Дэу матиз как снять катализатор
Давно уже в голове блуждала мысль удалить катализатор. Начитавшись в нете кучу описаний, решено было удалять кат. Года два назад как раз прогорела приемная труба возле катализатора. Решено было купить новую трубу, но без катализатора. Решено – сделано! Труба была заменена на новую. Перепрошивка мозгов не понадобилась, так как Матиз Евро-2. Ну вроде дышать машинке стало легче.
Через пару дней было замечено, что при остановке двигателя с трубы слышен легкий хлопок. Сначала не напрягало, но вскоре начало поднадоедать. Через месяц достал этот хлопок вкрай! Берем сварочный аппарат и едем на дачу. Там есть гараж с ямой и лежит старая труба с катом (благо не сдал в пункт приема катализаторов). За час под пиво старый катализатор был вварен в новую приемную трубу. Хлопок из выхлопной исчез, другие дела затянули и про кат забылось. Так и ездил года полтора-два.
И вот при недавней поездке в Ивано-Франковск на «хорошей» дороге на скорости ударился защитой и, как я понял, выхлопной о асфальт. На асфальте оказалась очень глубокая колея
По приезду в Киев выхлопная уже немножко порыкивала. При заезде на яму и проверке оказалось, что прорвало трубу возле резонатора. Итак ремонт! Ну и заодно удаляем катализатор со второй попытки. Но теперь мы более умные и так просто катализатор удалять не станем. Правильно! Нужно вварить на место ката пламегаситель или стронгер! Не знаю чем они отличаются или это одно и то же. Берем то что покруче, тоесть подороже. Стронгер производства Польша размером 45х400. 45 – это толщина трубы, 400 – это длина стронгера. Длиной 300 мм мне показался коротковатым, 550 мм немножко не влазит на Матиз. Итак стронгер куплен за 350 гривен.
Ехать на дачу не хотелось с рычащим резонатором, поэтому поехал к сварщику недалеко от дома. Полчаса работы, 150 гривен за работу и Матвей без катализатора, с заваренным резонатором и еще с дополнительными пятью лошадками на борту!
Звук выхлопа стал такой тихо-урчащий. Немного тише, чем раньше, но урчащий. Матвею стало намного легче дышать, обороты на низах стал набирать веселее. Я доволен!
И еще одна приятная новость. Оказалось, что б/у катализатор можно выгодно сдать приемщикам катов. Цена может достигать до 8000 грн за кат от Мерса и подобных. За свой матизовский в его состоянии мне обещали 700 гривен. Так я еще и в наваре останусь!
Пы.Сы. Защитникам окружающей среды свои коменты по поводу удаления ката не писать!
Daewoo Matiz 1.0 ТЕ/\ЕГА › Бортжурнал › Минус 2 катализатора или замена приемной трубы матиз 1.0
Появился тарахтящий звук, как у старого тарантаса, коим по сути мой агрегат и является. По ощущениям звук шел из моторного отсека, но это было не цоканье клапанов и не троение. Я подумал либо это зазвучал распредвал либо глушитель. Среднюю и заднюю часть я уже менял т.к. они сгнили почти полностью, решил буду менять приемную часть а потом посмотрю, что будет со звуком. Оригинал с катализатором не рассматривался однозначно. Варианты от матиза 0.8 тоже не хотелось т.к. их полюбому нужно переваривать (слишком большая длина от места к крепления к выпускному коллектору до сгиба). Посмотрел аналоги к 96567434 и экзист выдал такой вот глушак за 1300:
Фото из интернета меня вполне устроило т.к. видно что высота колена небольшая. (для сравнения гляньте ижорский глушитель 136228 для матиза 0.8). Заказал трубу, термокраску, прокладки, болты, гайки и шпильки.
Привезли мне вот такое чудо:
Гофра просто смех какой-то, а высота колена великовата в сравнении с первым фото. Ну да ладно посмотрим как встанет.
На фото отсутствуют шпильки которыми крепится приемная часть к коллектору артикул 94501291.
На новом глушителе краска просто ужасная — прилипает к рукам и осыпается сама по себе. Зашкурил и покрасил термокраской из балончика в несколько слоев.
Снял защиту и услышал и увидел источник шума:
Гофра лежала на защите уже давно но процесс окисления ее добил только недавно. Далее предстояло самое сложное снять трубу которой уже 9 лет.
По книжке эти гайки на 14, хотя оригинальные должны быть на 17, видимо узбекам оригинальные гайки не поставляют. Побрызгал вдшкой, обвязал мокрой тряпкой смоченной уайт спиритом подождал пару часиков и попытался открутить эти гаечки. В головке на 14 они болтались. Головку на 13 пришлось подбивать молотком чтобы налезла, но открутить так и не получилось головка срывалась, после нескольких неудачных попыток было решено снимать вместе с катализатором. Снимается воздухозаборник и щит выпускного коллектора (если есть). Далее откручивается 3 болта крепления катализатора к коллектору. Фото места крепления к сожалению не сделал.
Новую прокладку не заказывал, жаба задавила три сотни отдать за прокладку, но к счатью старая была в хорошем состоянии, видимо ее меняли когда делали кап ремонт ДВС (БЖ об этом умалчивает). Труба извлечена но самое сложное еще впереди.
Как же я возненавидел эти не оригинальные гайки. Еще пару часов в растворителе а им хоть бы что. Гараж не мой, а тисков там нет и фиксировать трубу было проблематично. Одна гайка открутилась кое как головкой на 12!, вторая поддалась головке на 13, а третья поддалась и потом слизалась((. Я ее подточил болгаркой и откручивал еще около часа, она так и не открутилась — выкрутилась шпилька.
Еслиб гайки были оригинальные под головку на 17 то такого гемора со снятием трубы не было. Т.к. первый катализатор оказался снят то возикла мысля его выбить, что я и сделал, чего никому не советую).
Далее все просто, собираем в обратном порядке. Все резьбовые соединения я смазал пастой для пальцев суппортов чтобы не закисло. Туба оказалась коротковата и не дотягивала до средней части сантиметра 3-4. Стянул болтами — вроде ничего не лопнуло.
Глушак оказался ниже оригинала сантиметра на 3 ;(
Daewoo Matiz ☺Управляй МЕЧТОЙ. ☺ › Бортжурнал › Удаление катализатора.За и Против…
Мне посоветовали удалить катализатор…я на радостях ищу кто это сделает. И решила поискать иформацию в инете. И вот что нашла-читаем
катализатор — это устройство, присутствующее практически в любом автомобиле (или даже несколько катализаторов), расположенное в выхлопной системе. функция катализатора заключается в химическом преобразовании вредных веществ, таких как оксид углерода, углеводороды и оксиды азота — в безвредные.
катализатор состоит из металлического монолитного блока, а внутри керамические соты или сеточка из нержавеющей стали, которые покрыты драгоценными металлами, такими как платина, палладий и родий. эти металлы при соприкосновении с вредными продуктами сгорания топлива и при определенной температуре преобразуют их в безвредные, а именно в углекислый газ, азот и водяной пар.
актуальная стоимость 1 грамма платины в данный момент составляет ≈ 50$, стоимость 1 грамма палладия ≈ 20$, стоимость 1 грамма родия ≈ 40$. в катализаторе автомобиля, если он маленький (примерно такой, какие стоят в приемной трубе xedos 6), платины 1-2 грамма, а в основных катализаторах платины (только платины!) 8-10 граммов. в грузовиках до 15 граммов. а если учесть, что там еще родий и палладий, то получается вообще неплохо. вот отсюда и «растут ноги» настойчивого желания мастеров на большинстве СТО поскорее выбить вам соты катализатора, покрытые этими драгметаллами — не будете же вы забирать «этот мусор» с собой
вот пара примеров с сайтов СТО:
СТО «…» — это команда профессионалов, которая всегда готова оказать вам профессиональную помощь. Замена катализатора на пламегаситель (его установка) удивит вас результатом.
Замена катализатора на высококачественный трехкамерный пламегаситель заводского изготовления из двухслойной нержавеющей стали + установка контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда.
Это рекомендуемый, максимально надежный вариант. Идеален для автомобилей с двигателями большого объема (от 3 л.). Используются комплектующие высшего качества. Повышается мощность автомобиля вследствие снижения сопротивления выхлопной системы. Снижается расход топлива.
ну и так далее — везде обычные шаблонные фразы, рассчитанные на то, чтобы покорить воображение очередного лоха и нарисовать в нем картинку, как его любимый автомобиль «задышал» после удаления «проклятой экологии» и понесся по дорогам легко, как трепетная лань, с расходом 3 литра при скорости 150 кмч…
видел в Киеве парочку специализированных «выхлопных» СТО, где проводились акции типа «бесплатная замена катализатора на пламягаситель!» неужели это не настораживает людей? бесплатный сыр бывает только в мышеловке…
никакая «обманка» (контроллер), сделанная совком-колхозником васей пупкиным, никакой профессиональный чип-тюнинг не сможет обойти результаты работы большой команды высокооплачиваемых инженеров и программистов из японских, немецких, корейских и других автоконцернов, которые годами разрабатывают эти автомобили!
после удаления катализатора (если не принимать во внимание снижение сопротивления и как следствие — потери крутящего момента на обычном атмосферном двигателе) изменится состав выхлопа, лямбды будут выдавать не корректные показания, двигатель будет работать не правильно. и никакой «обманкой» это не решить. расход топлива увеличится, автомобиль потеряет в динамике. про экологию на пост-СССР упоминать — моветон, поэтому на потерях динамики и остановлюсь 8)
Я серьезно задумалась стоит ли это делать?
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Удалять ли катализатор?
Привет всем! И так, в прошлой записи я рассказал о случившемся, пообщался с народом какой фирмы ставить выпуск, ну и пришел к выводу что закажу фобос, так как во первых недорого, а во вторых на Д2 находил кто то ставил полностью трассу фобос и все якобы подошло болт в болт! Ну и в 3их только фобос в наличии на заказ весь набор — приемная труба, резонатор, глушитель.
Есть конечно подозрение что как бы еще не пришлось менять выпускной коллектор, так как у меня евро 3, а приемная труба евро 2, и возможно она будет длиннее…Ну как придет посмотрим покумекаем.
Ну а пока решил избавиться от старого выхлопа:
Но пробовать то надо! В общем залез в яму, стал пробовать…1ый пошел, 2 и 3ий проскользнул(((( То бишь на 13 головка проскальзывает а на 12 не лезит((((Збс…Чтож, надо снимать выпускной коллектор пробовать, а снизу отпилить около крепления что бы вытащить все это дело…
Стали крутить болты-гайки коллектора боясь как бы не отломить, но благо походу кто то не так давно его откручивал, так как прокладка виднелась свежая, и все прошло без аксцесов!
Забили головку на 12 и открутили! Потом ток замотались головку выбивать с гайки) Ну зато шпильки остались целы и живы, нужно докупить только гайки для установки)))
Ну в общем щас думаю гляну если стоит каталик буду выбивать, хоть немного выхлоп окуплю и…
Пробег авто 100 с копейкой и каталик нульцевый…И тут я задумался, а стоит ли его трогать?. Ведь по хорошему придется вваривать пламегаситель и тд и тп…
Кто что скажет народ по личному опыту своему?
Ну а далее…
И второй каталик тоже стоит в приемной трубе и такой же нульц! Бл…ну приемная труба будет новая, и без катализатора…что ж делать? Резать вваривать каталик в новую приемную трубу? Или забить? А что с датчиком лямбда 2 делать? Шить? или обманку? Или вообще ничего, просто снять его и забыть…Кстати как он снимается? Я смотрю он в салон идет…
В общем вот такие вот дела…Кто что посоветует по личному опыту, кто как делал с этими катализаторами и второй лямбдой?
Daewoo Matiz Матизёныш › Logbook › О двух катализаторах и лямбда-зондах
Камрады! Кто хорошо знаком с матчастью ДВС, прошу совета.
Собственно, наблюдения.
Наблюдение первое: при движении «на холодную» (до достижения температуры ОЖ
80˚С) машинка едет резво и бодро — на педаль газа откликается мгновенно, динамика отличная, тянет, как бешеная, а при достижении рабочей температуры (от 80˚С и выше) начинается «тупеж» при разгоне.
Наблюдение второе: при замене гофры приемной трубы я увидел, что у меня в системе выпуска установлены 2 катализатора — первый непосредственно после выпускного коллектора, до приемной трубы, а второй — на самой приемной трубе.
Наблюдение третье: газы в системе выпуска контролируются двумя лямбда-зондами — первый установлен в выпускном коллекторе, до первого катализатора, как ему и положено, а вот второй находится после второго катализатора.
Вывод первый. Насколько я понимаю, пока система не прогреется до рабочей температуры, подготовка топливно-воздушной смеси осуществляется без учета показателей кислородных датчиков (вернее, в связи с тем, что датчики еще не прогрелись до нужной температуры — показаний от них нет вообще никаких, ну или если есть, то это чушь собачья, которая игнорируется ЭБУ). В связи с этим двигатель резво реагирует на открытие заслонки, и ЭБУ готовит достаточно обогащенную смесь. Ну а после прогрева — начинаются показания датчиков, и вот тогда следующий вывод.
Вывод второй. Исходя из моего понимания принципов работы лямбда-зондов, в соответствии с их расположением, я прихожу к выводу, что показания второго датчика не доносят до ЭБУ реальную картину содержания кислорода в выхлопе, так как второй датчик расположен после второго катализатора, и содержание кислорода в выхлопных газах после второго катализатора — это уже дважды очищенный выхлоп. Нормальное положение второго датчика — это после катализатора (но никто не предполагает, что их будет два)
Собственно, вопрос: имеет ли смысл перенести второй датчик на приемную трубу перед вторым катализатором? По идее, тогда второй датчик будет анализировать содержание кислорода после первого катализатора, как ему и положено.
Вообще, «тупеж», как таковой, мне не мешает. Я покупал машину не для того, чтобы стартовать со светофоров в числе первых, да и по левым полосам без надобности я не езжу. Мне нужно, чтобы моя ленивая задница была доставлена из точки А в точку Б. Учитывая характер моей работы, мне даже время не важно: на полчаса позже, на полчаса раньше — вообще пофиг. А вот чтобы машинка работала исправно — для меня важно. Вариант «вырезать второй катализатор к чертям собачьим» я как-то не рассматриваю. Если на здоровье двигателя не влияет — то я лучше об экологии позабочусь.