Как варить лонжероны на ниве
Lada 4×4 3D › Logbook › Усиление задка нивы — часть 2 — замена поперечного лонжерона
Первая часть тут — www.drive2.ru/l/557147831635280443/
В прошлой серии я вырезал часть поперечного лонжерона.
Сегодня взял у товарища маленькую, но борзую болгарку Dewalt и продолжил резку.
Вырезал остатки поперечного лонжерона
Та часть брызговика, что стыкуется с поперечным лонжероном тоже была уставшая, режем брызговик
Изготовил вставки брызговика из листа 2мм и вварил на место
Со стороны колеса так же проварил
Покрыл новый металл со стороны колеса эпоксидным грунтом в два слоя и акриловой черной эмалью, так же в два стоя. Пока не парюсь, когда все будет готово зачищу арки и покрою своим любимым бутербродом: кислотник-акриловый грунт-эпоксилный грунт-акриловая эмаль.
Ну что, можно вваривать поперечный лонж.
Но есть момент. Он у меня заводской, и от 214 нивы, потому пальцы верхнего крепления амортизатора отсутствуют. Но закладкшка с правой стороны была.
Пальцы есть в свободной продаже по 150руб/штука.
Сам палец 17мм диаметра, оставалось просто разметить, просверлить и вварить
А вот слева вообще ничего нет. Вскрыл старый лонжерон, там есть закладкшка под палец.
Пришлось делать ее самостоятельно. Профиля подходящего не нашел, сварил все из листа
Теперь можно примерять сам поперечный лонжерон на место
Слева встал как родной, прихватываем
Справа чуть не встал
Есть небольшой зазор, но сайлентблоки панары компенсируют.
Вварить сам лонжерон не успел, начался дождь. Вообще на выходных обещают отваритетельную погоду, потому работать не получится, гараж маленький, работы провожу на улице.
Следующие этапы:
— вварить лонж.
— накрыть его и открытые продольные лонжи-серпы сталью 3мм.
— заварит отрезанную юбку профилем
— купить профиля 60*40 и кинуть прямые лонжи до юбки, к ним будет крепиться бампер. Для этого профиль завтулю распорными втулками под болт М10 от нижнего крепления задних амортизаторов. Решение рабочее, когда ставил лебёдку в базу втулил ими лонжероны — www.drive2.ru/l/510410615995498577/
— тонким профилем кинуть растяжки к лонжерону
— приварить на пол багажника лист 1,5мм.
Короче работы ещё хватает, не переключайтесь!
Лада 4×4 3D ФХ-Фейхоа › Бортжурнал › Правильное усиление лонжеронов на ниве
Итак, продолжается восстановление и реставрация нивоводства для лайтовых покатух.В этой серии нашего триллера- усиление лонжеронов.
Но мы не собираемся пихать 33 колёса, да и внедрение этих лонжей дело не быстрое.Кроме того, родные хоть и неровно, но ещё дышат.Как это выражается? Если при вскрытии наружной стенки лонжерона:
…противоположная стенка жива, то лечение ещё возможно:
Начинаем. Проблемное место внутрянки между балкой и рулевым лучше усилить, пока вскрыто:
Потом изготавливаются «заглушки» из металла 2 мм взамен вырезанной трухи:
Которые наш параноидальный сварщик любит приваривать сплошным швом можно приварить стежками:
Хозяйке на заметку. Все, кто хоть раз обваривал лонжероны знает, что привариться к нижней кромке весьма проблематично. Слоистый пирог из равных пропорций тлена и ржавчины не понимает, зачем в него тыкают омеднённой проволокой 0,8мм и душат сварочной смесью злобных газов. Всячески сопротивляется и провариваться не хочет. Зачистить это в принципе можно, но тогда кромка практически изчезнет) Что делать?
Поможет только двойной виски шов. Первым мы выжигаем то, что вариться не может:
Зачищаем, и при монтаже самой накладки-усилителя будет к чему её варить.Сварочный грунт 3М. Дорого, но оно того стоит:
Ну вот теперь собственно и сама железяка 4 мм встаёт на место :
Для позиционирования домика аморта есть специальный треугольник, такой же как на домике, просто совмести и вари:
Что собственно и исполняется:
Итог искрения и варки :
Потом шовный герметик:
Потом грунт, краска в цвет по настроению:
Антикор и жидкие подкрылки в три слоя с промежуточной сушкой:
С правой стороной было похуже, но сценарий тот же:
Итого потрачено:
Усилитель лонжеронов GTA — 4400р.
Гели, краски, смазки и прочие лубриканты — 1600
Работа- 10 т.р.\сторона
Впереди у нас замена морды, грустная замена лобового стекла и ещё много интересно-поучительного как не надо делать из практики маниакального воскрешения зомбонив.
Лада 4×4 3D «Дедулька» › Бортжурнал › Усиление задней части. Усиление задка и лонжеронов.
Время шло, «Дедулька» крепчал и преображался. Покрасили в цвет, который нам очень понравился.( покраска) Прокатились, отвели душу!( тизер проекта ) И тут, нам стало жалко, если в первой же гонке, оторвут жопный сустав, нашему «Дедульке»… ))
Приняли решение, не выезжать из гаража, заняться усилением. В наличии оказались труба 50х50х2,5 и листовой метал – 3мм.
Изначально, планировали оставить заводские лонжероны, а всю конструкцию, сделать внутри. Потом приварить проушину к центральной перемычке.
Когда вырезали лист пола багажника, то удалось рассмотреть правый лонжерон. Он был конченный. На рынке купили новые. Продаются только в паре. Цена 550р. Начали примерять, прикидывать, как будем вваривать новые лонжи.
После не долгих раздумий, решили совсем отказаться от замены, а сделать всё из профильной трубы 50х50. Сели за автокад. Размеры заготовок и конструкция, на бумаге, получилась такая
Вырезаем гнилые лонжероны.
С задней юбкой, нам не хотелось расставаться. Вырезали подгнившие части. Вырезали квадратные отверстия под трубы, на которые будет крепиться бампер.
Начинаем процесс сборки. Вставляем трубы с бампером.
Восстанавливаем и усиливаем заднюю юбку
Собрали с перемычками. Параллельно усилили, накладками и косынками, домик тяги.
Конструкция начинает вырисовываться. «Глаза боятся, а руки делают!»
Примерили, подрезали и приварили укосины.
Помимо того, что сварили трубы бампера и конструкцию между собой, дополнительно приварили уголок. Был в наличии.
Сверху приварили косынки из тройки. Они усилят всю конструкцию. Связывают трубы между собой.
Взяли кислотный(травящий грунт). Хорошенько обработали всё. Взяли кузовной герметик. Прошлись по всем швам.
Дошло дело до пола багажника. Лист пришлось доработать. Закрыть выемки от ложементов и добавить полоски для приварки в кузове машины.
Прихватили лист. Обработали кислотным грунтом. Замазали швы герметиком.
Вид снизу. Соединение трубы бампера и всей конструкции.
После высыхания, покрыли битумной мастикой.
Снизу покрасили. Вернули наш «stinger» на место.
В дальнейшем, планируем приварить проушины, снаружи машины. Будет удобнее.
В интернете наткнулся на такую картинку. Имеет место быть!
Дело очень трудоемкое. Сварка, болгарка, постоянные примерки и подрезки, зачистки, отняло много времени. Хочется думать, что оно того стоило!
Подсыпали пороху в пороховницы, да запихали ягоды в ягодицы нашего «Дедульки» ))
Всем удачи, сил и терпения в полезных доработках! Надеюсь, пост будет, кому-то, полезен!
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Сообщение Pilot » 23 июл 2010, 23:03
От старости или из-за «внедорожной» эксплуатации нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являтюся частые пробои подвески ( оченль сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся ( пружина то уже сжата полностью).
Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком.
На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основые этапы, которые нужно выполнить.
1. Разборка
Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги ( они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Так же не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:
2. Подготовка.
Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой то он нам еще пригодится и его нужно снять не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее неободимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, что бы все это безобразие прикрыть. Антикор очень немлохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится. Скажем этот этап закончен. Осталось изготовить накладку. Для того что бы накладка получилась ровная, которая встанет как родная советую сделать шаблон из картона. На картоне отмечаем отверстия под болты крепления рулевого маятника/рулевого редуктора и под верхнюю чашку с отбойником. Шаблон готов. Берем лист железа толщиной от 2 до 3 мм (меньше очень тонко, больше – лишний вес) и переносим все размеры на него. Вырезаем накладку болгаркой или эл. лобзиком. Несколько раз подгоняем, смотрим что бы накладка была вплотную к лонжерону, добиваемся этого. В свеже изготовленной накладке сверлим отверстия диаметром 13-15 мм для крепления элементов подвески и элементов рулевой согласно шаблону. Еще раз подгоняем все по месту. Сверлим хаотично по накладке отверстия диаметром порядка 8-10 мм ( получается некая имитация точечной сварки).
На этом этам подготовки можно закончить.
3. Обварка.
Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помошником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное что бы домик амортизатора был пермендикулярин самому амортизаторы, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:
Тут отчетливо видна «точечная» сварка:
Обязательно покрываем все антикором. Я использую мастику боди. Наносится кисточкой, высыхает меньше чем за сутки ( перестает липнуть). Держится отлчино, арки на моей машине обработанны ей более 3 лет назад и ничего не поотваливалось. Самое главное хорошо промазать швы, что бы туда не попадал воздух и влага.
4. Сборка.
Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам.
Как заварить лонжерон на ниве
При проведении такой операции, как ремонт кузова владельцы машин Нива довольно часто сталкиваются с необходимостью замены лонжеронов. Очень часто подобная проблема возникает в автомобилях Нива, перенесших аварию или которые уже долгое время находятся в эксплуатации.
Лада 4×4 2121 Нива
Эти элементы отвечают за геометрию всего кузова авто, поэтому если лонжерон лопнул, следует немедленно осуществить его ремонт. В этой статье мы расскажем, как происходит замена лонжеронов на Ниве, но для начала выясним, что такое лонжерон?
Что такое лонжерон
Данная деталь представляет собой элемент кузова, который нужен для усиления корпуса авто. К нему прикрепляются элементы подвески. Лонжероны расположены по бокам машины. На эти детали приходится львиная доля кузовной нагрузки.
Самыми распространенными поломками данных деталей являются:
Ремонт незначительных повреждений производится при помощи сварочного аппарата, но если лонжерон лопнул, то необходима его полная или частичная замена. Эта деталь имеет огромное значение для всей конструкции авто, поэтому его ремонт лучше доверить квалифицированным сотрудникам автосервиса. Отечественные дороги оставляют желать лучшего и лонжероны на Ниве подвергаются значительным нагрузкам, поэтому следует подумать также и про усиление этих элементов.
Замена переднего лонжерона
Основные причины выхода из строя детали:
Алгоритм действий:
Важно знать! Иногда случается такое, что крепежные болты заклинивают и снять их невозможно. В такой ситуации нужно срезать их болгаркой.
Лонжероны передние 2121 Нива
Самостоятельная замена переднего лонжерона – довольно трудоемкий процесс, требующий квалификации и опыта. Но если провести ремонт своими руками, можно значительно сэкономить на услугах автосервиса. Главное – четко следовать инструкции и не забывать про чертеж.
Меняем задний лонжерон на Ниве
Замена заднего лонжерона на Ниве необходима в случае обнаружения повреждений различной степени тяжести, а также после аварийных ситуаций, в которых пострадали задние детали авто. Возможен, конечно же, ремонт и усиление старого элемента, но не стоит забывать о старении металла, вследствие чего значительно снижаются эксплуатационные характеристики всего автомобиля.
Алгоритм действий:
Ремонт или усиление данных деталей гораздо сложнее, чем в случае с передними лонжеронами, поэтому лучше проводить его в автосервисе, если вы не уверены в собственных силах.
Важно знать! Во время установки опор нужно учитывать место нахождения деталей, которые подлежат демонтажу.
После этого замена лонжеронов завершена. Если вы решились проводить ремонт и усиление лонжерона, который лопнул, на Ниве самостоятельно, нужно будет изучить учебные материалы по сварке, а также чертеж автомобиля Нива.
. после аварии (удар в левую фару) поехал левый лонжерон чуть-чуть, левая дверь стала чуть-чуть ниже в районе замка на несколько миллиметров, закрывается нормально, но видно, что при контакте с замком ее поднимает чуть-чуть.
Сход-развал сделался вставлянием мастером 2 см слоя железячек каких-то.
Как выправляется лонжерон и что вообще стоит с машинкой делать в таком случае? И сколько это будет стоить. :-/
=== каждые пять тысяч на сход-развал, то жрать не будет? Просто интересует логика. Что со сход-развалом может случиться на битой машине если его сразу правильно сделать? и почему этого не может произойти с небитой машиной?
Ниже приведены некоторые фотографии прогнивших и разрушенных элементов кузова :
Такой же осмотр стоит делать и любителям активной езды по бездорожью даже на новых машинах т.к. часты случаи выявления трещин в перечисленных мною места
Работы связанные с усилением или востановлением несущего кузова автомобиля очень трудоёмки занимают много времени и сил, а в вашем случае (если хотите что бы эту работу сделали мы)..то и денег! Поэтому советую не забывать об этом при покупке «гнилого» автомобиля за копейки.,всеравно придётся вкладывать деньги в его ремонт.
-усиление домика переднего амортизатора
-установка дополнительных амортизаторов перед/зад
-перенос угла установки заднего амортизатора как на 214м и Ш/нива
-установка А-образного рычага
-перенос крепления РК с пола на подрамник в лонжероны.
-усиление или перенос лонжеронов пола и багажника квадратной трубой
-установку силовых подножек под «Хайджек» в лонжероны пола
как это выглядит в жизни. предлагаю просмотреть фото ниже;
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
