Как бороться с ржавчиной на ниве
Chevrolet Niva Шевролет › Бортжурнал › Борьба с ржавчиной часть1.
Всем привет.
Машина не новая, уже 5 лет. Нашел несколько очагов ржавчины — сколы, царапины, потертости.
Много читал, смотрел видюшки как с ними бороться, и решил попробовать метод «цинкования батарейкой» для непосредственного удаления ржи.
В тот набор входит:
1. Соляные батарейки. 55р
2. Ортофосфорная кислота. (паяльная). 38р
3. Сода.30р
4. Вода. взял дома.
5. Кусок провода, желательно чтоб его хватало от плюсовой клеммы до любого места на кузове. 120р
6. Ватные диски, взял дома.
7. Краска.90р
8. Лак.80р
9. Хомуты, взял дома.
Нужно снять пленку с батарейки, я использовал электро зажим, цепляем его на корпус батарейки, второй конец на + акума, клемму с акума снимал. Ватный диск на кончик батарейки прихватывал хомутиком.
Далее ватный диск смачиваем кислотой и прислоняем к очагу ржавчины 2-3 минуты.
На фото плохо это все видно, но на яву блин прям чудо, бах и все чисто ну и если верить обещаниям то и еще слой цинка там то же есть (теперь).
Далее нужно нейтрализовать кислоту, берем воду и соду, этим раствором промываем те места где прислоняли ватный диск с кислотой. После, все это сушим. Я еще обезжирил 646-м растворителем.
После нанес 2 слоя краски и один слой лака, межслойная сушка минут 15.
На фото вроде и не очень, но в живую результат меня вполне устраивает.
Пока сохла краска нашел еще одну хрень. Потертость всей верхней кромки двери задка.
Потерся герметик и тонкая полосочка отполирована до металла, ржавчины там вообще не было.
Это место просто обезжирил и покрасил так же как и везде.
На сколько этого хватит, — поживем увидим. Во всяком случае стало лучше чем было.
— про протирание нижним уплотнителем двери порогов я знаю и как с этим бороться то же знаю (буду бронепленку клеить)
ВОПРОС ЗНАТОКАМ —
1. А вот как с этой резинкой как бороться может кто подскажет?
2. Есть ли еще какие укромные местечки для ржавчины?
В планах снять бампера, пластиковые пороги и навести там порядок.
Всем добра, продолжение следует…
Лада 4×4 3D Теперь точно джип › Бортжурнал › Подготовка кузова к зиме. Боремся с коррозией.
Хорошо отдохнув на рыбалке, сразу рванул в деревню к отцу, готовить Нивку, точнее ее кузов к зиме, пока погодка стояла благоприятная. Как известно за кузовом отечественной машины надо постоянно следить и во время бороться с коррозией, в особенности это касается классики и Нивы (особенно если последняя постоянно плавает по болотам). В противном случае, при постоянном попадании внутрь влаги и гряи, кузов насквозь прогнивает за 3-4 года. У меня Нивке буквально через месяц стукнет 9 лет, машинка не понаслышке знает что такое вода и грязь, поэтому стараюсь каждый год, перед зимой производить антикоррозийные процедуры.
В прошлом году в сентябре полностью обработал днище машины снизу резино-битумной мастикой и колесные арки, в пороги нашпиговал мовиля, истратив 2 баллончика, не много прошелся мовилем по полу, но полностью его не вскрывал, не зачищал.
Весну арки перенесли достойно, мастика сошла немного в некоторых местах, но потом за весну, лето и часть осени постоянная езда по грейдеру и грязи дали о себе знать и больше чем на 50% мастика с арок слезла. Днище осталось практически не тронутым и слой мастики лежит по сегодняшний день нормально почти везде, кроме поддомкратников. В общем было решено снова обработать арки и днище в районе поддомкратников и порогов (последние в основном чтобы еще лучше усилить защиту. А вот пол внутри салона решил обработать конкретно.
Накануне ремонта было куплено 2 банки мастики весом 2.2 кг, причем решил взять разную от разных производителей. Первая полимерно-битумная, вторая резино-битумная. На практике посмотрю какая окажется лучше со временем. Ну а так же прикупил ее баллон мовиля, 2 баллона грунта, 1 баллон черной краски, 2 литра растворителя, 1 литр обезжиривателя, наждачку, кисточки и т.д. А вот краску свою уже год как не могу найти в наличии в магазинах. Хорошо что оставалась разливной немного с прошлого года, которой должно было хватить для подкрашивания косяков и рыжиков по кузову.
И так. Первым делом полностью разбираем салон, оставив не тронутой лишь переднюю панель. Дальше вскрываем пол, выкинув к черту заводскую шумку, так как она является настоящей губкой для воды — впитывает воду, а высыхать не высыхает. Под полом обнаруживаем не очень приятную картину:
Отверткой, шпателем и стамеской выскребаем сю грязь, ржавчину и заводскую мастику, где она отошла от кузова. Где мастика держалась плотно, там не трогали, так как опытным путем было выявлено что там металл не тронут коррозией. В итоге около 70% пола было оголено до металла. Далее с помощью металлического ежика одетого на болгарку, а где им не подлели, с помощью наждачки, зачистили как можно сильнее металл от ржавчины:
После того как зачистили пол, обезжириваем его обезжиривателем. Преобразователем ржавчины и кислотным грунтом пользоваться не стал, отсоветовали знакомые мастера по кузовам. Сказали что если коррозия глубокая, кислота съест вместе с ржавчиной металл возможно даже насквозь. Вместо этого, там где не смогли зачистить металл нормально, в труднодоступных местах, просто залили все густой отработкой. Остальную поверхность покрыли 2 слоями полимерно-битумной мастики:
Лада 4×4 5D КрокоБелка › Бортжурнал › Новая НИВА ржавеет с нуля!
1 февраля 2019 года я обратил внимание на то, что автомобиль, который эксплуатируется всего 4 месяца… начал ржаветь! Фото заливаю, также они уже прокомментированы участниками Интернационального Нива-Клуба вот здесь: https:/)vk.com/wall-1488675_2872343
и в группе АвтоВАЗа: vk.com/wall-25228956_303112
Други мои, я отлично представляю ЧТО такое «Нива». При всех недостатках по шумоизоляции, комфорту (это кстати весьма спорно – мне вполне удобно) – НИВА отличная рабочая лошадка, которую можно починить «на коленках», уровень расхода топлива вполне демократичный, проходимость и вместительность на отличном уровне!
Наличие разнообразных неисправностей, часть из которых была связана с обслуживанием в #АвтоГермес, отвратительное качество ЛКП и как результат, множественные очаги коррозии на практически новом автомобиле, буквально заставили нас начать процедуру расторжения договора купли-продажи одного автомобиля.
Вне зависимости от того, чем закончится эта история – Нива отличный автомобиль и я буду продолжать его использование. Отремонтируют ли эту, заменят на новую, либо будет расторгнут договор купли-продажи – в любом из этих вариантов, это тот автомобиль, который мне нужен и для работы, и для семьи, и для отдыха.
Какую цель я преследую:
600000 рублей для современного автомобиля – это не цена. Но это далеко и не та сумма, которой можно разбрасываться. За свои деньги я хочу получить нормальный и технически исправный товар, а не торчать вечно в автосалоне на очередной диагностике/ремонте. За 40+ лет истории автомобиля много чего хорошего в нем добавилось, но качество покраски…
Я смотрел множество роликов на youtube, некоторые авторы задают вопрос: «если для вас эта машина по умолчанию ржавое ведро, зачем ее покупать?!» при этом в своих обзорах они показывают и такие же начинающиеся ржавчики, с которыми столкнулся я. Перекрасить самостоятельно? Да не вопрос! Верните мне 1/3 от стоимости и меня вообще не будет интересовать вопрос гарантии! Про свое отношение к этой машине я уже сказал выше. Я готов к тому, что по ходовке первые вопросы полезут ближе к пробегу в 10000 км. (сейчас у меня, кстати, менее 5500 км). Но вот к тому, что новый автомобиль начнет гнить не дожидаясь окончания гарантийного срока… Автовазу и Автогермесу направлены претензии.
На 2 апреля меня уже пригласили на Сормовскую, на «проверку качества автомобиля» — первая реакция Автогермеса. Реакции Автоваза пока нет, в их группе в ВК и в личной переписке мальчики/девочки твердят заученые маркетинговые фразы «Нам жаль… Ох… Ах… Держите пожалуйста нас в курсе… Мы передадим информацию коллегам…»
#АвтоГермес #LADA4x4 #АвтоВАЗ #Нива2131
Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!