Иж техно 100 блокировка на ниву

продолжаем рвать покровы))

в общем было дело установил я себе блокку от иж-техно. по установке написано все выше по ссылке. опыт личной эксплуатации уже года два как. скажу свое личное мнение по ней:

— скопирована с импортного локрайта
— штука афигенская
— винтовые самоблоки по эффективности и рядом не стояли
— можно ездить и зимой, если не вваливать бездумно
— не подходит любителям комфортной ежедневной езды из-за наличия люфтов и стуков
— подходит любителям ездить по бездорожью, у которых в приоритете проходимость, а не комфорт
— таки резину поджирает быстрее, чем на свободных дифференциалах и винтовых самоблоках
— таки присутствуют ударные нагрузки на полуоси, повышающие нагрузку на выработку на шлицах
— если удачный свежий экземпляр, то ломаться там теоретически нечему
— ежли ломает полуось, то привод на одну ось остается

прошел год эксплуатации и по приезду с Адыгеи 2018 блокка начала лупить в мост так, что машина содрогалась а окружающие прохожие приседали от испуга и озирались. значит надоть лезть в мост. залез и выявил вот такую картину:

штатная ось сателлитов на которой была собрана блокка лопнула в двух местах на стыке ось-корпус дифференциала. посадочные под оську соответственно подразбило. причина, как извещал производитель и интернеты — люфт в посадочном соединении ось-отверстия корпуса дифференциала. при первой сборке люфта большого не было, была скорее скользящая посадка, но ось проворачивалась в отверстиях. сама блокка живее всех живых и квадратные шлицы на полуосевых муфтах в отличном состоянии.

так же выяснилось, что за время пока блокка отлежалась на полке, была установлена и эксплуатировалась, производитель стал комплектовать блокку своей осью сателлитов, выполненной из другой стали (подозреваю, что не такой хрупкой, а более тягучей) и с диаметром, обеспечивающим посадку внатяг оси в посадочные корпуса дифференциала. и соответственно такие оси есть в свободной продаже в ижевске. но т.к. до ижевска далеко, а ехать надо сейчас, я метнулся к токарю и он мне выточил из обрезка полуоси ось сталеллитов с посадкой внатяг в мой корпус дифференциала.

в общем собираю я на этой оське дифференциал в полном соответствии с заветами из инструкции по сборке и установке блокировки стащенными с официального сайта производителя:

эксплуатирую блокировку еще год, в том числе и в крымских горах Крым 2019. на данный момент у этой блокировки и машины полет нормальный — я довольный!

но как говорится запас карман не жмет, потому была прикуплена ось сателлитов от производителя (тут она уже без фирменной упаковки)

в общем — рекомендую к эксплуатации на боевых и околобоевых машинах. производителю спасибо за работу по повышению надежности продукта — с осями сателлитов их производства, насколько я знаю их перестало ломать

Источник

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Установка блокировки «Локрайт от иж-техно»

Установка блокировки «Локрайт от иж-техно»

Сообщение DYNAMIT579 » 06 фев 2014, 22:39

Всем доброго времени суток)))Вот мой отчет с фотками о том как, я устанавливал блокровку от Иж-техно)))
Сначала естественно была куплена блокировка, с доставкой в Москву она обошлась в 9000 рублей.

Затем в гараже я несколько дней крутился под машиной и вокруг нее, ведь главная проблема была не в том, чтобы установить блокку, а в том, чтобы переставить задний редуктор с винтовым самоблоком вперед, а в уже освободившийся редуктор установить Блокку. Так мне пришлось потратить два дня, только на то, чтобы подготовить редуктор к установке Блокки))) Ну ладно, это было лирическое отступление.
Перейдем к самому процессу установки Блокки)
Если собрались ставить сами такое чудо техники, то не буду описывать как снять задний редуктор, там нет ничего сложного, кроме снятия полуоси, для этого есть специальный съемник)))

Далее очищаем посадочное место на мосту от герметика и старой прокладки, и проводим аналогичную операцию на самом редукторе.
Теперь зажимаем редуктор в тиски и вставляем подходящие болты напротив регулировочных гаек подшипников дифференциала, видно на фото, и берем линейку, чтобы по ней мерить расстояние от регулировочной гайки до вставленных ранее болтов.

Таким образом я замерял расстояние от регулировочной гайки до определенной точки, чтобы потом поставить все, как было до установки Блокки,для того, чтобы крутить регулировочные гайки, я из полосы металла сделал специальный ключ)))Так-же не забываем пометить крышки подшипников дифференциала, чтобы их потом не перепутать)))

Теперь снимаем дифференциал и разбираем его, нам надо снять с него ведомую шестерню, ось сателлитов и все внутренности самого дифференциала, они нам больше не понадобятся, кроме ведомой шестерни, оси сателлитов и коробки дифа)))

Вот фотки того, что было и того, что устанавливаем)))

Далее берем круглый напильник или дрель с шарошкой, и начинаем снимать часть металла в корпусе дифференциала, в тех местах, которые обозначены с инструкции к локрайту, я пробовал обойтись без этой операции, но у меня не получилось вставить распорные шайбы.

Значит после обработки дифа, вставляем в него Локрайт, в точности как сказано в инструкции, ничего сложного нет)))И после установки всего этого безобразия в корпус проворачиваем их так, чтобы вставить родную ось сателлитов в корпус)))На этом операция внедрения инородных запчастей закончена)))
Теперь ставим Ведомую шестерню обратно и крепим её, я крутил болты динамометрическим ключом, но к сожалению не помню с каким моментом, этот момент прописан в мануале для нивы)))И ставим дифференциал обратно)))

Выставляем регулировочные гайки на то-же расстояние, какое замеряли при разборке и затягиваем болты крышки подшипников дифференциала, тоже с определенным моментом, так-же прописанным в мануале)))

После этого устанавливаем все на машину и проверяем работоспособность Блокки, как написано в инструкции, кстати говоря, она очень подробная)))
Если все правильно сделали, то радуемся новому приобретению и катаемся в свое удовольствие)))

Источник

Лада 4×4 3D Зеленое ЧУДО))) › Бортжурнал › Установка Локрайт от компании иж-техно в автомобиль Нива)))

Привет всем, прошу прощения за то, что давно ничего не писал, времени не особо хватает)))
Недавно я узнал, что компания иж-техно начала выпускать локрайты на ниву))) www.low4wd.ru/v-ax-bl-22.html
Не буду расписывать здесь принцип ее работы, эта эпопея растянется на многие страницы, сразу захотел купить и протестить, просто винтовой самоблок стоящий в заднем мосту в моей ниве, меня огорчал, на каждой диагоналке одно и то-же, приходилось брать все с наскока и таким образом рвались полуоси и внутренние гранаты)))После переговоров с менеджером, я получил реквизиты и перевел на них необходимую сумму, и через 4 дня после отгрузки, Блокка приехала в Москву)))Вот так выглядел комплект для установки)))

После пятиминутной радости от получения такого подарка на Д.Р., я прикинул, сколько операций мне придется произвести, перед тем как установить Блокку, для ее установки, мне надо было снять задний редуктор с винтовой блокировкой и поставить его вместо переднего в уже установленный СРПМ, кто занимался подобными операциями, знает о чем речь, это настоящий трындец, на ладно, сказано- сделано после двух дней кручения под машиной и вокруг нее, я переставил редукторы и подготовил бывший передний редуктор к установке Блокки, тут я вздохнул с облегчением)))Итак перейдем к этому замечательному процессу)
1)Зажимаем редуктор в тиски, чтобы он не прыгал по рабочей области, после того как стоит не двигаясь, подготавливаем специальный ключ для того, чтобы крутить регулировочные гайки подшипников дифференциала, для изготовления ключа понадобилась полоса металла 3мм толщиной, у меня оказался кусок шириной 6 см и длиной 10 см, длина оказалась достаточной, а вот ширина избыточной, болгаркой обрезал лишнее, в итоге пришлось обрезать по 5мм с каждой стороны, короче говоря полоса шириной 5см и длиной 10см вполне сгодится для этой операции)))

2)Для установки дифференциала после сборки на старое место, чтобы не было люфтов и редуктор не гудел, я замерял расстояние от определенной точки до регулировочной гайки. С поиском определенной точки проблем не было, для этого я вставил в крепежные отверстия самого редуктора два болта м8 напротив регулировочной гайки и законтрил их гайками, после чего между двумя этими болта вставил тонкую металлическую линейку)))

3)После замера расстояния мы можем приступить к снятию дифференциала, процедура не сложная, но необходимо пометить крышки подшипников дифференциала зубилом, чтобы не перепутать, для полной уверенности я все снятые детали клал отдельно (правые от левых)

4)Разбираем дифференциал, болты крепления ведомой шестерни там затянуты с хорошим моментом)))

5)Дальше, как написано в мануале вынимаем ось сателлитов, это вышло просто, и провернув сателиты вытаскиваем их из корпуса вместе с шайбами, это все кроме корпуса дифференциала и оси сателлитов, нам не понадобится)))

6)Дальше вставляем в распорные муфты пружинки и штифты, которые шли в комплекте с Блоккой, точно так, как сказано в инструкции ПРУЖИНКИ В ПРОДОЛГОВАТЫЕ ОТВЕРТИЯ предварительно смазав их литолом, а ШТИФТЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ. После этого не забываем вставить шайбы, которые шли в комплекте, точно так, как сказано в инструкции проточками к полуосевым шестерням))) После чего, я попробовал все вставить в корпус дифа, но полуосевые шестерни влезли, а распорные муфты нет, пришлось, как указано в инструкции снимать часть металла дрелью с шарошкой, с корпуса дифференциала, после обработки все влезло отлично)))

7)Устанавливаем обратно ведомую шестерню, тянем болты головкой на 17 при помощи динамометрического ключа с моментом 83,3-102,9 Н.м)))

8)Теперь ставим обратно дифференциал и выставляем его регулируя шайбами положения подшипников, по меткам которые делали ранее)))

9)Далее наносим на герметик на мост, в месте крепления редуктора, ставим прокладку и еще раз мажем герметиком, этот метод мне помог, когда от самоблока болты крепления редуктора немного раскрутились, но масло не капало)))И наконец крепим редуктор на место)))

10)Проверяем в каком состоянии находятся сальники полуосей и вставляем полуоси, дело это такое-же простое, как и снятие этих самых полуосей, при условии что есть специальный съемник)))

11)Ставим на место тормозные колодки, подцепив при этом трос ручника к рычагу на колодке, солдатики и тормозной барабан)))

12)Заливаем масло в мост и ставим колеса на место и проверяем работу Блокки, точно так, как сказано в инструкции : для проверки корректности установки и работоспособности блокировки выполните следующие действия: а)вывесите оба колеса моста в которую была установлена блокировка; б)поставьте КПП на передачу и заблокируйте межосевой дифференциал, чтобы заблокировать вращение карданного вала; в)вращайте одно из колес по ходу движения до тех пор, пока оно не остановится, и зафиксируйте его; г)вращайте другое колесо в противоположном направлении. Блокировка должна размыкаться с характерными щелчками; д)теперь вращайте первое колесо против движения до тех пор, пока оно не будет заблокировано, а второе по ходу
движения. Также должны раздаваться характерные щелчки при разблокировке, повторите шаги б-г только теперь блокируя второе колесо и вращая первое.

А вот ссылка на видео, где мы с другом (он за рулем) проверяем работоспособность Блокки)))

Источник

УАЗ Hunter Барбоска › Бортжурнал › Блокировка иж-техно «Блокка»

Сначала думал поставить винтовую — начитавшись отзывов. В целом народ доволен, но иногда признает, что со временем она ослабевает и становится свободным дифференциалом.
Потом захотел поставить принудительный от Блок-спорта. Ценник — жуть, ну и срок ожидания — пол-года, это неприемлемо.
Случайно наткнулся на описание Блокки (в частности от Иж-техно) — самая дешевая, но самая эффективная (по эффективности равна принудиловке от блок-спорта). Чем больше читал, тем больше росла решимость её купить.

Итого — блокировку купил и сразу в оба моста. Поставил в сервисе. После установки я проверял — если крутить колесо, то блокировка разблокируется и слышны щелчки.

Ощущения от поездки:
негатив
1. парковаться задним ходом стало сложнее. на низкой скорости при движении задним ходом блокировка не всегда разблокируется.
2. в поворот надо входить либо на нейтрали, либо на небольшом газу. тут надо переучиваться, т.к. я обычно в поворот входу на торможении двигателем на передаче и потом плавно прибавляю газу. с Блоккой — никакого торможения двигателем в повороте. В принципе это всё привыкаемо и наверное так даже безопаснее ездить (я про вход в поворот с тягой на задних колесах). Я нашел в городе круговой перекресток, где практически не ездят машины и ездил там кругами с открытыми окнами — всё слушал щелкает блокировка, трет ли резина — на скорости 30-40-50 кмч едет отлично, всё разблокируется.
3. радиус поворота на бездорожье стал больше — по ощущениям

позитив
1. стало чуток по-лучше держать траекторию в колее на асфальте.
2. на бездорожье машина прет как танк. останавливается лишь когда вся машина висит на мостах
3. на бездорожье можно ехать в разрез колеи и машину не тянет в колею при малейшем уклоне

Вердикт — для машины на каждый день, наверно я бы не стал рекомендовать Блокку. Но для машины, сделанной для проселка, для выезда на природу — Блокку (именно её) надо ставить обязательно.
цена Блокки 10 тыс (без установки), а принудиловки от Блок-спорта — тысяч 40. Это просто несравнимо.
Пневматическая блокировка Спрут — её очень рекомендуют, но ценник на неё тоже высокий + её надо периодически обслуживать, менять прокладки.

Да, и еще один момент — ставить хабы на передние колеса не обязательно. Я себе поставил, но думаю либо вернуться к заглушкам, либо доработать хабы, а то иногда шестирёнка не выходит из зацепления. Скорее всего — просто убиру хабы.

Ниже немного ссылок как это работает
мне понравилось как он рассказывает (на английском, но понятно)

Источник

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 273 ]

1 Тема от БАRМАLЕЙ 27.05.2014 08:40:34

Компания Иж-Техно, после продолжительных разработок и испытаний, готова предложить данный тип блокировок и для семейства автомобилей УАЗ и НИВА.
Отличительные особенности:
Конструкция блокировки достаточно проста и, как следствие, предельно надежна. Блокировка состоит из пары полуосевых и пары распорных муфт, пружинок, штифтов и шайб.

Как правило, блокировка находится в замкнутом состоянии и выполняет функции дифференциала только в случае, когда одно из колес вращается быстрее другого ведущего колеса (выполнение поворота на твердых грунтах, наезд на препятствия).

Блокируется же устройство за счет двух воздействующих на нее сил – за счет крутящего момента от двигателя, либо за счет силы сопротивления качению (торможение двигателем).

Разновидности блокировок:
Блокка ™ мост спайсер и «колхоз», U-AX-BL-SC
Блокка ™ редукторный мост, U-AX-BL-PC
Блокка ™ мост НИВА (22 шлица/34мм), V-AX-BL-2234
Блокка ™ мост НИВА (24 шлица/36мм), V-AX-BL-2236

2 Ответ от БАRМАLЕЙ 27.05.2014 08:42:15

Рассмотрим принцип работы блокировки Блокка на примере ЛокРайт:

Блокировка Лок Райт и принцип её работы ( Блокка Иж-Техно )

Начнём с того, что если правильно, то это не авто блокировка, а авто разблокировка. Т.е. в нормальном состоянии она заблокирована.
Ниже попробовал описать принцип её работы на известном всем примере (велосипедной обгонной муфты ОМ).

Не вдаваясь в подробности, представьте себе механизм обгонной муфты (ОМ) велосипедного колеса. Если звёздочка крутится быстрей колеса, то механизм в зацеплении, если колесо обгоняет-оно крутится свободно и вы слышите кляки ОМ. Также и здесь. Только если сказать грубо ОМ-ты установлены сразу на двух осях (колёсах).
Теперь представьте что вы едите прямо, главная передача (ГП) предаёт вращение на две ОМ одинаково, те в свою очередь вращают оси с колёсами.
Обе оси (колеса) в зацеплении.
Поворот-колесо по малому радиусу вертится медленнее, а по внешнему быстрее. В данном случае ГП передаёт вращение только колесу идущему по малому кругу. Что делать внешнему колесу? Оно освобождается и начинает обгонять первое колесо благодаря ОМ. Этот принцип позволил полностью аннулировать дифференциал.
Если дорога скользкая и сопротивление покрытия очень маленькое, то колесо внешнего круга не может расцепить ОМ, колёса крутятся с одной скоростью, что заставляет зад машины ехать прямо и провоцирует занос если передние колёса развёрнуты. Как правило это может произойти при не рассчитано большой скорости на мокром покрытие.
Зато даже если одно колесо будет в воздухе отсутствует эффект пробуксовки, т.к весь вращающий момент получило колесо находящиеся в зацеплении.
Это и есть основной принцип работы блокировки лок райт.

Как же работает блокировка лок райт?
Давайте посмотрим на картинку

Это как бы блокировка в разрезе.
Когда машина едет по прямой или буксует, оси сателлитов (крос шафт) расклинивают ведущие диски (локеры), по этой причине обе полуоси соединяются жёстко, как будто их сварили между собой. Блокировка закрыта. Но если вдруг на повороте одно колесо начинает обгонять другое, то локер освобождается от воздействия осей сателлитов благодаря разнице скоростей. Теперь освободившись от воздействия расклинивающих сил а так же благодаря наклонным боковым поверхностям зубьев куплеры (внешние диски или диски которые сидят на полуосях) могут проскальзнуть вперёд отталкивая от себя локеры. Вот собственно и основной принцип работы блокировки.
Остаётся только добавить, что в тот момент когда пружинки возвращают ведущий диск в исходное положение мы и слышим характерные щелчки.
И чем больше разница угловых скоростей колёс, тем щелчки громче и чаще.

А теперь плюсы и минусы блокировки лок райт.
Отмечу сразу, что выводы изложенные ниже опираются на мой опыт и опыт людей меня окружающих. Но в любом случае эти выводы являются субъективными и не претендуют на истину.

Минусы:
-Однозначно, что при определённых условиях блокировка ухудшает управляемость машины. А значит при этих условиях становится опасной.
Но если на мокрой, заснеженной или обледенелой дороге управлять машиной разумно, особенно при вхождении в повороты, то все вопросы о безопасности отпадут сами собой.
Правда всегда может случиться непредвиденное, например разлито масло или рассыпан песок на дороге. Но в данном случае и просто заднеприводная, да ещё с достаточно высоким центром тяжести машина однозначно становится не безопасной.
В любом случае это минус.
-При поворотах малого радиуса возникают неприятные рывки. Источником этих рывков так же является блокировка. И происходит это только на крутых поворотах и на асфальте. Причиной этого эффекта является очень маленькая скорость колеса идущего по внутреннему кругу. То есть двигатель вроде передаёт крутящий момент, а он не используется, т.к. нет перераспределения момента и колесо которое его, этот момент получает, практически не двигается. Вот и происходит как бы срыв накопившейся энергии и резкое прокручивание внутреннего колеса. А так как сила трения на асфальте велика, то для того, чтобы прокрутить колесо и обойти силу трения, так как побороть её нет возможности, происходит отрыв колеса и подпрыгивание машины.
Компенсировать эти рывки приходится выжиманием педали сцепления на ручных коробках и игрой педали газа если машина оснащена автоматической коробкой передач. Т.е. нужен определённый навык. Правда он приходит быстро, но в любом случае он нужен. Иначе будет наноситься ущерб узлам трансмиссии.
Пусть временный, пусть маленький, но это всё же минус.
-Повышенный износ шин на дорогах с покрытием..
-При вхождение в поворот блокировка издаёт щелчки при срабатывании обгонной муфты.
Хоть для меня эти щелчки как песня о хорошем здоровье блокировки, некоторым эти щелчки создают дискомфорт, поэтому этот эффект так же будет отнесён к минусу.
Но должен заметить что этот эффект слышим именно при вхождении в поворот, например маневрирование при парковке, поворотах на перекрёстках и тому подобное. На изгибах трасс этих щелчков нет.

Плюсы:
И если все минусы блокировки на асфальте, то все плюсы её на бездорожье.
+ Нет необходимости в принятии решения о включении или выключении блокировки. Т.е. нет возможности ошибиться.
+ при отказе системы 4х4, по какой либо причине, блокировка лок райт позволяет в режиме 2х4 пройти 90% бездорожья без видимых усилий.
+ при минимальной цене максимум проходимости и надёжности.
+ нет надобности не в каком виде обслуживания.

Вывод:
Если основное использование машины происходит на асфальте и если машину водят люди с недостаточным опытом, то лучше отказаться от блокировки лок райт.
Если же бездорожье это часть вашей жизни, то блокировка лок райт это ваш выбор.

Источник