Из за чего чихает в карбюратор на ниве

Почему стреляет в карбюратор — причины и их решение

В некоторых случаях на автомобилях с карбюраторной системой подачи топлива возникает неисправность в виде хлопков во впускной коллектор. Существует несколько причин того, что двигатель стреляет в карбюратор. Диагностировать поломку и восстановить работоспособность силового агрегата автомобилист может самостоятельно.

Главные причины выстрелов в карбюратор

Причины поломки отличаются для каждого случая. Для их точного выявления необходимо провести ряд диагностических мероприятий. Силовая установка стреляет в карбюратор при:

Для выявления поломки не требуется специализированного образования и опыта в ремонте автомобилей. Признаком является наличие выстрелов в области воздушного фильтра. При движении автомобиля наблюдаются рывки, провалы.

Бедная топливовоздушная смесь

Корректная работа силовой установки зависит от правильно подобранной смеси бензина и воздуха. Если горючего подается недостаточное количество, в камеры сгорания поступает обедненная смесь.

При движении поршня двигателя внутреннего сгорания к верхней мертвой точке оба клапана закрыты. Происходит сжатие и воспламенение смеси. Если топлива недостаточно, она продолжает гореть до момента такта всасывания. После того, как впускной клапан открывается, воспламеняется горючее, находящееся во впускном коллекторе. Быстрое воспламенение бензина приводит к тому, что стреляет в карбюратор.

Существует несколько причин, по которым образовывается бедная смесь:

Для устранения неисправности потребуется чистка устройства и установка уровня, соответствующего норме. Автомобилисты используют специализированные очистители. Для чистки нужно демонтировать крышку воздушного фильтра. После этого запустить агрегат и направить струю аэрозоля в рабочие камеры.

Очиститель устраняет легкие загрязнения. Может потребоваться полная разборка узла.

Повреждения крышки распределителя зажигания

Если мотор стреляет в карбюратор, причиной может быть несвоевременная подача искры. Она проскакивает между соседними контактами при появлении трещин в крышке трамблера. Так искра подается на свечу в момент всасывания топлива из карбюратора. При воспламенении бензина стреляет в карбюратор.

В некоторых случаях выстрелы наблюдаются при намокании крышки распределителя. Неисправность устраняется вытиранием сухой ветошью.

Повреждение крышки трамблера требует замены детали на рабочую. Трещины выявляют, осматривая внутреннюю поверхность крышки. В месте пробоя искры будет четко видно полосу серовато-белого цвета.

Неправильное подключение проводов

Выход из строя свечи зажигания

В некоторых случаях свеча дает искру нестабильно. При этом в моменты, когда искры нет, топливо скапливается в камере сгорания. После возгорания топливовоздушной смеси воспламеняется горючее и во впускном коллекторе. При этом стреляет в карбюратор.

Определить неисправную свечу можно по наличию на электродах черного блестящего нагара. Ремонт предусматривает замену детали на рабочую.

Нарушения в работе клапанов

Некорректная работа газораспределительного механизма приводит к хлопкам. Существует несколько неисправностей, при которых стреляет двигатель:

Чтобы выявить нарушения в работе газораспределительного механизма, используют компрессометр. Ремонт подразумевает демонтаж головки блока цилиндров и замену вышедших из строя деталей.

Выход из строя коммутатора

Система зажигания электронного типа оснащается коммутатором. При выходе из строя детали искра с трамблера подается не в такт сжатия. Это приводит к воспламенению топлива в карбюраторе. Ремонт коммутатора является нецелесообразным. Для устранения неисправности потребуется замена детали. Процедуру может выполнить человек с минимальными техническими знаниями.

Нарушение угла опережения зажигания

Определить поломку можно проследив за работой стартера при запуске силового агрегата. При раннем зажигании стартер будет работать под нагрузкой, рывками. Для устранения неисправности следует установить более поздний угол опережения.

Смещение меток газораспределительного механизма

Отсутствие синхронности в работе коленчатого и распределительного вала приводит к несвоевременной подаче искры на свечу. Поршень работает не согласовано с ГРМ. Топливо может воспламеняться, когда впускной клапан открыт.

Хлопки в карбюратор 402 двигателя

Четырехцилиндровый бензиновый мотор ЗМЗ-402 имеет топливную систему карбюраторного типа и газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала.

Причинами того, что ЗМЗ-402 стреляет в карбюратор, может быть:

Способ ремонта отличается для каждого случая. Чтобы выявить неисправность, необходимо провести ряд диагностических мероприятий.

Хлопки в карбюратор ЗИЛ-130 – причины

Грузовой автомобиль оснащается V-образным бензиновым мотором. Причины того, что силовая установка ЗИЛ-130 стреляет в карбюратор, такие же как и у других двигателей с топливной системой карбюраторного типа.

При наличии проблем с газораспределительным механизмом требуется определить, в какой из головок блоков цилиндров возникли нарушения в работе системы клапанов. Для этого необходимо замерить компрессию в каждом цилиндре. Резкое падение показателей в одном из них свидетельствует о неполном закрытии клапанов.

Существует ряд причин, по которым двигатель стреляет в карбюратор. Они связаны с неправильной работой системы подачи топлива, зажигания и механизма газораспределения. Автомобилист самостоятельно может выявить и устранить неисправность.

Возникали ли на вашем автомобиле ситуации, когда двигатель стреляет в карбюратор? На каких оборотах двигателя проявлялась неисправность? Что послужило причиной образования хлопков?

Также ниже предлагаем посмотреть тематические видео.

Стрельба в карбюратор и глушитель:

Хлопки в карбюратор и глушитель, провалы — как я решил проблему:

Об основных причинах троения двигателя и их решении можно почитать по ссылке.

Источник

Лада 4×4 3D Джип из детства › Бортжурнал › Карбюратор ДААЗ 21073-1107010, провал (толчок) на 2000 об/мин. Бой выигран, но не война

После переборки карбюратора зимой и настройки его не на машине, думал, ну всё, ща как поставлю, и полетит Нива! Ну поставил, запустил и вроде как работает. Надо выезжать, но прежде установить фильтр, и даже тут всё гладко не прошло. Вижу, что прижимная планка у меня гнутая, хотя она не может гнуться, втулки в прокладке не дадут, но одна то втулка, как оказалось, отсутствует. В очередной раз поматерил прошлого хозяина и поехал в магазин. Естественно таких мелочей уже давно в наличии нет. Надо самому делать, что ж не беда. Взял болт М8 под шестигранник, чтобы его головку как направляющую для сверла 6 мм использовать. Успешно просверлил на глубину около 30 мм и вырезал потом втулку. Как заводская!

Всё, корпус фильтра можно смело крепить. Новый фильтр Goodwill AG912 встал на место, так же заменил воздухозаборник 2105-1109302, родной поломан был.

Потом подкорректировал настройку зажигания по стробоскопу, чтобы чуть выше длинной метки было. И настроил качество и количество.

Ну и всё, подкапотка оформлена, домкрат с запаской закинул, к выезду готов!

Но выехав, сразу понял, что что-то не то… Провал и в начале и на 2000 об/мин, какие-то дёрганья, нестабильная работа на ХХ. Короче карбюратор мне объявил войну, что ж, вызов принят!

Так как регулировки на машине не проводились, только качество и количество, то решено было начать с нуля, непосредственно на двигателе, всё настраивать. Первое и чуть ли не самое важное – уровень в поплавковой камере. Есть мануал, и есть мой уровень в 21 мм от верхней кромки, что очень много, должно быть 25-26 мм. Т.е. все регулировки, которые я делал без бензина – фигня полная…

Ладно, с поплавками разобрался, уровень в пределах 25-26 мм выставил подгибанием язычка и поплавки встали от прокладки в 4-5 мм, при норме типа в 2 мм, но уровень важнее всех этих мм. Решил катнуть, и ничего, никакого эффекта, все те же дёрганья и пинки. Значит дело было не в уровне. Карбюратор был опять полностью разобран и продут. Провал в начале хода педали мне известен ещё со времен первой Волги, но я же обслужил ускорительный насос и струю я видел, что он даёт, но как оказалось жёсткость пружины диафрагмы ускорительного насоса была сильно меньше родной. Решил сменить диафрагму УН 2108-1107360 и проверить его производительность. Так же на всякий случай прикупил распылитель УН 21073-1107370. Нашёл тарировочные данные, в которых указана производительность 14,5 кубиков за 10 открытий заслонки. Поставил новую более жёсткую диафрагму и получил производительность в 12 кубиков.

Что-то не так, но совсем немного. Осматриваю, и вижу выработку и на лапке насоса и на кулачке.

Решил под кулачок подложить шайбу, сдвинув его с выработанного места.

Всё получилось, и, проверив производительность, я получил 14 кубиков. Значит так и встанет на двигатель.

ЭТО БЫЛА БОЛЬШАЯ ОШИБКА И ПОВТОРЯТЬ ТАКОЙ «ТЮНИНГ» НЕ СТОИТ!

Т.е. уже 3 причины найдены: 1 – уровень в поплавковой камере не тот, 2 – мягкая диафрагма УН, 3 – выработка на рычаге и кулачке УН. При сборке в очередной раз проверил уровень в поплавковой камере – всё в норме.

Так же заменил свечи, вдруг в них причина, да и не понятно какие там стояли, те или не те. Взял APS А17ДВРМ с карбюраторным зазором 0,7 мм.

Установил новые гайки крепления корпуса фильтра 12574111, старые уже почти от руки крутились, думал уже не буду их откручивать, ага щас…

Опять всё в полном сборе и я готов к выезду и тестированию!

Радость длилась не долго… Да, провал в начале ушёл почти в ноль, есть что-то, но ощущаю я это только ухом при снятом фильтре, на ходу его нет. А вот дёрганья и «пинок» на 2000 об/мин никуда не делся. И подался я по форумам да ютубам в поисках ответа на свой вопрос, создал пару тем тут в сообществе «Карбюраторы Солекс» и «Ниваклуб», но в основном давали советы, которые я уже перепробовал или частичные решения проблем, как выяснилось потом…

Я продолжал читать и смотреть, наткнулся на видео Наиля Порошина прям с моими симптомами, ну думаю, всё, победа, ща трамблёр крутану и полечу, ага полетел, всё с теми же пинками…

Потом наткнулся на статью по регулировке тяг дроссельных заслонок, а вот это я как раз делал на глаз и по ощущениям, короче решил всё опять снять и собрать с нуля. И тут вскрылась проблема №4 из-за которой были рывки – кривая настройка тяг педали газа. Расстояние между шарнирами на маленькой тяге должно было быть 80 мм, а у меня оно было гораздо меньше, и вначале тяга шла плавно, а в какой-то момент был резкий перескок её на другое положение вот и дёрганья. Тяги отрегулировал заслонка ходит идеально плавно от полного закрытия до полного открытия.

Но всё равно какие-то заедания и неплавность в открытии заслонок осталась. Скинул тяги, всё равно это есть, значит опять снимаю карбюратор. И что я вижу и ощущаю, то что я описал выше про смещение кулачка УН с выработки сыграло со мной злую шутку, кулачок работал по краю выработки и в какой-то момент перестал плавно ходить и начал совершать рывки. Убираю свою шайбу, ставлю кулачок на старое место, всё, плавность хода заслонок полностью восстановлена, вот и причина №5.

В очередной раз полная сборка, в надежде, что последняя. Настраиваю качество с помощью индикаторной свечи ИКС-1, а то вдруг настойки по мануалу как-то не так делаю.

Выезжаю, и что же? Да ничего! Плавность работы в идеале, дёрганья ушли, а вот провал на 2000 об/мин так никуда и не делся. Продолжаю читать и анализировать натыкаюсь на сайт, и там много раз звучит про переходную систему, сам вскользь про неё думал, но немножко отпустил эту тему, но вкладку оставил открытой…

На завтра первый в моей жизни выезд в грязь с друзьями, надо отправляться отдыхать. Утром решил метнуться на авторынок и прикупить новый кулачок (№4) 21051-1107085-02 и крышку 2108-1107375 ускорительного насоса. На рынке, эти ленивые амёбы, начали мне бубнить про нерентабельность карбюраторных запчастей и т.д. С трудом кулачок нашёл и поехал по магазинам за крышкой. Первый магазин и удача – последнюю забрал. Ускорительный насос пересобрал на новых запчастях, друг в этот момент помогал сиденья устанавливать.

Ну всё, погнали в поля. На чудо я не надеялся, провал так и остался, но ускорительный насос полностью новый, с его стороны уже подлянок быть не может. Покатались хорошо, эмоций куча, но негатив от работы мотора гложет. Провал, провал, провал при каждом переключении, ведь 2000 об/мин чуть ли не основная рабочая частота вращения двигателя. Я всё в голове перетираю мысли по переходной системе, думаю, что где-то в ней беда…

Машину помыл, устранил перегорание второго предохранителя. И решил всё же поиграться с переходной системой, но я то думал на переходную систему второй камеры, а там регулировать нечего. И обратил я своё внимание на переходную систему первой камеры и оказывается она на 100% завязана с системой ХХ, а значит и жиклёр ХХ на неё влияет и электромагнитный клапан. Клапан работает в идеале, подсос воздуха исключил заменой прокладки 2108-1107424, остаётся жиклёр. Достаю, номер на жиклёре 38, опять обращаюсь к тарировочным данным и что я вижу:
«Система холостого хода и переходная система первой камеры карбюратора
Маркировка топливного жиклера
1-я камера – 39-44

Маркировка воздушного жиклера
1-я камера – 140»

Жиклёр то у меня по нижней границе и то ниже на 1! И вспоминаю, что у отца, ещё от Копейки, осталась баночка с такими жиклёрами. Нашёл её во всяком хламе. А там №39, №40 – 2 шт., №42 и №48, ну и мой №38.

Без особой надежды ставлю №42 и выезжаю на тест, выхожу на прямую, переключаюсь на третью, обороты где-то 1700-1800 об/мин, нажимаю газ в пол и случилось ЧУДО! Плавный и уверенный набор оборотов, никаких провалов больше нет, динамика так же на высоте! Моё лицо надо было видеть, там была чистая улыбка и искреннее счастье! На всех режимах я пытался поймать провал, так у меня это и не получилось!
Вот она, ПРИЧИНА №6 – основная причина провала, неверный жиклёр ХХ, а как следствие – некорректная работа переходной системы первой камеры, бедная смесь и провал, а потом включалась переходная система второй камеры и вот он «пинок» (толчок), прямо из провала! УРА! 5 дней мучений, и всё же победа!

Потом ещё решил поиграться с жиклёрами, уж больно легко их менять, но лучшего эффекта так и не добился с жиклёром №40 был провал, но еле заметный, а №48 уже похоже перебор, там чё то вообще некорректно работал. Короче так и решил оставить №42. И по итогу надо окончательно настроить качество и количество.

И тут появилась новая проблема, я не могу обогатить смесь. Т.е. как бы я винт качества не выкручивал, красного цвета в индикаторной свече ИКС-1 я не увижу.

И по стандартной настройке, без ИКС-1, у меня не получается найти чёткую «горку». Я начинаю выкручивать винт «качества», обороты растут, но я его могу полностью вывернуть и они не упадут, т.е. смесь не переобогатиться…

Потом нашёл дырявый ВУТ (причина №7), но об этом позже, после замены ВУТа картина всё так же не изменилась. Сейчас заказал ещё новые жиклёры ХХ:
№39 – 2108-1107422-39
№41 – 2108-1107422-41
№42 – 2108-1107422-42
№43 – 2108-1107422-43

Буду ими пытаться добиться «горки» если в ней есть смысл…

Ну и основная проблема осталась – неустойчивая работа на ХХ. Свечи новые, провода проверил, сопротивление:
1 – 5,66 кОм
2 – 6,55 кОм
3 – 8,66 кОм
4 – 7,17 кОм
Катушка – 8,55 кОм

Провода, вроде как, в норме. 1 и 2 короткие, остальные длинные. Сегодня ещё заменю трамблёр. Не выровняется работа, буду копать дальше, провода, блок ЭПХХ, коммутатор…

Затраты:
Фильтр воздушный – 82 руб.;
Воздухозаборник – 58 руб.;
Распылитель ускорительного насоса – 27 руб.;
Диафрагма ускорительного насоса – 14 руб.;
Кольцо уплотнительное электромагнитного клапана 2 шт. – 30 руб.;
Гайка М5х0.8х7 воздушного фильтра с нейлоном высокая 4 шт. – 72 руб.;
Крышка ускорительного насоса – 55 руб.;
Кулачок ускорительного насоса №4 – 30 руб.;
Свеча (зазор 0,7) 4 шт. – 268 руб;
Жиклёр ХХ №39 – 35 руб.;
Жиклёр ХХ №41 – 35 руб.;
Жиклёр ХХ №42 – 35 руб.;
Жиклёр ХХ №43 – 35 руб.

Источник

Нива чихает на ходу

Двигатель стреляет в карбюратор: причина и решение проблемы

Достаточно распространенной проблемой карбюраторных автомобилей являются характерные хлопки в карбюратор. Неисправность может проявляться тогда, когда двигатель заводится и стреляет в карбюратор, а также во время работы ДВС после уже после запуска силового агрегата. В самом начале отметим, что основными причинами специалисты считают сильное обеднение топливно-воздушной смеси, момент зажигания или сбои в работе механизма газораспределения, связанные с неправильно выставленными фазами.

Что касается СНГ, большинство карбюраторных авто на дорогах являются моделями российского производства. Далее мы рассмотрим неполадки, когда двигатель ВАЗ стреляет в карбюратор, почему стреляет в карбюратор 406 двигатель, а также поговорим о том, как обнаружить и устранить подобные неисправности своими руками.

Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель

Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:

Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.

Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ

Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.

В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.

В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.

Еще одной причиной того, что стреляет в карбюраторе, может оказаться неисправный трамблер (поломка распределителя зажигания). Данное устройство может иметь ряд неполадок в виде пробоя крышки трамблера, вышедшего из строя бегунка или высоковольтных проводов в месте их крепления.

Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.

Обеднение смеси: карбюратор и топливная система

Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.

Причин для образования слишком «бедной» смеси бывает несколько: карбюратор, топливные магистрали и топливные фильтры, бензонасос. Наиболее распространенными проблемами карбюратора можно считать загрязнение топливных и воздушных жиклеров, которые являются составными элементами подобных дозирующих устройств.

Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.

Неисправности ГРМ

Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.

Неправильно выставленные зазоры клапанов (тепловой зазор между толкателем и кулачком распредвала) являются частой причиной хлопков в карбюратор. Ошибочно полагать, что для снижения уровня шума мотора во время работы, а также для уменьшения стука клапанов «на холодную» и «на горячую», следует уменьшать указанный зазор. Двигатель на начальном этапе работает тише, но в результате клапана «зажаты», то есть перестают нормально закрываться.

Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.

Что в итоге

Вполне очевидно, что появление хлопков в карбюраторе является тревожным симптомом, который требует немедленного определения и устранения имеющейся проблемы. Добавим, что выстрелы или хлопки могут быстро вывести из строя сам карбюратор, так что дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется.

Если простые методы, такие как чистка карбюратора, настройка УОЗ, замена высоковольтных проводов и топливных фильтров, не помогают, тогда необходимо проверять фазы ГРМ, измерять компрессию в двигателе и оценивать общую исправность работы клапанного механизма.

Чихает… но отчего? @ Нива 4×4

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

У меня на машине 7-го года стоит корбюратор солекс, модели 2107-1107010. При разгоне машина разгоняется нормально: резво и без провалов, но стоит ей хотя бы секунд 5 поработать при движении на оборотах свыше 2000, то двигатель тут же начинает чихать. Причем не то чтоб чихать, а при нажатии акселератора так сказать впол — прекращается подача бензина и двигун глохнет. Завести его можно не ранее чем секунд через 10. На оборотах 2000 можно ехать сколь угодно, но стоит их превысить до 2300, то такое ощущение, что прекращается подача топлива в двигатель: машина начинает тормозить двигателем. Причем это началось сразу же после крещенских морозов. Уж не знаю на что грешить…
Подскажите в чем дело? Кто сталкивался?
Карбюратор — уровень топлива?
Трамблер — фиг его знает, что там может быть…. проблемы с искрой?
Бензонасос — недокачивает топливо?

С уважением! Заранее благодарен!

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 44
Авто: 212180 1,7 карб

Скорее всего бензонасос.

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1302
Откуда: Москва.
Возраст: 55
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

А, тахометр что показывает?

С уважением, Михаил.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 66
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

asesa1
А еще проверь уровень топлива в поплавковых камерах. Может быть он у тебя слишком низкий.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Топливный заменил, но вот если только в бензонасосе или карбюраторе…

Тахометр показывает без проблем: не прыгает и вроде бы неврет…

А еще проверь уровень топлива в поплавковых камерах. Может быть он у тебя слишком низкий.

Вот про это я думал, но вот с какого перепуга он мог так резко сбиться? Обычно постепенно… У меня еще такая задумка: может игла чего? Ведь на малых оборотах она пропускает нормальное количество топлива, а при нагрузке его нехватает (она не полностью открывается). А когда постоит, топливо в камеру натечет и она снова заводится… Может быть оно так и есть?
Блин: ну уж даже и незнаю за что сначала браться… Можно конечно сразу же и за все, но вот хотелось бы за чтото одно….
Я ведь сначала на морозы грешил: мол мерзнет гдето, чтото, а уж тепло, а проблемы остались…
Надоело уже по спидометру ездить: больше 70 км/ч — ни-ни!

стоит корбюратор солекс, модели 2107-1107010

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

Нук ошибся… ну написал не так… чего рога то показывать…
Ну модель уже поновой смотреть непойду (далеко), но вобщем стоит солекс… да и хотелось просто узнать где смотреть…

Промыл и прочистил карбюратор: дряни там всякой полно было…
Поездил как на новой три дня, а сегодня опять таже песня…
Видимо до бензонасоса добираться надо?

Поменял бензонасос, поездил неделю…. Ну что за фигня быть может. Трамблер чтоли менять.

Промыл и прочистил карбюратор: дряни там всякой полно было…

А сеточку что стоит под штуцером бензошланга продувал?

Рег.: 28.07.2005
Тем / Сообщений: 1 / 2646
Откуда: Иваново
Возраст: 45
Авто: Нивка2121… г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

я на 08 пол-года с подобным бился…:) «Благодаря» этой проблеме сменил практически все….и карб и насос и зажигалку…… а оказалось….смешно….но, бывает,……дыхательный клапан бензобака был наглухо забит, а крышка — очень плотная…… и вся байда…..

Рег.: 22.05.2005
Тем / Сообщений: 6 / 448
Откуда: Иркутск
Возраст: 36
Авто: Тупо крузак 80й 4.2 турбодизель

сегодня вытащил бензоприемник из бензобака. там тихий ужас. В процессе чистки пришлось удалить сетку которая надета на трубку бензоприемной магистрали
P.S. Симптомы примерно такие же.

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

на всё про всё ушло 20 минут

*едь куда думаешь и думай куда едешь 😉

Рег.: 20.03.2006
Тем / Сообщений: 1 / 41
Откуда: Москва
Возраст: 61
Авто: НИВА 21214 i, 2004 г.в.

Не на НИВЕ, а на москвиче у меня так было после установки «жигулёвского» насоса (производительность в 5 раз выше родного). клапан в карбе не справлялся с давлением и переливало на высоких оборотах. Бросаю газ, по инрции мотор «прожёвывает» и снова едет. Так что от морозов мог стать пропускучим клапан в поплавковой камере.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51712

у меня исправилось продувкой топливной магистрали

Из-за чего Ваз 2121 стреляет, когда резко нажимаешь на газ? Лада 4×4 2121 Нива

Лада 4×4 2121 Нива

Проблема в следующем, при резком нажатии педали газа идёт просто лютая стрельба в глушитель, если нажимать плавно то такого нет. На холодную очень плохо заводится, раза с 15, на горячую всё ок, и очень сильно дымит белым дымом. Двиг 1.6 карб 2107. Обороты держит ровно

16 ответов

Лучшие

Резкое нажатие на газ:
1. Переобогащение топливной смеси ускорительным насосом, стрельба в глушитель чёрным дымом.
2. Переобеднение топливной смеси (не работает ускорительный насос) — стрельба в карб.
3. Зажигание сильно раннее — стрельба в карб и хреновые запуск.
4. Зажигание сильно позднее — стельба в глушитель и хрен знает какой запуск, не проверял 🙂

с. Мариярайка Порноалтайской республики страны запуганных идиотов

Ускоритель не срабатывает ……..

Некоторые думают- что они поднялИсь …
На самом деле- они просто всплыли.

вообщем воткнули карб с другой машины-работает отлично.

распил-это лучшее что придумал человек!

Все ответы

зажигание.
а заводится плохо это долго молотит и постепенно схватывается,или как будто утыкАется при запуске и не крутит.

позднее зажигание.пораньше надо трамлёр выставить.
хотя если дым прям конкретный,то прокладка ГБЦ прогорела.тосол-антифриз сильно уходят?

тосол вообще не уходит. зажигание регулировал,заводится начинает отлично,но стреляет в карб еще сильнее(от малейшего нажатия газа(

распил-это лучшее что придумал человек!

Резкое нажатие на газ:
1. Переобогащение топливной смеси ускорительным насосом, стрельба в глушитель чёрным дымом.
2. Переобеднение топливной смеси (не работает ускорительный насос) — стрельба в карб.
3. Зажигание сильно раннее — стрельба в карб и хреновые запуск.
4. Зажигание сильно позднее — стельба в глушитель и хрен знает какой запуск, не проверял 🙂

с. Мариярайка Порноалтайской республики страны запуганных идиотов

распил-это лучшее что придумал человек!

Ускоритель не срабатывает ……..

Некоторые думают- что они поднялИсь …
На самом деле- они просто всплыли.

До двух тысяч если резко нажать газ машина вообще может заглохнуть

При этом должна стрельнуть в карб/впускной коллектор/воздушный фильтр.

с. Мариярайка Порноалтайской республики страны запуганных идиотов

Вообще может распылитель ускорителя ССа((ть ……….или слабо.
Когда педаль резко нажал, тогда и ускоритель должен в это же время сработать- то есть воздушная заслонка и ускоритель должны сработать в одно время. То есть- нажал на педаль газа и в это-же время ускоритель дал струю бензина, а ты нажал педаль газа, воздушная заслонка открылась- а бензина нет ……..ускоритель не сработал, бензина не дал.
Вот ОН — хлопок. ……..и машина заглохла- на воздухе она не работает.

Некоторые думают- что они поднялИсь …
На самом деле- они просто всплыли.

Снимаешь воздухан- и смотришь в карбюратор………….
Рукой резко нажимаешь на тягу газа- и смотришь ……..воздушная заслонка и струя с ускорителя должны сработать вместе, одновременно.

Некоторые думают- что они поднялИсь …
На самом деле- они просто всплыли.

Снимаешь воздухан- и смотришь в карбюратор………….
Рукой резко нажимаешь на тягу газа- и смотришь ……..воздушная заслонка и струя с ускорителя должны сработать вместе, одновременно.

а почему после 2х тысяч всё приходит в норму?

распил-это лучшее что придумал человек!

носик ускорительного насоса должен брызгать ровно в щель между заслонкой и корпусом карба,возможно после 2000 оборотов поток воздуха усиливается и выравнивает струю.Зажигание какое кстати?

носик ускорительного насоса должен брызгать ровно в щель между заслонкой и корпусом карба,возможно после 2000 оборотов поток воздуха усиливается и выравнивает струю.Зажигание какое кстати?

Источник