Как менять накладки на ниве
Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213
Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.
Причины износа колодок тормозов и сроки замены
Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются
в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок
тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы»
будет разной.
Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
транспортному средству: песок, вода и грязь.
Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
но и других факторов:
Производитель рекомендует производить замену в среднем через
30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.
При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
своевременного выявления и устранения неисправностей.
На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:
При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
признаки износа:
Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.
Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:
Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
элементов.
Меняем колодки передней колесной пары
Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:
Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».
Меняем колодки задней колесной пары
Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
работа представляет последовательность шагов:
Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.
Колодки можно снять двумя способами. При использовании
первого способа выполняем следующие действия:
Второй способ состоит из такой последовательности шагов:
Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.
Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».
Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
создания аварийной ситуации на дороге.
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.
 Извлекаем заглушку из щита. |
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).
Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.
Можно также снять барабан,…
…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.
 Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом… …отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки… |
 …и вынимаем пружину. |
 Снимаем распорную планку. |
 Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки. |
 Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками. |
 С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку. |
 Элементы опорной стойки колодки. (перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины) |
 Отводим переднюю колодку… |
 …и снимаем нижнюю стяжную пружину. |
Снимаем опорную стойку задней колодки.
Отводим заднюю тормозную колодку…
 …и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза. |
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.
Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.
 Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра. |
 Снимаем нижнюю стяжную пружину. |
 Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси. |
Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.
Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…
 …и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной. |
 Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину… |
 …и выводим из упора распорную планку. |
 Снимаем верхнюю стяжную пружину. |
Для снятия рычага ручного привода колодок…
…расшплинтовываем его ось.
 Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом: аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок… |
 …или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. |
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).
Дополнение
В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.
Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.
В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.
В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.
Видео
Лада 4×4 3D Баклажан › Бортжурнал › Сварка. Часть 2. Замена рамки и передней панели радиатора на Ниве.
Всем привет!
Тема прошлой статьи «Как я стал сварщиком» продолжается. До профессионального сварщика мне ещё конечно далеко, но я стараюсь. Продолжаю набивать руку и постигать алгоритм и последовательность действий. Учить меня некому, потому изобретаю велосипед, и учусь на своих ошибках. Как говорится: «Глаза боятся, руки делают» и «Не судите строго!».
Всё необходимое было закуплено давно, но руки «дошли» только сейчас. Ничего нового в этой статье я не напишу, всем кто это делает постоянно и профессионально вообще будет не интересно. Но для меня это ещё одна галочка в моём не простом опыте.
И так… Морда на ниве совсем сгнила, всё закуплено, начнём.
Капот скинут, радиатор и вентиляторы охлаждения демонтированы, фары отправлены мыться. Бампер с рамкой защиты ждут своего часа.
Самое сложное было начать, особенно когда до конца не понимаешь как сопрягаются детали. Мне было проще т.к. меняю оба элемента. Отрезать вроде как и не сложно, но не хотелось бы случайно лишиться нужного. Резал кусками, чтобы по минимуму отсверливать. Да и толщина не всегда позволяла стандартным (125) кругом сделать прорез. Ушло на это не мало времени.
Далее буду краток, да из фоток и так понятно.
Привариваю рамку радиатора, и по совету друзей из сервиса «У Ракеты», меняю сразу петли капота.
Отсверливаю переднюю панель, слегка подрезаю по краям юбку, и загибаю для усиления. (так было ранее у меня)
Ну а дальше всё просто… Панель на место. Варить решил всё снаружи. Всё закроется решёткой радиатора или антигравием. Да и для меня так будет проще.
Сварочные швы прохожу герметиком.
Ну а дальше всё по книжке)))
Покрываю грунтом
Ну а потом всё крашу
На этом пока всё. Пару дней подожду пока всё «встанет». Хоть я и сушил лампой, но внешняя температура сейчас не располагает для дальнейших работ.
Скоро начну сборку. И конечно же со своими доработками. Постараюсь рассказать в следующей статье.
Большое спасибо моей жене «Лапочке»!
Без её помощи было бы гораздо все сложнее.
Вроде как всё у нас получилось. Время выявит ошибки.
И как говорит мой друг из Белоруссии: «Нива вечна! При наличии сварочного аппарата!»
Спасибо за внимание!
Замена переднего тормозного диска
Снятие тормозного диска также подробно показано здесь
2. Выверните болт нижнего тормозного щитка.
3. отвёрткой отогните стопоры винта переднего тормозного щитка.
4. Выверните верхний и нижний болты и направляющей тормозных колодок.
5. Снимите передний тормозной щиток.
6. Снимите передний суппорт в сборе.
8. Снимите защитный колпак ступицы.
9. Расконтрите гайку ступицы.
10. Удерживая ступицу подходящим воротком от проворачивания, отверните гайку (на «27»).
11. Снимите гайку с конусной втулкой.
12. Снимите тормозной диск в сборе со ступицей.
13. Наверните гайки на шпильки, чтобы не испортить резьбу шпилек, и выбейте шпильки.
14. Ударами молотка по краю ступицы.
16. Установите новый тормозной диск и снятые детали в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте законтрить болты крепления направляющей колодок, загнув стопорные усики кожуха.
Перед установкой диска тщательно очистите от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как даже малейшая частица, зажатая между ними, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
Для запрессовки шпилек можно воспользоваться гайками крепления колеса. Навинтите их на концы шпилек через проставки (например, можно использовать гайки большего размера) и равномерно затягивайте крест-накрест до полной запрессовки шпилек в диск и ступицу.
Прикатка новых тормозных дисков
После этого смелее осуществляем постепенное нагревание тормозного диска, переходя в фазу активного торможения, но не создавая экстремальных температур. Торможение выполняется со скорости в районе 100-110 км/ч с поэтапным замедлением и продолжающимся не более 3 сек. воздействием на педаль тормоза. На первом этапе до 50-60 км/ч, затем до 20-30 км/ч, давая дискам остыть между циклами торможения приблизительно в течение 3-5 минут. Выполнив все эти операции, процедуру прикатки можно считать пройденной.
Видео
Лада 4×4 3D «Звезда TLT» › Бортжурнал › Замена панели передка на Ниве ВАЗ 21214.
Всем привет!
Сегодня я расскажу как я менял панель передка АвтоВАЗ 21213-8401120
Внимательно осмотрев панель обнаружились дефекты, а именно: Замята левая передняя часть, глубокие рыжики по всей плоскости. т.к. ремонтировать не вижу целесообразным, во первых ржавые места очень глубокие, выводить их потребуется очень много времени и через год-два всё может вылезти заново. Во вторых, рихтовать, а затем шпаклевать панель на это уйдет много времени. Так что, меняем.
Нам потребуется инструмент. Дрель, сверло диаметр 8мм. зубило, молоток, клещи, пинцы, крабы, машинка шлифовальная, дырокол (горбатый), п/автомат сварочный, баллон с СО2
Определяем и размечаем место реза, для удаления старой панели.
В моём случае я буду использовать плазморез. Prestige Plasma 54 kompressor
Старую кромку на крыльях тоже удаляем, достаточно сварочные точки пробить дыроколом и аккуратно её снять.
Удалив старую панель мы видим что рамка радиатора тоже ржавая(
Счищаем машинкой ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, даем время что- бы преобразователь поработал. В стакане разводим одну столовую ложку пищевой соды и нейтрализуем остатки цинкаря.
Обезжириваем, используем краскопульт наносим кислотный грунт.
Даем время на сушку, слегка обрабатываем скотч брейком и наносим акриловый грунт.
Подготавливаем новую панель, дыроколом пробиваем дырки для сварки, предварительно определив сопрягаемые части панели. На усилителе то же пробиваем дырки по нижней кромке усилителя.
P.S. Панель я взял АвтоВАЗ катафарезную под решётку Урбан. Цена на нашем рынке 2400р.
Что бы сварочная точка получилась качественная не обходимо добиться плотного прилегания свариваемых деталей.
Выставив панель на усилителе прихватываем и начинаем обваривать.