиться регулировочным болтом.
Вид на кронштейн сверху. Крепление к помпе, а так же вырез уголка вверху еще пока не сделаны на фото, но уже все готово и этому будет посвящен следующий пост с фото обработанного и подготовленного к покраске кронштейна.
Ну и фото с накинутым ремнем.
Так же попутно с редуктором были установлены поворотные рычаги кулаков от Шевинивы и средняя тяга ваз 21214М с рулевыми концами Кедр. И тут не обошлось без сюрпризов. Так как на рулевом с ГУР рулевая трапеция имеет разную длинну длинных рулевых наконечников, левый наконечник длинней правого примерно на 7-10 мм, то несмотря на то что это наконечник для ШевиНивы комплектация наконечников Кедр имеет равнодлинные наконечники, многие выходят из положения докупив длинный наконечник другого производителя, но я посчитал это не критичным просто концы будут чуть меньше закручены в муфту. Но такой косяк в Кедре присутствует и о нем надо знать!)
На этом пока все, скоро будет подробное фото кронштейна. Любите и усовершенствуйте свои машины и удачи на дорогах.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Установка ГУР на Ниву
Надеюсь комуто пригодится.
Сразу хочу обсчитать во сколько денежек обошёлся мне ГУР:
-рулевой редуктор 2000руб
-насос гур (2 литра сока) 100руб
-шланг высокого давления (2 литра сока) 100руб
-шкив 650 руб
-бочек 150руб
-жидкость гидравлическая 500 руб
-метр шланга и хомуты 150 руб
ИТОГО: 3650руб
Отсутствие усилителя рулевого управления — както очень несовременно. Тем более в перспективе установка колес нестандартного размера. Поэтому сразу после приобретения автомобиля было решено установить ГУР.
ЭУР я не рассматривал так как мой рулевой редуктор( далее РР) весь истекал маслом, и не по детски люфтил, в общем подлежал замене. Новый РР стоит 2500 руб плюс ЭУР от приоры (на разборке 5-6 тысяч рублей) итого: 7500-8500 рублей… дороговато.
Позвонил на разборку:
-нужен РР Шеви Нива, есть?
-Есть, 2006 года выпуска. стоимость 2000 руб. Приезжай забирай.
-ок.
На следующий день купил РР, и за 2 литра Мультифруктового сока забрал у одного очень хорошего человека насос ГУР от Mitsubishi Galant (80х годов)
В этот же день вечером наткнулся на статью в интернете по установке такого РР в 2121, в которой есть шаблон для вырезания отверстия в моторном щите под этот РР(так как он немного больше родного). Шаблон, кстати, нефига не в натуральную величину, поэтому пришлось его заново отрисовывать.
Так как я работаю в рекламном агентстве, напечатал шаблон на самоклющейся пленке и наклеил его на моторный щит.
Вырезал с помощью маленькой болгарки и дрели. (используйте диски толщиной 0,8 или 1 мм, хоть они и стачиваются быстрее толстых, но резать ими одно удовольствие, режут очень быстро)
Докупил недостающие вещи: Ремень гур 21214 (80 рублей), шкив ГУРа на коленвал(в комплекте идет храповая гайка и дистанционная шайба( 650 рублей)), пластиковый бочек гур газ 31105(150 руб), шланг высокого давления (взял у очень хорошего человека за 2 литра сока, к великому счастью шланг подошел и к рейке и к насосу, правда длинноват, но выбирать не пришлось. а так-же 2 литра масла для гур (в системе примерно литр, но половину одной банки расплескал пока экспериментировал с гуром) (520 руб 2 литра)
Установка шкива.
Не стал использовать дистанционную шайбу, так как с ней шкив гур очень сильно отдаляется от основного шкива… не знаю, толи так и должно быть, толи у 21214 основной шкив имеет другую форму. В общем шайбу выкинул, а гайку пришлось дорабатывать, а точнее пришлось нарезать в ней резьбу до конца, укоротить( на ширину шайбы) и сточить фаску, которая должна входить в шайбу.
Далее это кронштейн крепления насоса гур к блоку двигателя. это описывать не буду, ибо сомневаюсь что ктото станет, как я устанавливать насос гур от галанта. просто прикреплю несколько фото.Кронштейн делал из пластины толщиной 5 мм.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Мой опыт установки в ниву ГУРа от Opel Omega
Начну с того, что отсутствие ГУРа на Ниве меня не напрягало абсолютно. К ниве отношусь, как к танку: чем проще — тем лучше (все дополнительные механизмы рассматриваю, как еще одна потенциальная точка отказа).
Напарником на охоте является мой отец-пенсионер, который периодически и замечал, что «руль тяжело крутить» (особенно если приходится много крутиться на месте). По этой причине и была задумана данная модернизация.
Покупка заводского комплекта за 17+ тыс грн не рассматривалась (дорого) и было принято решение собирать комплект ГУРа с Опель омега.
Изучил форумы, посмотрел, как делает народ и трудности при этом.
Для себя задачу обрисовал так:
1. Поставить ГУР не переделывая родные рулевые тяги (для сохранения ремонтопригодности);
2. Не трогать лонжерон — крепления в лонжероне (задействовать штатные отверстия для крепления родного рулевого редуктора);
3. Не «курочить» опелевский РР и найти возможность поставить его в том виде, как он есть, без переделок (опелевский РР больше родного Нивоского РР и некоторые дорабатывают укорачивая вал сошки и тп). В дальнейшем предполагается, если будут какие то проблемы с установленным редуктором (потечет) — не заморачиваться с ремонтом, снимать и выкидывать. Установив взамен выбранный на разборке новый (цена 300-500 грн).
Был куплен:
-Рулевой редуктор Opel Omega A — ZF 8052 — 450 грн (на разборке);
— насос ГУР от Opel Omega B — 350 грн (на разборке);
— бачок ГУР от Opel — 100 грн (там же);
— шкив привода насоса ГУР от 214м Нивы (в комплекте с удлиненной гайкой) — 270 грн (новый);
— ремень генератора (для привода насоса) — пока поставил старый, но надо будет купить новый SPZ 944 — в районе 100 грн;
— шланг от насоса к РР — купил новый от 214м нивы, под болты штуцера 16 мм — 560 грн (в дальнейшем пришлось шланг дорабатывать);
— шланг от бачка к насосу — 50 грн;
— шланг от РР к бачку (для обратки) — на разборке 100 грн;
— болты штуцеры м16х1.5 (2 шт) + 4 медные шайбы — 100 грн;
— сошка рулевая 21213 — 2 шт (одна резалась и варилась с опелевской, вторая была для образца, сошку со снятого РР снимать не стал, не захотел возится и съемника под рукой не было) — 400 грн
Установка:
1. Установка шкива привода насоса ГУР.
Уткнулся в то, как открутить гайку на КВ. Ключи храповика, которых полно на рынке и которые сделаны из пластилина (сталью это называть язык не поворачивается) даже не рассматривал — спасибо поделившимся опытом.
Долго искал, уже даже купил головку на 38 и был готов к тому, что надо будет сначало снять радиатор, чтобы подлезть данной головкой к КВ. Уже на выходе с рынка увидел у деда железячника ключ балонный для газ 53 — как раз на 38. Сторговался за 40 грн. Дома с помощью болгарки, сварки и старой рулевой тяги сделал массивный, силовой ключ храповика (с плечом около 1м):
2. Установка насоса ГУР.
Основная трудность — изготовить кронштейн крепления насоса. Долго описывать не буду. Принцип — сначало на картонке рисуем заготовку, вырезаем, подгоняем. После чего заготовка из листа 3 мм, болгарка, сварка, напильник и по месту подгоняем.
Фото что получилось выложу позже.
3. Установка рулевого редуктора.
Я начал с того, что предварительно заваял стенд, который имитировал лонжерон с 3мя штатными отверстиями для штатного рулевого редуктора. Сперва на него поставил родной никовский РР и отметил маркером углы выворота сошки (контуры) и расстояние (высота) на котором ходит сошка относительно лонжерона.
После чего начал подбирать, как должен размещаться новый РР на лонжероне, чтобы углы выворота сошки (по контурам) и высота (расстояние относительно лонжерона) новой сошки совпадали со старой.
В итоге получил толщину необходимой переходной плиты (в моем случае плита получилась толщиной 16 мм) и отверстия в данной плите под новый РР.
Вырезал из стенда ту часть, где путем подбора положения Опелевского РР разметил отверстия для его установки и получил шаблон для изготовления переходной плиты (с размеченными отверстиями), вот сам шаблон:
Плиту делал из листа СТ3СП (чернуха) толщиной 16мм. Контуры пилил болгаркой, кругами 1.0 мм — вылетали быстро, но резали. Отверстия сверлил на станке, ф 12 мм. На месте отверстий под опелевский РР вварил шпильки класса 10.9 (каленые, прочные).
Плиту в дальнейшем ставил на машину с уже смонтированным на нее РР (по другому РР не встал бы).
Вот фото уже установленной плиты с РР:
4. Изготовление сошки.
С помощью съемника шаровых получилось снять сошку с опелевского РР. Сошла легко — съемник был не совсем удобный, но обеспечил небольшой натяг, после чего молотком постучал по сошке и она спрыгнула.
Мне для дальнейшей работы была нужна та часть опелевской сошки, которая садилась на шлицы вала РР — ее и отрезал (под косым углом — 45 град).
Далее сделал стенд для сборки новой сошки. Справа на фото сошка-образец (ваз 21213), слева была собираемая из 2 (опелевской и нивовской) сошка.
От сошки 21213 отрезал ту часть, в которой размещались отверстия под пальцы рулевых тяг.
Выставил собираемую сошку на стенде (сравнивая с образцом, который был слева).
Моменты на которые главно обратить внимание:
1 — помнить что отверстия для пальцев рулевых тяг конусные, т.е. не прозевать и не сварить сошку «вверх ногами» (бОльшие конусы отверстий должны быть снизу, т.е. в них должны заходить пальцы);
2 — пометить для себя (запомнить, пометить маркером), что опелевсякая сошка садится на вал РР только при одном положении совпадения шлицов вала и сошки. Т.е. надо быть внимательным при выставлении собираемой сошки на стенде — она должна не только совпадать с отверстиями под пальцы рулевых тяг сошки образца (которая справа), но в дальнейшем сесть под правильным углом на шлицы вала РР.
Выставив 2 части собираемой сошки (Опель + нива) прихватил сваркой после чего опять проверил на стенде — углы выворота сошки. Когда проверял увидел, что вправо сошка поворачивается на больший угол, чем влево при том, что внешне образец (21213) и новая сошка были одинаковы. Т.е. это выплыла та самая посадка шлицов сошки на вал. Переставить было нельзя пришлось разрезать и выставлять по новой.
После второго раз проверил — углы совпали.
Сварка сошки.
Изучал вопрос в инете, немного разбираюсь в сварке (по работе). В идеале было выполнить сварку электродами УОНИ 13/55 (сварка особо ответственных конструкций), но не был уверен, что смогу качественно сварить электродом (непрерывный шов, не перегревая метал и тд). В итоге варил п/а — разделка фасок, сварка в несколько проходов (наложение швов друг на друга), проволка 0.8 мм, ток 200А.
Чтобы не перегревать металл — после каждого прохода шва давал остывать.
Вот что получилось:
5. Монтаж РР.
Все, что выполнялось до этого — все делал на столе. Было удобно, быстро и не возникало вопросов.
Дальше было труднее.
Отверстие в моторном щитке для РР.
Снял ВУТ, цилиндр сцепления, педальный узел.
Резал болгаркой (пожалел, что нет плазма резка), круги 1 мм (режут быстро). Вырезал отверстие с «запасом» (решил потом всё равно придется подгонять и зашивать по месте).
Редуктор стал нормально, но при этом полностью перекрыл педальный узел. Вот с этим пришлось мучится. Шансов как то доработать штатный педальный узел (где педали тормоза и сцепления идут в одном узле) — без вариантов. Редуктор «торчит» строго по центру, в том месте где стоит педальный узел.
Стал просматривать интернет — наткнулся на педалией тормозов и сцепления в каком то из БМВ. Там педаль тормоза и сцепления — это 2 отдельных узла.
В итоге сделал 2 отдельных педальных узла.
Позже выложу другие фото.
Ну и итог всей установки: