Как открутить задний амортизатор на ниве

Сравнительные размеры задних амортизаторов старой и новой модификации

Работа показана на примере автомобиля выпуска до 2009 года. На автомобилях выпуска после 2009 года, амортизаторы задней подвески меняют аналогично, различие состоит лишь в их расположении и местах крепления к кронштейнам кузова и балке заднего моста.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

…снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора.

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки.

…а в верхней — две резиновые втулки.

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

1 – кронштейн (уголок 40х40 мм);
2 – пол багажника;
3 – накладка.

Усиление крепления амортизатора

Когда в местах крепления задних амортизаторов к кузову появились усталостные трещины, есть возможность усилить крепление, установив два уголка. Размер A следует определить по месту. Это зависит от геометрии кузова.

Если предполагаете ездить по плохим дорогам с грузом, лучше такое усиление сделать сразу на новой машине.

Видео

Источник

Замена задних и передних амортизаторов

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Источник

Замена задних амортизаторов нива 21213

Снятие и установка амортизаторов задней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

Убедиться в работоспособности амортизатора без специального оборудования можно, энергично качнув кузов автомобиля вниз.

Кузов должен вернуться в исходное положение, не совершая колебаний

Крепление амортизаторов не должно иметь люфтов, а на их корпусах не допускаются потеки рабочей жидкости.

Резиновые втулки крепления амортизаторов должны быть без повреждений и местного выпучивания.

Более точную характеристику работоспособности амортизаторов можно посмотреть на динамометрическом стенде.

Снятие амортизатора

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Снимаем распорную втулку.

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки

В верхней проушине — две резиновые втулки

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).

Замена задних и передних амортизаторов

Преимущественная среда обитания Нивы 2121(бездорожье), непостоянное качество комплектующих накладывают на владельца ряд забот, например, по замене амортизаторов. Средняя ходимость данных компонентов – 50 тыс. км.

Признаки неисправностей:
Серьезным сигналом к проведению ремонта станут:
• продолжительная раскачка;
• заклинивание в крайних положениях;
• стук, хруст и иные звуки;
• появление «пробоев»;
• увеличение тормозного пути.
Перечисленное неизбежно сказывается на безопасности движения и должно быть в ближайшее время исправлено.

Как проверить состояние

Для диагностики амортизационных стоек применяются 3 методики:
1. Установите автомобиль на ровную площадку. Возьмитесь поочередно за задний и передний бампера, с силой раскачайте. Исправные амортизаторы погасят колебания не более чем с третьего раза.
2. Используя вибростенд, проведите испытания и проанализируйте график колебаний в соответствии с эталоном. Дополнительно такой способ позволит выявить проблемы с пружинами, сайлент-блоками и другими элементами подвески.
3. Демонтируйте нижнее крепление стойки, после чего вручную прокачайте ее. Сжатие штока должно проходить без рывков и чрезмерных усилий.

Параметры

Характеристики на примере устанавливаемых на заводе изделий от СААЗ:
1) Размер передней стойки:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 220 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 303,5 мм;
• шток – 11 мм;
• кожух – 50 мм.

2) Размер заднего амортизатора:
• начальная длина (в сжатом состоянии) – 310,5 мм;
• полная длина (при вывешивании) – 429 мм;
• диаметры штока и кожуха аналогичны передним.
Наглядно расположение стоек можете увидеть на чертежах, представленных ниже.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей:
1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем.
2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования.
3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера.
4) KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку.
5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения.
6) Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины.
Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется:
• Домкрат (желательно гидравлический);
• WD-40;
• Молоток или кувалдочка;
• Накидной ключ 17 мм;
• Головка торцевая 19 мм;
• Рожковый ключ 6 мм;
• Вороток.
Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой. Причем сделать это рекомендуется за 15-20 минут до начала основной работы.
Поднимите автомобиль удобным способом до полного вывешивания колеса.

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Руками демонтируйте шайбу.

Удалите резиновый демпфер.

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Видео

Замена задних и передних амортизаторов : 1 комментарий

Палец ВАЗ-2121,21213 амортизатора заднего АвтоВАЗ 21212915556, верхнее крепление заднего амортизатора- на видео втулка старого амортизатора типа прикипела, менять не стал, но это не втулка а палец

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива

В данном фотоотчёте показано подробно как заменить задний амортизатор своими руками на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Не важно работающие задние амортизаторы, могут давать излишний крен, при выходе машины из поворота, что в свою очередь ухудшает управляемость автомобиля, что может привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже, об ужасных скрипах и стуках, которые бывают при том, когда «жизнь амортизатора» подходит к концу. Сама по себе процедура замены заднего амортизатора не сложная, каких либо профессиональных навыков не требует.

Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:

Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?

Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.

Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.

Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2121 Нива

В данном фотоотчёте показано подробно как заменить задний амортизатор своими руками на автомобиле ВАЗ 2121 Нива. Не важно работающие задние амортизаторы, могут давать излишний крен, при выходе машины из поворота, что в свою очередь ухудшает управляемость автомобиля, что может привести к непоправимым последствиям. Не говоря уже, об ужасных скрипах и стуках, которые бывают при том, когда «жизнь амортизатора» подходит к концу. Сама по себе процедура замены заднего амортизатора не сложная, каких либо профессиональных навыков не требует.

Из инструментов нам понадобится следующий набор инструментов:

Какие задние амортизаторы ставить на Ниву, когда менять?

Оригинальный номер 21212915402, средняя цена 679 руб.

Периодичность замены — согласно регламента ТО, проверка каждые 30 тыс.км. Как правило, средний ресурс родных амортизаторов не достигает 50 тыс.км.

Для большего удобства, можно слегка поднять заднюю часть автомобиля домкратом, и затем открутить нижнее крепление амортизатора, примерно так, как показано на картинке.

Теперь пробуем извлекать болт, который иногда может довольно сильно затруднить задачу. Можно воспользоваться молотком, но обязательно через деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу.

Когда справились с нижней частью, можно приступать далее. Сверху проводим все действия аналогично.

И окончательно снять амортизатор можно сбив его с верхней шпильки в сторону.

Источник

Какие амортизаторы на Ниву лучше поставить? Расскажем для каждой модели Нивы!

Автомобиль Нива отлично чувствует себя на бездорожье, поэтому так популярен в нашей стране. Учитывая большие нагрузки, с которыми могут иметь дело стойки этой машины, её оснащают усиленными конструкциями этого типа. Рано или поздно даже высококачественные изделия выходят из строя, поэтому так важно заранее разобраться в том, какие амортизаторы на Ниву лучше установить, чтобы максимально продлить жизнь подвеске. Далее будет подробно рассмотрен принцип подбора задних и передних стоек для этой марки автомобиля, а также изложено пошаговое руководство по замене деталей.

Оригинальные амортизаторы на Нивы 2121, 21213, 21214 и аналоги: характеристики и артикулы

Автомобиль Нива производится с 1977 года и за это время некоторые узлы и агрегаты были значительно усовершенствованы. Изменения коснулись и амортизаторных стоек. По этой причине, каждому владельцу отечественного автомобиля этой марки необходимо знать о том, что по артикулам и размеру изделия, выпущенные до 1993 года отличаются от более современных модификаций.

Передние

Амортизатор передний Нива, устанавливаемый на заводе-изготовителе, представляет собой масляную однотрубную конструкцию. Оригинальные стойки имеют следующие характеристики:

Амортизатор передний автомобиля Нива 2121:

Стойка передняя автомобиля Нива 21214:

Перечисленные детали подвески являются взаимозаменяемыми, то есть могут быть установлены на автомобили Нива, вне зависимости от модели.

Внимание! Для замены стандартных передних амортизаторов можно использовать качественные аналоги фирмы Trialli (арт. AG01005, AH01005, AG01013, AH01013).

Задние

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

Амортизатор задний Нива 21213:

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей: 1) Koni Special (газовые) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади. Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем. 2) Bilstein Sport (газовые) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину. Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования. 3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера. 4) KYB Excel-G (газовые) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку. 5) BOGE Turbo24 (газовые) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения. 6) Monroe Adventure (газовые) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины. Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214

Из многообразия, представленного на рынке запчастей, бывает очень непросто выбрать наиболее подходящий экземпляр. Вышеприведенные детали практически не отличаются по техническим параметрам, но качество может существенно разниться. Оригинальные запчасти, к сожалению, не являются образчиками надёжности, поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение аналогам иностранного производства.

Выбор вида: газовые, газомасляные, масляные

Прежде всего, при выборе новых изделий следует определиться с типом амортизаторных стоек. Существенное отличие между моделями таких деталей заключается в веществе, которым наполнена внутренняя камера. Существуют три основных вида амортизаторов: газовые, газомасляные и масляные.

Газовые стойки идеально подходят для спортивного стиля вождения, но стоят дороже и не подлежат ремонту. Масляные изделия дешевле и мягче, что делает езду более комфортной на относительно невысоких скоростях движения. Альтернативным вариантом являются газомасляные стойки, которые, по сути, являются газовыми устройствами гашения колебаний. В изделиях этого типа также присутствует ёмкость с маслом, но для придания изделию большей жёсткости в устройстве имеется и камера наполненная атмосферным воздухом. Какие амортизаторы лучше поставить на Ниву 2121, 21213 и 21214 зависит, прежде всего, от стиля вождения автомобиля.

Лучшие производители: Сакс, Каяба, Trialli, SS-20

При установке новых амортизаторов, кроме типа изделия, необходимо обращать внимание на производителя запчастей. Наибольшей популярностью у владельцев автомобиля Ваз 2121 пользуются следующие фирмы:

Продукция перечисленных производителей пользуется заслуженным доверием отечественных автолюбителей.

Можно ли установить амортизаторы от Шевроле Нива

Многие владельцы отечественных автомобилей Нива 2121 пытают поставить на них стойки от Ваз 2131. Выполнять такую замену категорически не рекомендуется. На Chevrolet Niva амортизаторы имеют больший ход штока. Если физически установить изделие вполне можно на штатное место, то во время эксплуатации может произойти поломка крепления при пробое подвески.

Внимание! Установка стоек с автомобиля Ваз 2121 на Шевроле Нива возможна, но при этом будет существенно снижена комфортность управления автомобилем и эксплуатационный ресурс детали.

Снятие и установка пружины задней подвески Chevrolet Niva

Инструменты:

Детали и расходники:

Примечания: Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины. Пружины заменяйте в комплекте. По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы: — группа А — длина больше 192 мм; — группа В — длина равна или меньше 192 мм. Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.

Полезный совет: Работу удобнее выполнять на подъемнике с помощником.

1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора, как описано здесь. Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.

4. Снимите пружину.

Предупреждение: Снятие и установку пружины выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм.

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.

7. При необходимости замените буфер хода сжатия.

8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Примечание: Перед установкой пружины, крепим к ней верхнюю прокладку изоляционной лентой.

При установке пружины торец ее нижнего витка должен упереться через пластиковую прокладку в от-бортовку нижней опорной чашки. Дальнейшую установку проводим в обратной последовательности.

9. Поверните пружину так, чтобы совпали винтовые поверхности прокладок с торцом витка пружины.

Примечания: Устанавливайте на автомобиль слева и справа пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Полезный совет:

Oптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

Используйте чашки, чтобы продлить жизнь проставок.

Стандартные пружины задней подвески так же можно вытащить и без стяжек: 1. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. 2. Поддеваем отвёрткой нижний виток пружины.

3. Снимаем пружину.

В статье не хватает:

Источник: https://manual.x-niva.net/6-khodovaya-chast/6-2-zadnyaya-podveska/6-2-7-zamena-pruzhiny-zadnej-podveski

Когда менять амортизаторы на Ниве

Диагностировать неисправность амортизаторов совсем несложно. Достаточно выйти из машины, закрыть дверь, и покачать автомобиль, нажимая поочерёдно на кузов в районе каждого крыла. Если после прекращения нажима автомобиль продолжит колебаться длительное время, то амортизатор работает только в качестве ограничителя хода пружины и не гасит толчки.

Внимание! Масляные подтёки, искривления штока или заклинивание этого элемента также являются показаниями к замене стоек.

Эффективность амортизаторов

Процесс проверки амортизатора Шевроле Нивы выполняется на специальном тестере, который вычисляет процент времени в ходе сжатия. Следует иметь в виду, что это не эффективно на сто процентов, даже новый амортизатор не даст такого результата. Важно чтобы, значение было между 70 и 40 процентов. Чем выше значение результата, тем амортизатор лучше.

А еще интересно: Тюнинг нива 2121 своими руками: кузова, салона, подвески

Любой результат ниже указанного диапазона, заставляет обращаться в мастерскую для замены стоек. Многие из водителей чувствуют в себе душу мастера. Но другие считают, что ремонт элементов, от которых зависит наша безопасность, должен производить специалист. Оплошности в сборке приведут к возникновению дополнительных затрат и работы в виде ремонта.

Неисправные амортизаторы Нивы будут негативно сказываться на состоянии всей подвески и шин, которые будут неравномерно изнашиваться. Без помощи профессионального сервиса мы не сможем отрегулировать балансировку после замены амортизаторов.

Как диагностировать неисправность

Если необходимо более точно проверить амортизаторы, то эта процедура может быть выполнена на вибрационном стенде. Такое оборудование позволяет имитировать реальные дорожные условия с одновременным считыванием информации специальными датчиками.

Если выполнить диагностику этого типа не представляется возможным, то определить работоспособность этой детали можно раскачивая кузов автомобиля, как было описано выше либо снять амортизатор и прокачать его. Если шток будет двигаться свободно, то амортизатор придётся заменить.

Амортизаторы НИВА

Содержание статьи:

Размеры амортизаторов для Нивы

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм; ход — 83,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 120…154 кГ; — при ходе сжатия — 17…31 кГ.

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм; ход- 181,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 114…146 кГ; — при ходе сжатия — 22…36 кГ.

Амортизаторы ВАЗ 2123 Передние

Присоединительные габариты (мм) Максимальный 351 Минимальный 233

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)

Присоединительные габариты (мм) Максимальный 526 Минимальный 326

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)

Модернизация подвески: амортизаторы от «Паджеро-2» в НИВУ

Мой комплект новой подвески

Точный артикул Е3560

Данные передние амортизаторы имеют полностью аналогичные размеры, как и передние аморты от Шевроле-нивы, как в вытянутом, так и в сжатом состоянии. По сравнению со штатными Нивоскими они на 1,5 см. длиннее в сжатом состоянии и на 4,5 см. в вытянутом.

2. Задние газо-масляные амортизаторы «Tokico»

Данные задние амортизаторы длиннее задних Шнивоских на 1 см в сжатом состоянии и на 3 см в вытянутом, соответственно с Нивовскими разница получается 2,5 и 6,5 см. Тут стоит добавить, что для лифтованных машин очень хорошо подойдут газо-масляные амортизаторы от «Сузуки Самурай», артикул Е2154, они длиннее Шниовских в сжатом состоянии на 4 см, в вытянутом если не ошибаюсь на 5 см.

3. Резиновые проставки под задние пружины +3 см.

Проставки приобретены в первую очередь, для того, чтобы компенсировать уменьшение хода амортизатора на сжатие в 2,5 см, который будет если поставить аморты со штатными пружинами, без каких либо доработок. Задние пружины останутся как раз штатные, так как аморты сами по себе гораздо жестче масляных Ниовских, а зад у коротыша довольно легкий. Ну и вторая функция проставок — небольшой лифт в 3 см.

4. Передние пружины ВАЗ 21214 (они же пружины от М-ки).

Пружины 21214 (от М-ки)

Отличаются от штатных пружин 2121 чуть более толстым витком (около 0,5 мм) и увеличенной высотой на 1/4 витка. Эти пружины — средний компромисный вариант между 21-ми и Шнивоскими 23-ми. Взял жесткий вариант с коричневой меткой. На практике такие пружины в меру прибавляют жесткости подвески и дают прибавку в просвете порядка 2 см. — это как раз что нужно мне для выравнивания передка с задом, который поднимется проставками. По цене вышло следующее: Передние аморты — 3300 руб. Задние аморты — 2900 руб. Пружины 1350 руб. Проставки — 350 руб. Итого — 7900 руб.

Впечатления после модернизации подвески (амортизаторы от Паджеро-2)

Вчера произошло внедрение недавно приобретенных элементов подвески, а именно: передних 214-х пружин от Нивы М-ки, резиновых проставок под задние штатные пружины и самое главное газо-масленных амортизаторов «Tokico» от Мицубиси Паджеро-2 (задние + передние). Внешние изменения следующие: +2 см между колесом и верхней частью крыла спереди +1 см к дорожному просвету под балкой переднего моста +4 см между колесом и верхней частью крыла сзади Фото ДО внедрения, со штатной подвеской:

Переднее колесо. Расстояние между аркой и колесом 10,5 см.

Заднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 13 см.

Фото ПОСЛЕ внедрения новой подвески:

Переднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 12,5 см.

Заднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 17 см.

В обоих случаях машина стоит ровно, для верности мерил с обеих сторон — цифры абсолютно одинаковые. Небольшой лифт — это хорошо, но гораздо важнее впечатления… И тут сказать, что я просто доволен — не сказать ничего — я счастлив. Покатался по городу, по трассе и по сильно разбитой грунтовке. Такое ощущение, что я пересел на совсем другую машину и что подо мной не Нива. Да жестко, для любителей комфортной езды — слишком жестко, но для меня — лучше просто некуда. Для меня управляемость куда важнее комфорта. По прямой машина едет как влитая, независимо от того какого качества дорога — ровный асфальт или разбитый в хлам — никакого намека на раскачку, как продольную, так и поперечную. Планировал уменьшить как можно меньше пресловутое Нивовское «козление» — сделал больше — теперь его нет совсем. Я не опечатался — нет совсем. Прокатился сегодня по сильно разбитой после мокрой осени грунтовке, изрезанной колеями и изобилующей канавами и рытвинами. На любых ямах и кочках абсолютно никакого намека на пробой, энергоемкость просто огромная. Раньше перед поперечными небольшими промоинами сбавлял скорость до 20-30 км/ч, иначе сначала передок, а потом и задок последовательно подлетали вверх так, что казалось вот-вот колеса оторвутся от земли, сегодня пролетал такие промоины на 50-60 км/ч и аж не верилось в это поначалу. Пропала еще одна Нивовская болезнь — рысканье заднего моста при движении по сильно неровному асфальту там, где раньше приходилось сбрасывать до 50-60 км/ч, так как мост начинал танцевать из стороны в сторону, сегодня пролетал 80 км/ч и никакого намека на «танцы».

В поворотах крены практически исчезли, теперь Нивка рулится и управляется в городе ничуть не хуже стоковой Четырки или Приоры, не говоря уже про классику. Вчера поздно вечером вдоволь подрифтовал в поворотах на пустынной широкой улице нашего города, как раз покрытие на дороге было подходящее — лед вперемежку с сильно прикатанным снегом — машина скользит в повороте очень ровно и прогнозируемо, никаких дерганий и раскачек при попадании на неровность. Стоит добавить, что новая подвеска глобально улучшив управляемость, абсолютно не ухудшила внедорожные способности, более того они выросли. Ход передней подвески на отбой увеличился теоретически на 4,5 см, фактически меньше, так как его ограничивает отбойник. Ход задней подвески на отбой увеличился на 3,5 см и его уже ничто не ограничивает. Теперь назревает небольшая проблемка — при полностью висящем заднем колесе, пружина держится на своем месте совсем слабо, того гляди вылетит. Если вдруг такое произойдет, придется ограничить ход ремнями, как это многие делают. Ну и еще будем смотреть как в процессе себя будут чувствовать крепления амортизаторов, ведь теперь нагрузка на них возросла очень сильно, так как по энергоемкости мои аморты примерно такие же как сдвоенные штатные. Если начнет рвать крепления — усилим, не проблема.

Крепление задних амортизаторов от шеви-нивы на НИВУ

Сперва зачищаем металл, на фото зачистил мало, пришлось доочищать гораздо больше. Но как видно, металл арки завернут внутрь чашки и проварен.

Вырезаем усилитель для арки. На фото приляпал кусок, который уже был, но приварив, решил перестраховаться и доварил еще встык.

Чтобы амортизатор не задевал за колеса, его необходимо утопить в арку, поэтому делаем углубление следующего вида. При чем из-за хода моста вперед-назад амортизатор тоже будет ходить. Это тоже надо учитывать.

Делаем верхний кронштейн под амортизатор, и артикулируем мост с навешенным колесом, чтобы понять, какое расстояние будет между колесом и амортом или кронштейном, исходя из вылета колеса и ширине покрышки.

А вот уже обваренный кронштейн, пришлось его подрезать, чтобы резина по ширине больше встала:

Сравнение амортизаторов Monroe Adventure и SS20 комфорт для Нивы

Ковыряясь с передней подвеской понял, что амортизаторы Monro Adventure пробежавшие уже 50000, скорее мертвы, чем живы. Газ конечно остался еще, но без сомнения свою функцию они не выполняли. Морда машины отчаянно козлила на пересеченке. Решено было купить новые аморы. Т.к. пружины стоят PLaza с переменным витком морда несколько приподнята, и ради познавательного интереса решил я проверить на сколько работали мои старые амортизаторы. Каково же было мое удивление, когда в спокойном состоянии до максимальной длины оставался всего 1 см! Решено было брать шнивовские аморы. Решил попробовать SS-20 комфорт. Проблема была одна — нет даже на сайте производителя достоверных размеров аморов в сжатом и разжатом состоянии. Заказал на свой страх и риск.

Как видно, эти амортизаторы можно спокойно ставить даже не на лифтованную машину

В разложенном состоянии. Результат на лицо.

Амортизаторы масляные. Как поведут себя на дороге пока не ясно. Хотелось бы верить, что отзывы о них совпадут с реальностью. Да, при покупке данных амортизаторов, в комплекте отсутствует верхняя гайка и резьба не соответствует резьбе старых аморов т.е. гайку со старого классического амортизатора поставить не удастся. У меня подошли гайки от болта крепления заднего амортизатора. С нейлоновым кольцом.

https://www.drive2.ru/l/288230376152459168/ https://www.drive2.ru/l/3782670/ https://www.drive2.ru/l/288230376151870861/ https://www.drive2.ru/l/8607893/ https://www.drive2.ru/l/8529271/

Лифт подвески НИВА

Содержание статьи: О лифте независимой подвески НИВЫ Настройки «боевой» подвески для НИВЫ «Гражданский» лифт

Рейтинг 5.00 [1 Голос]

Что нужно для работ по замене: ключи, комплектующие, расходники

Для выполнения работ по замене амортизаторов необходимо приобрести оригинальные стойки либо качественные аналоги, подготовить комплект ключей, домкрат и противооткатные упоры. В комплекте с этой деталью поставляются все необходимые комплектующие, в том числе, шайбы и прокладки. Главное, во время распаковки и выполнения монтажных работ не потерять мелкие детали.

Внимание! Для того чтобы можно было легко открутить гайки, перед снятием стоек рекомендуется обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

Замена стоек

Многие водители вместо покупки новых амортизаторов решают их отремонтировать. Это решение хотя на первый взгляд дешевле, но в долгосрочной перспективе, экономически и по качеству невыгодно. Учитывая относительно короткий срок службы таких элементов и сложный процесс их ремонта, это нешироко используется. Иное дело в случае старинных автомобилей, для которых нет новых запчастей, поэтому ремонт старых амортизаторов является единственной возможностью.

Как менять амортизаторы? Замена амортизаторов следует производить парами на оси. Были случаи, когда водители в течение десяти лет меняли только передние амортизаторы, а сзади была установлена все та же пара амортизаторов, что могло привести к изгибу оси и значительному ухудшение безопасности эксплуатации автомобиля.

Система подвески — это, как система сосудов, соединенных между собой, и если один элемент неисправен, это влияет на работу и износ остальных компонентов. Поэтому, если мы делаем замену, она должна быть проведена комплексно.

Зима это время, когда условия на дороге чрезвычайно негативные для автомобилей и их владельцев, из — за ухудшения сцепления и слабой видимости. Поэтому техническое состояние транспортных средств, имеет прямое влияние на безопасность как активно, как и пассивно. В случае изношенных амортизаторов, сцепление шины с дорогой будет намного хуже, что повлияет на гораздо меньшую эффективность торможения, а также на нарушение работы в системы ABS. Поэтому так важна проверка подвески автомобиля еще до наступления зимы.

А еще интересно: Капитальный ремонт двигателя @ Нива 4×4

Замена амортизаторов Нива 4х4 и кронштейнов их крепления

Выполнение работ по замене амортизаторов Нива 4х4 Урбан рекомендуется выполнять строго в определённой последовательности.

Инструкция для передней подвески

Работа по замене переднего амортизатора выполняется в такой последовательности:

Установить новую стойку в сборе в обратном снятию порядке.

Внимание! Даже если из строя вышел только один амортизатор, заменить следует оба передних изделия.

Как снять задние амортизаторы Ваз 2121 Нива 2131

Снятие задних амортизаторов на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя для последующей замены или ремонта. Замену выполняют тогда, когда амортизаторы не разборные, в остальных случаях его можно отремонтировать, если только не произошло повреждение корпуса, деформации штока. Как правило ремонт заключается в замене резиновых элементов, для восстановления герметичности.

Прежде, чем приступать к снятию, стойки необходимо проверить. Для этого раскачиваем кузов на амортизаторах, как правило при их неисправности, он качается мягко и плавно из стороны в сторону на одних лишь пружинах, если амортизаторы исправны, то кузов будет более жестко раскачиваться, не совершая колебательных движений на пружинах.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Вывешиваем ремонтируемую сторону на домкраты, после чего снимаем колесо. Далее устанавливаем под заднюю балку со стороны кронштейна крепления амортизатора опору и немного опускаем кузов, тем самым сдавливаем пружину.

Далее двумя ключами на девятнадцать откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну на заднем мосту. Одним из ключей удерживаем болт от проворачивания. Подходящим по диаметру бородком выбиваем болт со своего посадочного места и снимаем распорную втулку.

После чего полностью вынимаем болт и его дистанционные шайбы.

Далее тем же ключом откручиваем верхнюю гайку крепления к пальцу на кузове. Снимаем гайку.

Инструкция для задней подвески

Замена заднего амортизатора осуществляется практически также, как и при ремонте передней подвески. Если есть возможность установить автомобиль над смотровой ямой или приподнять на подъёмнике, то можно обойтись без снятия колеса. В этом случае, работа может быть выполнена следующим образом.

Когда неисправный амортизатор будет снят, устанавливают новое изделие. При этом, необходимо обеспечить качественную затяжку резьбового крепления.

Внимание! Перед установкой новых амортизаторов их рекомендуется прокачать вручную.

Замена задних амортизаторов

Обеспечьте беспрепятственный доступ к задней оси с помощью домкрата, ямы или подъемника.

Освободите болт нижнего крепления амортизатора от гаек на 17 мм посредством двух накидных ключей.

Для извлечения болта может понадобится усилие молотка или кувалдочки. Чтобы не повредить его, в качестве проставки воспользуйтесь деревянным бруском. Для облегчения процесса подожмите пружину подходящим способом.

В результате в руках останутся: распорная втулка, болт и дистанционная шайба.

Открутите палец верхнего крепления. Снимите шайбу, а затем него проушину стойки.

Обратите внимание, что сверху и снизу устанавливаются резиновые втулки, которые могут отсутствовать на приобретаемых амортизаторах.

Диагностика подвески Шевроле Нива

Источник