Как дэу матиз сделать выше
Дороги у нас не очень. В городе приходится постоянно перелезать через бардюры. На новом Матизе постоянно задевал защитой. Надоело. Через несколько дней такой езды поставил спереди проставки высотой 25мм. — между стойками и кузовом.
Материал, из которого изготовил проставки — ПНД (полиэтилен низкого давления — стойкий к ударам и морозу). Как вариант можно капролон (более хрупкий, но не менее надёжный), или дюраль (Д16Т).
Технология простая. ПНД обрабатывается оч хорошо, в том числе и вручную. Ножовкой из листа S=30 вырезал заготовки, с припуском 5мм. Все остальные операции (в том числе и фрезерные и сверлильные) производились на токарном станке 16К20. Затраченное время около 1,5 часов. Буртик (h-5mm) на передних проставках сделан для центровки по отверстию в кузове и от смещения. При невозможности его изготовления(например вручную), наверно, можно обойтись и без него, подогнав внешние габариты проставки по кузову. В принципе, применим любой материал, вплоть до фанеры, пропитанной водоотталкивающим составом (олифа, растительное масло и т.п.).
Длинна шпилек увеличивается на столько-же, что и высота проставок.
Оригинальная длина шпилек 20мм. Возле шляпки (Ф14h3) — прямая накатка L-5mm (для запрессовки в стойку). Она только для удобства при монтаже. Можно обойтись простыми болтами на М8, как-либо закрепив их на стойке, от проворачивания, при затяжке гайки (например приклеить Моментом).
Поставил по кругу амы Kayaba, + проставки «механика» с Матиз-клуба ( photo.qip.ru/users/1667132/3768424/ ). Только сделал их из ПНД.
Штатные задние амы, в сравнении с Kayaba, на РАСТЯЖКУ работают также туго, а на СЖАТИЕ работают на много свободнее. Kayaba работает одинаково туго в обоих направлениях. Прокачаны. Работа подвески, после установки Kayaba, улучшилась. О замене не жалею.
КЛИРЕНС БЕЗ НАГРУЗКИ: Под защитой — 195мм; Под задней балкой — 210мм. Негоризонтальность левой полуоси — 25мм.
КЛИРЕНС С НАГРУЗКОЙ (водитель 75кг + пассажир 53кг): Под защитой — 165мм; Под задней балкой — 205мм. Негоризонтальность левой полуоси — 17мм.
Резина 145/80.
После эксплуатации машины 4.5 года (80 000) сфоткал пыльники ШРУСов. Видны потёртости между рёбрами. Левый (короткий) трётся сильнее.
Клиренс Дэу Матиз
Клиренс Дэу Матиз – это расстояние между дорогой и самой низкой частью автомобиля. Если быть точнее, то клиренс считается, по заводским нормам, от порога транспортного средства до дороги. Дорожный просвет напрямую влияет на аэродинамику автомобиля, а также обтекаемость.
Клиренс
Обычно, автопроизводители для разных типов кузова устанавливают разный дорожный просвет. В случае с Дэу Матиз, то производитель установил один клиренс. Высота дорожного просвета у Дэу Матиз составляет 150 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.
При желании клиренс любого авто можно нарастить с помощь проставок под амортизаторы. Машина станет выше. Однако она потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно проиграет в манёвренности. Клиренс можно и уменьшить, для этого как правило достаточно заменить штатные амортизаторы на тюнинговые: управляемость и устойчивость вас сразу порадуют.
Клиренс Daewoo Matiz рестайлинг 2000, хэтчбек, 1 поколение, M150
| Комплектации | Клиренс, мм |
| 0.8 MT M 30 | 150 |
| 0.8 MT M 16 | 150 |
| 0.8 MT M 18 | 150 |
| 0.8 MT M 22/81 | 150 |
| 0.8 MT M 22 | 150 |
| 0.8 MT LOW COST | 150 |
| 0.8 MT M 19/81 | 150 |
| 0.8 MT M 19 | 150 |
| 0.8 MT M 19 Lite | 150 |
| 0.8 MT STD | 150 |
| 0.8 MT DLX | 150 |
| 0.8 АT DLX | 150 |
| 1.0 MT ML 30 | 150 |
| 1.0 MT ML 16 | 150 |
| 1.0 MT ML 18 | 150 |
| 1.0 MT BEST DLX | 150 |
Клиренс Daewoo Matiz 1997, хэтчбек, 1 поколение, M100
| Комплектации | Клиренс, мм |
| 0.8 MT S | 150 |
| 0.8 MT SE | 150 |
Методы увеличения дорожного просвета
Поскольку, дорожное покрытие на территории стран СНГ, в основном, оставляет желать лучшего, ямы да ухабы, то многие владельцы Матиз стараются увеличить высоту клиренса, чтобы избежать повреждения защитных элементов кузова, таких как – бамперы и накладки порогов. Сделать это можно несколькими способами. Самые распространённые – это монтаж проставок или пружин с амортизаторами. Рассмотрим оба варианта.
Проставки
Проставки – это резиново-металлические блины, которые вставляются между кузовом и амортизатором, чтобы увеличить расстояние дорожного просвета автомобиля. Эти детали доработки можно приобрести на автомобильных рынках или в автомагазинах. Поскольку стоимость намного ниже амортизаторов и пружин, то большинство автомобилистов отдают предпочтение проставкам.
Рассмотрим, последовательность выполнения работ для установки проставок:
Таким образом, можно увеличить дорожный просвет на Дэу Матиз на 15-20 мм.
Амортизаторы и пружины
Еще один способ увеличить дорожный просвет на Матиз – это установка высоких амортизаторов и пружин. Для этого потребуется найти комплект нестандартной ходовой для повышения клиренса. Обычно автомобилисты едут на в тюнинг магазины или автомобильный рынок для покупки такого вида запасных частей.
Установка проводится своими руками. Старые детали демонтируются с автомобиля, а новые с легкостью устанавливаются на старое посадочное место. Так, не нужно ничего переделывать или подгонять. Единственным нюансом, могут оказаться большие крепежные болты, которые необходимо подрезать уже после установки на автомобиль.
Вывод
Клиренс Дэу Матиз для всех типов кузова один и составляет 150 мм, согласно технической документации предоставленной заводом изготовителем. Так, чтобы увеличить дорожный просвет автомобилисты используют разные способы. Самый распространенный – установка проставок.
Daewoo Matiz 1.0 ТЕ/\ЕГА › Бортжурнал › Лифтовка матиза
Собственно ради этой одной записи и создавалась страница. Надеюсь кому то будет интересно как НЕ надо лифтовать матиз. Сначала будет небольшое предисловие. Еще до покупки моти я решил что буду его лифтовать, планировал поставить резину 175/70 и проставки на 30 мм из тех что предлагают в интернете. Но после покупки авто понял, что моим планам не суждено было сбыться ибо вывернув руль на максимум стало очевидно, что для моей машинки оптимальный размер тапок 155/70, максимум 165/70 и последние уже будут подтирать на максимальных углах поворота колес, а это всего +14 мм клиренса против 20 запланированных за счет тапочек. Передних проставок в интернете не нашел на тот момент, все предлагали только задние. Заказывать по почте с других городов не было желания, делать у знакомых токарей как это делают некоторые тем более не собирался ибо искал простое быстрое подходящее любому решение. Меня больше беспокоила передняя подвеска т.к. просвет под бампером заставлял меня часто задумываться и четко оценивать глубину ямок в асфальте и высоту бордюров, а езда за пределами дороги казалась несбыточной фантазией.
Решено было поставить пружины подлинней, но для этого сначала нужно было найти такие и с этим оказалось не так гладко ибо тема эта не очень популярна. В зад можно поставить от ваз 2108, а с передними пружинками все не так просто. Они не цилиндрические а с зауженным нижним витком следовательно и пружину нужно было искать аналогичного диаметра и типа, чтоб не промахнуться. Здесь был найден очень удобный каталог пружин Kilen. По которому самой подходящей была определена (неправильно но об этом ниже) пружина на хонду shuttle с номером14115 т.к. была такого же типа почти такого же диаметра (101 мм, против штатного 103) и была длиней на 30 мм пружины kilen на матиз (399 против 370). Толщина прутка пружины 12,75 против 10 на штатной казалось существенной и я подумал что отрезать виток другой будет проще нежели нарастить и заказал пружины аналоги kyb K-flex с артикулом RB2853. Обошлось с доставкой в 3200 за пару. Купил приспособы для сжатия пружин за 1300 и съемники за 300 и начался тюнинг)))
Изначально высота от земли до верней кромки арки передних крыльев была в районе 59-60 см.
Далее как в руководстве по ремонту описывать процесс съема стойки не буду.
После съема стойки возникла проблема фиксации ограничительной шайбы стойки и пришлось бежать за тисками и тратить еще 1400 ибо подходящего ключа и тисков у меня не было. Пружину поджимал приспособами для сжатия и когда начал разжимать вся конструкция разлетелась и что то больно ударило по пальцам левой руки, мне повезло что пружина полетела от меня а не в обратном направлении. Проблема в том что приспособы расчитаны на пружинки пошире в диаметре и не могут зацепить как следует.
Как видно на фото новые пружины не такие уж и огромные с виду, но на самом деле они ощутимо мощнее. Штатную пружинку я сжимал голыми руками сантиметра на 1,5 а новую милиметра на 3-4 всего. Решено было срезать один виток ножевкой по металлу, но и тут не тут то было. Пропил еще не получался а зубья стали тупиться, может лезвие мягкое слишком а может пружины крепкие (раньше пилил метал как по маслу, но тогда и ножевка другая была) незнаю. Болгарки у меня нет а тачку надо было в этот же день переставить ибо тут почта подъезжала грузиться. Болгарка, в отличие от остальных инструментов мне нафиг не нужна и я принял командирское решение собирать с новой пружиной без обрезаний (ох как я ощибался)))
Процесс поджатия пружины был не из приятных после инцидента с выстреливанием старой пружины было очень страшно что и новая может отлететь в меня, а дури в ней хватит чтоб голова как арбуз разлетелась. Стягивал стяжками и съемниками (для страховки) пружина выглядела как элизаровка.
Последние сантиметры были очень тяжкими надо было следить чтоб пружинка не перекашивалась а она того только и хотела (при перекосе пружины возможен съезд вбок какой нибудь стяжки, как следствие еще больший перекос пружины и съезд остальных стяжек, как следствие мгновенный выстрел, как следствие испуг/травма/инвалидность/смерть). Так что не зная броду не суйся в воду. У отца есть машина, но ремонтом мы никогда не занимались и я толком ничего не умею и не знаю, приходиться изучать опытным путем. В общем кое как стойку собрал.
Еще пугала мысль что амортизатор не выдержит такой дикой нагрузки и шток вырвет но этого не случилось (пока). Когда все собрал и стал опускать домкрат было очень интересно на сколько просядет пружина под весом тачки и тут я был шокирован колесо дотронулось земли и все на этом закончилось она не просела ни на миллиметр. Кромка арки поднялась от земли до 66-67 см т.е. стало повыше сантиметров на 6-7.
По размеру передняя не такая широкая но у задней витки с обеих сторон заужены. После сравнения было установлено что передняя пружина отлично подойдет на роль задней только теперь будет стоять вверх тормашками относительно ее привычного положения. Поджав пружину установил ее на место задней. Настоятельно рекомендую менять задние пружины без поджимания а как положено (у меня при установке второй пружины сорвало стяжку благо отлетать пружине было некуда она уже была надета).
В результате операций с задними пружинами зад поднялся сантиметра на 1,5-2 (точно не замерял) и днище теперь параллельно земле, то чего и хотел добиться, хотя ожидал большего. Фишка в том что задние пружины жестче и поэтому под весом машины проседают меньше, но они изначально короче на 5 сантиметров и посему зад стал выше но не жестче.
В итоге если не считать инструмент который я и так собирался брать, на лифтовку ушло 3200 за новые передние пружины. Это примерно как за 4 проставки из пластика. Результат превзошел ожидания. Теперь в планах еще тапки 165/70 но это уже чтоб колеса стали мягче и выглядели не такими маленькими. Надеюсь кому нибудь помог с раздумьями насчет лифта и теперь вам будет проще определиться с выбором вариантов.
Далее все просто — пружну в тиски берем болгарку и через минуту любуемся укороченной пружинкой.
Отпилил два витка до длины штатной. Больше боялся будет перебор и назад будет не вернуть.
Так выглядит после сбора
При опускании машины на колесо амортизаторы лишь чуток заскрипели и по замеру сжались лишь на пол сантиметра (мерил от колеса до арки крыла). Так что клиренс не изменился от порогов до земли на свежей резине 155/70 — 22 см.
Устроил тест драйв 130 км по дорогам московской области и легкому бездорожью.
По ощущениям:
1. В сравнении с штатной подвеской машина стала очень жесткой подвеску больше не пробивает но пружины жестковаты и на кочках при хорошей скорости нехило отдает. Лежачего полицейского на скорости больше 20 с комфортом не проехать. Автомобиль стал намного проходимей теперь без труда преодолеваю сложные участки которые раньше приходилось как то объезжать. По сельской местности шел с ощущением еще немного и тачка начнет цеплять брюхом, на родных пружинах я там полз бы днищем по грязи.
2. В сравнении с новыми необрезанными — УРА она уже не деревянная, теперь при езде на небольшой скорости по ямкам и кочкам пружинки чуток сжимаются и разжимаются и машину не трясет, качает немного, но не трясет. Машину перестало тянуть вправо, едет ровно. По ощущениям стало намного комфортней, теперь я еду и не вспоминаю про эти проклятые пружины.
Вывод: для лифтовки пружинами следует вибирать пружины длиннее но той же жесткости либо чуть жестче (смотреть по толщине прутка). Мои пружины всетаки слишком жесткие, если бы можно было отмотать время назад я поставил бы задние пружины от ауди 80 — дешевле мягче моих и чуть длинее штатных то что надо.
——————————————————————————————-
Парни не стоит пытаться повторить эксперимент. Я давно выкинул эти пружины и проехал много тысяч на пружинах от ауди 80. И даже тогда пришлось переделывать амортизаторы. Об этом отдельная статья в БЖ. Также есть ссылки в комментах.