Как менять ступичные подшипники на ниве 21213

24.06.202127.06.2021 admin 0 Comments

Замена ступичного подшипника Нива своими руками

Вам нужно самостоятельно заменить ступичный подшипник на Ниве без подъёмника, ямы и спец инструмента? Вы в нужном месте. Здесь процесс пошагово, со всеми нюансами.

Заменить ступичный подшипник самостоятельно, можно и в своём родном гараже и даже без такового, если погода позволяет.

Времени на это уйдёт от силы 2 часа, с учётом того, что делаете это Вы впервые.

Из запчастей покупаем ступичный подшипник. В комплекте должны быть:

Желательно запастись запасными пыльниками для шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, а вот если с непривычки порвёте пыльник во время демонтажа, то запасные будут очень-очень кстати.

Итак, поехали. Поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Если домкрат рожковый, то желательно подстраховать его чурбаком.

Если меняем правый подшипник, то выворачиваем руль до предела влево, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что потребуется отсоединить — это рулевая тяга и в таком положении к ней наилучший доступ.

Вынимаем шплинт, ключом на 22 откручиваем гайку, затем берём лом, или что-то подобное, просовываем его по низу рычага и по верху рулевой тяги, так, чтобы можно было потянуть лом вверх и тем самым создать хорошее усилие на выход пальца шарового наконечника из сошки рычага поворотного кулака.

Затем, одновременно, поднимаем лом вверх за противоположный конец и стучим по сошке молотком, до тех пор, пока наконечник не выскочит из втулки. Обычно хватает 3-х — 5-и ударов.

Осторожно! Именно при ударе молотком по сошке можно порвать пыльник.

Бывает, что концевик так прикипит к сошке, что без съёмника его выбить не удаётся. В таком случае гайку и колесо на место, и вперёд на поиски съёмника.

После того, как рулевая тяга будет отсоединена, и диск можно будет спокойно поворачивать вправо-влево, приступим к демонтажу суппорта.

Суппорт крепится к поворотному кулаку двумя болтами под ключ на 17, которые можно увидеть с обратной стороны.

Вывернув эти два болта нужно отжать толкатели суппорта стамеской или отвёрткой, снять его с диска вместе с колодками и уложить на верхний рычаг, чтоб не мешался в дальнейшем. Тормозные шланги при этом можно не отсоединять.

Затем разбираем шаровую опору верхнего рычага. Откручиваем гайку и бьём по сошке, пока палец не выскочит, так-же как и на рулевой тяге. Все шаровые разбираются одинаково.

Пружина между рычагами, при этом создаёт необходимое усилие, для выхода пальца из сошки, поэтому никаких дополнительных усилий прилагать не потребуется.

Нижняя шаровая разбирается последней. Она самая трудная. Тут уж в помощь только вес диска и поворотного кулака. Никакого рычага не приспособишь.

Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотным кулаком. Для этого снимаем крышку ступицы и отворачиваем гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с законтренной юбкой, но обычно откручивается легко. Можно открутить обычным рожковым ключом.

Ступичный подшипник находится в поворотном кулаке.

Отвёрткой или стамеской вынимаем сальники подшипника с одной и с другой стороны. Сальник выходит довольно туго, может повредиться, но он больше и не нужен.

После сальников вынимаем внутренние обоймы подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы нужно хорошо видеть кромку внешней обоймы, а она очень тоненькая.

Вот теперь потребуется выколотка из твёрдого, но не калённого металла. Я сделал из метчика. Мягкий метал, типа отвёртки, срубается обоймой при выколачивании, а калёный, типа напильника, крошится.

Устраиваем поворотный кулак так, чтоб он не бултыхался при ударе и находим кромку противоположного, в нашем случае нижнего, подшипника.

Так как внешняя обойма имеет выработку, то скорее всего кромка будет видна не по всей окружность, а только на каком-то сегменте. Вот его и нужно увидеть.

Вот в эту видную часть кромки упираем выколотку и начинаем выбивать. Идёт поначалу туго, но как только обойма чуть-чуть сдвинется с места, то и доступ к кромке по всей окружности становиться лучше и обойма, соответственно, выходит легче.

Так выбиваются обе внешние обоймы, и на этом демонтаж старого подшипника закончен.

Теперь нужно поставить новый. Тут основная трудность заключается опять же во внешней обойме, вернее в её запрессовке.

Сложность заключается ещё и в том, что подшипник конусный и внешняя обойма садится широкой кромкой внутрь, а верхняя кромка такая тонкая, что подобрать под неё оправку-выколотку, практически не возможно.

Такие оправки являются уже спец. инструментом и в сервисах они, конечно же есть, но мы-то не в сервисе, поэтому обойдёмся тем, что есть под руками.

А под руками есть старая внешняя обойма. Вот с помощью неё и будем запрессовывать новую.

Сначала новая обойма запрессовывается обычным молотком. Потихоньку обстукиваем её по кругу и просаживаем до момента, когда её нужно будет притопить.

А дальше ставим старую обойму на новую, сначала тонкой кромкой вниз, то-есть получается тонкая на тонкую.

Почему так? Потому, что так легче проконтролировать точность установки, чтоб ничего никуда не смещалось. Поначалу, при ударах, пока новая обойма чуть не просядет, старая будет с неё соскакивать, и её придётся постоянно подправлять, пока она не закусится в посадочном месте.

Как только новая обойма чуть просядет, а старая чуть сядет в посадочное место, её нужно выдернуть, поначалу это легко возможно, и перевернуть широкой кромкой вниз, чтоб потом можно было, без проблем, выбить.

Вот теперь можно запресовать новую обойму на её место, а затем, с обратной стороны, легко выбить старую.

После запрессовки внешних обойм, обильно накладываем солидол на внутреннюю, с втиранием меж роликов, и устанавливаем обойму на место.

Затем ставим проставочное кольцо и сальник. Сальник запрессовывается тоже с помощью старой внешней обоймы, что исключит его повреждение, Которое может получится, если запрессовывать только молотком. Обойма ставится на сальник широкой кромкой.

На этом, считай всё — можно собирать весь узел обратно. Никаких особых нюансов при сборке нет.

Разве что, желательно проверить, нет ли люфта между шейкой ступицы и внутренней обоймой подшипника. Ступица должна входить в обойму от руки, но плотненько.

Если есть чувствующийся люфтик, то ступицу желательно заменить.

Так-же, раз уж залезли в этот узел, надо проверить, не бултыхаются-ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы должну отклоняться с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряга, то шаровые лучше тоже заменить.

Источник

Как разобрать переднюю ступицу на ниве

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий

Качественная работа и своевременная замена ступичного подшипника на Ниве как залог длительности эксплуатации машины. Каждый водитель желает чтобы его езда была тихой и спокойной. Но случается так (для отечественного автопрома не новинка), что тишину в салоне прерывают периодически сторонние шумы и гулы.
Как правило, чаще всего дают о себе знать подшипники или карданный вал у заднеприводных моделей. На первых порах ситуация не так критична и водитель смело может переносить неудобства, но со временем чаша переполняется и находиться в салоне просто невыносимо. И потом волей неволей становишься на ремонт и меняешь запчасти.

Как поменять ступичный подшипник на Ниве

Выполнение действий по замене переднего подшипника, после снятия гайки, можно условно разделить на 4 этапа:

Для ремонта потребуется стандартный набор слесарного инструмента. Так же рекомендуем ознакомиться с устройством узла.

Требуемый комплект инструментов для работы:

Устанавливаем авто на ровную поверхность, включаем первую передачу, снимаем с ручного тормоза, подкладываем упоры под колеса. На этом подготовка закончена. Так же перед ремонтом необходимо изучить расположение элементов ходовой части авто согласно схеме: (обратите внимание на поворотный кулак — позиция 27, подшипник — позиция 9).

Снятие передней ступицы

Начинается первый этап со следующих действий:

Далее необходимо снять весь поворотный механизм со шлицов ШРУСа вместе с шаровыми опорами. Для этого производится несколько операций:

Принцип действия и диагностика

Замена ступичного подшипника на Ниве немного отличается от своих «сестер», это в связи с полным приводом, так как колеса должны иметь конструкцию для вращения от коробки передач. Желающим проводить ремонт необходимо сразу внимательно ознакомиться с требованиями инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя, в противном случае потратите массу времени.

Качество дорог, манера вождения, оригинальность запчастей, это далеко не полный перечень, который прямо или косвенно влияет на срок службы подшипника ступицы. Конструктивно колесо автомобиля и вал оси соединены между собой ступицей.

По форме подшипники напоминают конусы, оттуда и название — конические.

Особенностью является то, что только у автомобиля Нива есть возможность регулировать зазор между подшипником и ступицей. Со временем любой механизм изнашивается, становится тоньше. Чтобы продлить срок эксплуатации, инженеры придумали вот такой способ регулировки.

Помните, слишком сильная затяжка приведет к заклиниванию колеса, слабая – разобьет. Зажимать необходимо динамометром с определенными показаниями.

Алгоритм замены

Положив на ровную поверхность

, начинаем проводить диагностику. Прежде всего сразу замените сальники, какими целостными бы они не выглядели, лучше заменить. Температура делает свое дело. Аккуратно подбивая деревянной наставкой извлекаем ступичные подшипники и моем их в керосине, для возможности диагностики в дальнейшем.

Случается так, что внешне изделия в норме, достаточно просто прочистить канавку, заменить смазку и все. Правда в последнее время такое случается крайне редко, и единственный выход — купить новую деталь.

Подготовив место для новой детали, используя старый подшипник в качестве обоймы запрессовываем новый. Запомните, менять необходимо только парами, по одному не прокатит. Некоторые автолюбители рекомендуют менять в комплексе и поворотные механизмы, но этого делать нельзя, так как теряется возможность установки развала колес. Потому что, несмотря на однотипность, все имеют разный угол наклона.

Иные самоучки советуют ставить нерегулируемые от автомобиля марки «Iveco

», но потом необходимо использовать токарный станок для обточки, так как есть несоответствия.

Если все хорошо, то замена ступичного подшипника на Ниве прошла удачно.

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий »

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий

Как правило, чаще всего дают о себе знать подшипники или карданный вал у заднеприводных моделей. На первых порах ситуация не так критична и водитель смело может переносить неудобства, но со временем чаша переполняется и находиться в салоне просто невыносимо. И потом волей неволей становишься на ремонт и меняешь запчасти.

По форме подшипники напоминают конусы, оттуда и название — конические.

Заезжаем на смотровую яму, подъемник или эстакаду;

Снимаем соответствующее колесо левое или правое;

Отвинчивая две гайки снимаем тормозной суппорт и отводим его в сторону чтобы не мешал процессу;

Используя зубило разгибаем стопорную шайбу;

С помощью накидка или отвинчиваем гайку ступицы;

Аналогично проводим действия с задней стопорной гайкой;

Сняв поворотный механизм с крепежных болтов, отводим в сторону для удобства;

После чего отсоединяем тормозные шланги;

Накидным ключом отвинчиваем нижнее и верхнее крепление шаровой опоры;

Замена ступичного подшипника НИВА

Покажем как произвести замену ступичного подшипника в автомобиле НИВА. Для работы нам понадобится новые ступичные подшипники, два ступичных сальника, ну и стандартный набор инструментов автолюбителя. Весь процесс ремонта показан от начала и до конца, с подробными комментариями автора по ходу работы.

С проблемой гудящего подшипника ступицы владельцы данного автомобиля сталкиваются очень часто. Рекомендуется выполнить переделку под 108 подшипник, после этого нет нужны не в каких регулировках и подтяжках его раз в месяц. Если вы по каким то причинам не захотели менять ступичный подшипник, то сальники ступицы при разборе вы обязательно должны поменять.

Проверка ступицы и ступичного подшипника

Если при езде вы слышите звук, частота которого плавно уменьшается или увеличивается в зависимости от скорости. Для диагностики проблемы, можно использовать такой способ. Вывешиваем колесо, при этом под нижний рычаг подложит пенёк и опустим на него машину. Далее руками берём за низ и верх колеса и начинаем качать, если вы чувствуете люфт, то можно просто подтянуть подшипник. Если вам это не помогло, люфт по прежнему есть, то скорее всего ступица пришла в негодность и нуждается в замене. Если люфта нет, велика вероятность, что вышли из строя подшипники.

Звук неисправного ступичного подшипника глухой, его можно хорошо услышать при средней скорости в 60-80 км, если машина будет катится на нейтральной передаче.

Случай из практики

В автосервис приехал владелец НИВы, с жалобой на плохие тормоза. Когда нажималась педаль тормоза, она проваливалась в пол и только при повторном нажатии она работала как нужно. Всё указывало на то, что в тормозной системе воздух, но прокачка ничего не дала. В итоге выяснилось, что виной всему вышедшие из строя ступичные подшипника и сама ступица. Внутренняя обойма подшипника проворачивалась на ступице.

Стрелочками показана выработка и питтинг. Вот для сравнения так выглядит новая ступица.

А вот что стало с подшипником.

Признаки повреждения подшипника

Первичным маркером появления проблемы – характерный звук, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:

Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.

Без специального стенда диагностировать проблему вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замены ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.

Самостоятельная замена поврежденного элемента

Ремонт ступицы своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности. Схема ремонта демонтажа передней ступицы Нивы 2121:

Далее извлекается разрушенный элемент, полностью убирается отработанная смазка. Полость под новую деталь обрабатывается новым составом и производится сборка в обратной последовательности. Для запрессовки деталей стоит подобрать подходящий по диаметру отрез трубы.

Самостоятельная замена переднего ступичного подшипника

Замена ступичного подпишника Нива Шевроле своими руками потребует смотровой ямы или подъемника. Как поменять передний ступичный подшипник разберем наглядно. Нужно вывесить переднюю часть машины, чтобы организовать полный доступ к узлам. Дальнейший демонтаж после снятия колеса происходит исключительно в строгой последовательности.

Передняя ступица Нива 2121 схема:

Замена подшипника ступицы переднего колеса нива такая же как и на заднем

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.

Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:

1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.

Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.

Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.

2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.

Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?

Для ремонта потребуются:

Процесс замены делится на пять этапов:

Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.

Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:

Внимание! Без съемника для снятия пальца тяги можно отсоединить ее другим способом. Для этого придется демонтировать сошку рулевого механизма от поворотного кулака.

Важно: обоймы устанавливаются широким краем внутрь. Облегчить запрессовку можно, предварительно нагрев ступицу.

Подробное видео о замене ступичных подшипников

Замена переднего ступичного подшипника на Нива Шевроле

Установку рекомендуется доверить профессионалам. Однако если у вас в наличии есть набор инструментов и свободное время, вполне реально выполнить замену самостоятельно. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо посетить автомойку и особенно тщательно вымыть переднюю подвеску. Вторым важным этапом является правильный демонтаж детали. Для этого нужно заблокировать колесо и вытащить болты, с помощью которых крепятся колеса. Далее:

То, что колёса на автомобиле Нива Шевроле вращаются плавно, обуславливается наличием подшипников в ступицах. Они могут стоять как на передних, так и на задних колёсах. Предназначаются подшипники для снижения трения.

А еще интересно: Рулевой редуктор автомобиля Нива

На этом процесс замены подшипников ступицы на Нива Шевроле можно считать завершённым. После сборки следует проверить лёгкость вращения колеса.

Источник

Замена ступичного подшипника на ниве. последовательность действий

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий

Принцип действия и диагностика

По форме подшипники напоминают конусы, оттуда и название — конические.

Алгоритм замены

Положив на ровную поверхность

Иные самоучки советуют ставить нерегулируемые от автомобиля марки «Iveco

», но потом необходимо использовать токарный станок для обточки, так как есть несоответствия.

Если все хорошо, то замена ступичного подшипника на Ниве прошла удачно.

Выпрессовка и демонтаж старых подшипников

Снятый узел и поворотный кулак не нуждается в дальнейшей разборке. Единственное, что нужно выполнить – это извлечь старый сальник с помощью обычной плоской отвертки, зажав ступичный узел в тиски. Их в дальнейшем не рекомендуется использовать, устанавливают новые, как и подшипник.

Внутри кулака, расположены два конических радиально-упорных роликоподшипника. Они установлены враспор, и образуют ступичный узел.

Я езжу на Ford Focus ST г. Москва

Инженеры поработали на славу — 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий »

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий

По форме подшипники напоминают конусы, оттуда и название — конические.

Снимаем соответствующее колесо левое или правое;

Отвинчивая две гайки снимаем тормозной суппорт и отводим его в сторону чтобы не мешал процессу;

Используя зубило разгибаем стопорную шайбу;

С помощью накидка или отвинчиваем гайку ступицы;

Аналогично проводим действия с задней стопорной гайкой;

Сняв поворотный механизм с крепежных болтов, отводим в сторону для удобства;

После чего отсоединяем тормозные шланги;

Накидным ключом отвинчиваем нижнее и верхнее крепление шаровой опоры;

Основные особенности

Передняя подвеска ваз 2121 – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги ваз 2131 имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины.

Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться на осях в пределах хода резинометаллических шарниров ваз 2131 (ограниченного их упругостью). Ось верхнего рычага имеет два отверстия и резьбу на обоих концах. Через отверстия проходят болты, крепящие ось к поперечине подвески. На болтах между осью и поперечиной установлены шайбы для регулировки углов развала и продольного наклона оси поворота колес (см. ниже).

Резьбовые концы оси входят в резинометаллические шарниры рычага. С двух сторон каждого шарнира расположены шайбы: меньшая (плоская) – с внутренней стороны, большая (выпуклостью наружу) – с внешней. Самоконтрящиеся гайки оси верхнего рычага окончательно затягивают только при сжатой подвеске (на нагруженном автомобиле), иначе шарнир установится неправильно и быстро выйдет из строя.

Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески ваз 2121, нива 2131 (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.).

При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.

Признаки повреждения подшипника

Как выбрать деталь для замены и номер подшипника

Убедившись в необходимости ремонта подшипников — следует подобрать в торговой сети подшипник ступицы по трем основным критериям (по умолчанию установлены конические роликовые однорядные подшипники — в новом комплекте должна быть гайка):

Таблица — Рекомендуемые производители, номера и артикулы подшипников ступиц

Самостоятельная замена поврежденного элемента

Как переделать кулаки под двурядный подшипник

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. По окончанию работ гайку ступицы затягиваем уже с большим моментом «от души». Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:

Установка в передние ступицы НИВЫ 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика IVEKO Daily

Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)

один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.

При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо: «…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…» Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.

Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам. Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах: То диаметр ступицы +/- километр То метал сыромятина То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.

Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что увидел? — Новый подшипник не лезет на новую ступицу!

Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта? В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел). С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.

Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.

Насмотрелся картинок устройства доработанного узла

Нагуглил чертежей для расточки кулака,

Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:

Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.

Как поменять подшипник ступицы на Ниве Шевроле своими руками?

Для ремонта потребуются:

Процесс замены делится на пять этапов:

Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.

Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:

Подробное видео о замене ступичных подшипников

Ремонтируем ступицу “Нивы-21213”

У моей старой “Нивы” болезнь. Ступичные подшипники справа долго не живут. Раз в год или два их меняю, причем вместе со ступицей, т.к., согласно инструкции, легким движением руки на себя ступица из поворотного кулака не достается и ее приходится выбивать вместе с подшипниками, а потом, осмотрев и заметив “проточки” на посадочном месте внутреннего подшипника и буртик, грустно иду покупать новую… Причем слева я ступицу менял только один раз или вообще не менял – сейчас уже не помню. Стараюсь без нужды не разбирать. Сегодня стал собирать ступицы после ремонта передней подвески и заметил различия у двух новых ступиц, купленных в разное время и в разных местах, а так же различия в их эксплуатации. Отличие странное и объяснить его я не могу. Заключается оно в наличии или отсутствии кольца в месте соприкосновения ступицы с торцом втулки поворотного кулака. Раньше я этим различием пренебрегал, т.к. разбирал ступицы в разное время и не было возможность сравнить дефекты на разных конструкциях.

Изготовитель АО “ВАЗ”. Цена 707 рублей в магазине торгующем заводскими (?) запчастями. Штамп Росстандарта. Обратите внимание как устроено то место, которое входит в соприкосновение с поворотным кулаком. Здесь мы видим проточки различной глубины

Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.
Смотрите – полое (П-образное в сечении) кольцо в том месте где должна быть выемка. Я когда еще первый раз покупал такую ступицу спросил что за хрень. Мне сказали, что это “более лучшая” ступица, ну я и продолжил до сегодняшнего дня этот тип ступиц юзать не обращая внимание на кольцо и не озадачиваясь по поводу его отсутствия или наличия. Вот и сегодня повертев две разнотипные новые ступицы в руках я решил посмотреть как выглядели старые. Выглядели они по разному. Слева левая, заводская – тип 1, без кольца. Справа правая с кольцом – тип 2. Ступица Тип 1. Без кольца, заводская (?) Эксплуатировалась не менее 4-х лет. Внутренний подшипник снят. Внешний туго сошел со своего места, но его внутреннее кольцо свободно перемещается по посадочному месту внутреннего подшипника и даже весело крутится на нем. Снять его полностью не дает накатанный буртик. Слой оксидирования (?) на месте внешнего подшипника сохранен, на месте внутреннего отсутствует. Ступица Тип 2. Эксплуатировалась чуть больше года. Кольцо сильно вмято в процессе эксплуатации, на нем следы вращения и трения. Сальник не снят, зарубки на посадочном месте от зубила, которым сбивал подшипник Посадочное место под внутренний подшипник изношено, но меньше чем у левой ступицы, по краю набит буртик. Именно из-за него не снимается внутреннее кольцо внешнего подшипника, да и вообще ступица не достается из поворотного кулака как того требует инструкция. Осомтрим поворотные кулаки Левый поворотный кулак, который работал с заводской ступицей. Состояние соприкасающихся поверхностей почти идеальное. Уплотнительное (?) кольцо на своем месте и в хорошем состоянии Правый поворотный кулак, который работал со ступицей с кольцом. Состояние не очень. Уплотнительное кольцо смято ” на конус” и имеет следы трения в процессе вращения именно о кольцо на ступице. Сальник не запрессован до конца, это я уже потом понял, он еще миллиметра на 3 утапливается.
Теперь собственно вопросы. 1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников. 2. Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора? 3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой. 4. Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно. 5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.

Ну и в качестве эпилога машинка в процессе. Установлены новые рулевые тяги пр-ва “Трек”, передняя балка с новой запрессованной втулкой которая оказалась на 1,8 мм короче родной и еще со снятыми фасками с внутренней стороны в результате чего площадь прижимной поверхности к шайбам уменьшилась в примерно в 1,5 раза. Есть риск что шайбы будут если не проворачиваться, то вдавливаться внутрь.

А теперь для тех кто дочитал до конца ответы на некоторые вопросы. Ступица с кольцом это ступица на Ниву-2121 – у нее немного другая конструкция ступичного узла. Она превращается в ступицу Нивы-21213 выковыриванием кольца из медного сплава. На Ниве 2121 на поворотный кулак не одевались грязеотражательные кольца (я неверно навал это кольцо “уплотнительным”). На Ниве-21213 они предусмотрены конструкцией поворотного кулака. Ставить на ступицу Нивы 21213 два кольца категорически не правильно. Надо ставить (обязательно) только грязеотражательное, одевающееся на поворотный кулак. Раньше я делал все правильно, но потом утратил эти сокровенные знания и когда пост писал решил что ставил всегда с медным кольцом, тем более что по какому-то недоразумению мне в последний раз собрали на сервисе старую ступицу со ступичным кольцом не демонтировав его. К чему это привело – видно на фото. Кстати, левую ступицу я так и не менял, а правая после этого ремонта ходит до сих пор.

Источник

Забавные факты

Как менять ступичные подшипники на ниве 21213

Замена ступичного подшипника Нива своими руками

Как разобрать переднюю ступицу на ниве

Замена ступичного подшипника на Ниве. Последовательность действий