Как отремонтировать ручной тормоз на матизе
Daewoo Matiz Sports › Бортжурнал › Текущий ремонт. Сцепление, тормоза, ручник.
Привет! Это скорее заметка, нежели руководство по ремонту.
24/11/17 107600км — замена сцепления и передних тормозных дисков.
Заметил, что обороты двигателя не передаются на колеса в полном объеме, при резком разгоне в динамике наоборот происходит провал. Т.е. проскальзывает сцепление.
Почитав про замену сцепления своими руками, решил не рисковать, очень уж муторное это дело. Поэтому для этой работы машину передал в заботливые руки Макса Механика, а заодно попросил заменить передние тормозные диски(+колодки + подшипники, без них никуда).
Тормозные диски, колодки, подшипники у меня были уже купленные, сцепление взял у Макса. Кстати говоря, фирму не спросил. GM, наверное. Ранее общался на эту тему, Valeo он не советовал.
Кстати о запчастях, подшипники SNR R184.53 тоже раскритиковал. Но оригинал стоит других денег…
Забавно, в день ремонта у гаража стояло 3 одинаковых матиза по цвету))) Один из них мой, другой отца Макса.
Как видно на фотке, сцепление бы еще поездило, но синева на корзине говорила о том, что конец не за горами. К тому же 2 лепестка на корзине были отогнуты.
Итого за работу + сцепление + масло в коробку + пыльник и палец направляющей суппорта (нашел при замене тормозов) оставил 12500р. Много это или мало, решает каждый для себя. Я такую работу сам делать не рискнул и не жалею о потраченных средствах. Сделано за 1 день: утром привез, вечером забрал.
03/12/17 107980км — замена троса ручника.
Однажды утром при парковке переусердствовал с ручником и оторвал трос((( Ездить без ручника неудобно, однако…
Поэтому почитал вот это описание, вооружился инструментом и поехал в гараж.
Кстати, на удивление, все болты открутились без проблем, ни один не закис. Хотя машине уже 11 лет и никто ручник до этого не менял. Ненавистный болт за бензобаком откручивать не стал, без опускания бака просто не подлезешь, так что просто обрезал трос с обоих сторон. Новый трос просто пробросил рядом.
Как и ожидалось, при вскрытии правого барабана обнаружил место разрыва троса. Вытащить трос из тормозного щита оказалось непросто, выбил его молотком через отвертку. Оказалось, что трос крепится зажимом))) Думаю, раз теперь умный, слева будет легче. Да, сейчас… Снял зажим, а толку ноль. Выбить тоже не получалось, поэтому начал высверливать трос. И ведь получилось. Рассверлил 9мм сверлом по металлу, еще пару раз ударил и старый трос у меня в руках)
Купил трос фирмы NPA NP31504711. Честно, Китай((( К самому тросу претензий нет, а вот крепеж к кузову местами был перевернут, пришлось отгибать отверткой и ставить в нужном положении. В общем, не рекомендую.
Затем завел новый трос, собрал все как было, отрегулировал трос в салоне и поехал домой.
По незнанию и с учетом неудобств в гараже (яма 3 метра — стоишь все время на стремянке), справился примерно за 7 часов.
Фоток нет, не до них было, в гараже прохладно уже)))
Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.
Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.
Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.
На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.
Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.
В начале определимся с терминами:
Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между барабаном и колодками.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))
Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:
Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.
Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.
Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.
Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.
Далее от теории перейдем к практике))
Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.
Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.
Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.
Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.
Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Конструкция ТЦ такова, что поршень не контактирует с тормозной жидкостью и легкость его перемещения обеспечивается только за счет специальной смазки, нейтральной к тормозной жидкости и пыльникам.
В процессе эксплуатации, заводская смазка нанесенная на поршни приходит в негодность.
Если не обновлять смазку, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к «закисанию» (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.
Далее проводим техническое обслуживание подшипников.
Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем свежую смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.
Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.
Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))
Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.
Daewoo Matiz Best › Бортжурнал › Ремонт тормозов задних колес — день второй.
Продолжаю свою историю о том, как я полностью заменил все внутренности задних барабанов.
Хочу сказать, что это мой первый подобного рода серьёзный ремонт автомобиля. Тем, кто боится делать сам, могу сказать: если руки растут из нужного места, голова работает, и вы по жизни мастерите своими руками (сантехнику делаете сами дома, электричество, или например капитальный ремонт дома делали сами — это все мне присуще в полной мере, поэтому сужу по себе), то смело приступайте. Да будут сложные ситуации, но всё решаемо. Но за последствия я ответственности не несу!))
И так, на второй день, с утречка, было принято решение не ехать на учебу и работу, а сразу поехать на машинный базар за пружиной рычага регулятора зазора и самого рычага регулятора зазора на правую сторону. Ходил по базару час (!), в некоторых магазинах были целиком рем. комплекты для задних барабанов, в остальном мелкие запчасти были только на левую (!) сторону. Уже отчаившись, решил брать целиком рем. комплект, нашел корейский вариант на правую сторону, но тут вдруг нашли отидельно рычаг и пружинку — я был счастлив. В этом же магазине прикупил 2 шпильки + 2 отдельно гайки.
Хочу сразу посоветовать тем, кто в последующем полезет в задний барабан, заранее покупайте сразу целиком на эту сторону рем. комплект — вещь нужная, и не очень дорогая (у нас 12000 сум или 4уе).
И так приехав домой, быстренько переоделся, и бегом к машине. Начал с левой стороны: поддомкратил, снял колесо. Далее снял корончатую гайку, внешний подшипник с цапфой, снимаю баран, идет легко, потому что после вчерашнего его демонтажа я больше не нажимал на педаль тормоза и не поднимал ручник. И так сняв барабан, я сразу приступил к замене поломанной шпильки на новую путем выбивания старой снаружи (со стороны, откуда закручиваются гайки и вешается колесо). Заодно выбил вторую целую шпильку, но уже со сорванной резьбой. Вбил в барабан новые шпильки с внутренней стороны шапкой кверху, протер растворителем барабан изнутри и отложил в сторонку.
Приступаю к внутренностям: демонтирую всё что вижу, оставляя лишь рабочий тормозной цилиндр. Тщательный осмотр его показал, что он жив, пыльники целые, поршни утопились легко — оставляем. В обратном порядке ставим новые запчасти. Повозился немного с крепление троса ручника к тормозной колодке. Далее навешиваем все запчасти, пружинки, серьги. Был велик страх, что какую нибудь зап. часть или пружинку тупо сломаю, ибо приходилось прикладывать усилия для их демонтажа и установки.
Далее пришло время одевать тормозной барабан. Но дело в том, что на нем имеется буртик (в первой части моей истории про это написано). Везти к токарю нет сил времени и желания. Хотел сточить самому, но у меня всего 1 домкрат и ставить машину на кирпичи боязно — не дай бог слетит. Решил попробовать одеть так, и что я вам скажу, даже на новые колодки оделось всё как по маслу, хотя народ кошмарит, что нефига не налезит. Вот что значит правильно выставленный зазор (шутка). Собираю барабан, смазываем все крутящиеся части литолом предварительно очистив сухой тряпкой от старой смазки. Затягиваю, вешаю колпачок корончатой гайки. Кручу, верчу, всё четко, не задевает, не шаркает. Одеваю баллон, затягиваю уже все 4 болта крепления, идут как по маслу.
Далее поддомкрачиваю правую сторону, снимаю баллон, снимаю корончатую гайку, подшипник, цапфу. Пытаюсь снять барабан, не идет зараза. С небольшими усилиями я его все таки снял. Картина печальная. Демонтирую всё нафиг. Вот тут хочется рассказать: если помните, в прошлой статье я писал, что развалился рычаг регулятора зазора и пружинка регулятора зазора. Вся эта штукенция грубо говоря болталась и летала у меня внутри барабана. Но почему же они сломались?Ответ нашелся, когда я снял распорную планку. Примерно 40% от всей длины нанесенной на рабочую часть планки резьбы, гайки не ходила, т.е. не крутилась. Резьба заросла накипью, и гайка просто не могла крутиться туда сюда тем самым изменяя зазор колодок. Рычаг, который крутит эту гайку со всем своим усилием пытался её провернуть, и в очередной такой момент (наверное) и надломился, унеся за собой и пружину. Хорошо что рычаг за собой не сломал серьгу и пружину натяжки, так бы капец наступил сразу и не замедлительно. Весь этот косяк попутно привел к заклиниваю заднего колеса, неравномерному износу задних колодок. Так что совсем не обязательно, что из строя выходят крупные детали, казалось бы вот такие мелкие вещи, но к каким последствия они могут привести.
И так далее очищаю от грязи тряпкой с разбавителем. Осматриваю рабочий цилиндр, вижу на манжете (пыльнике) трещину, приличную, и хотя подтёков нет, принимаю решение менять цилиндр
Сзади цилиндра отворачиваю ключом на 10 крепление тормозного шланга. И тут натыкаюсь на очередную проблему. Ключ не берет, срывает грани. Полил тормозной жидкостью крепление шланга и присел отдохнуть минут на 5. После отдыха делаю очередную попытку, бес толку. Применив смекалки, все же отворачиваю крепление тормозного шланга. Выдираю последний, тормозуха льётся рекой, тут главное не паниковать. Затыкаем это дело колпачком, который находится на клапане прокачки тормозов. Далее демонтирую цилиндр отворачивая гайки сзади цилиндра ключом на 10. Естественно цилиндр не выходит, пару метких и сильных ударов молотком делают своё дело. Цилиндр вылетает, обрабатываю место его посадки, очищаю, ставлю новый цилиндр, затягиваю. Далее быстро быстро отсоединяю затычку тормозного шланга, сам тормозной шланг втыкаю в цилиндр и быстренько ключом затягиваю гайку. Затягиваем, пока не перестанет течь тормозуха.
Далее собираю внутренности барабана. Одеваю новые тормозные колодки, с креплением троса ручника выходит полегче. Одеваем все запчасти, ставим барабан.
Одевается легко, хотя он с ещё бОльшим буртиком, чем левый барабан. Крутим барабан, крутится легко. Пока собирал барабан, постоянно поглядывал на оборотную часть на место крепления тормозного шланга, нет ли подтеков. Вроде как не проявились и в дальнейшем. Одеваю колесо.
Бегу за руль, сажусь, жму педаль, фиииии.Мягкая как салфетка, проваливается до конца. Качаю, качаю — бестолку. Долили тормозухи- та же беда. Но это всё естественно и после такого ремонта необходимо прокачать тормоза. Но сделать это без напарника весьма трудоемко. Не буду описывать, как всё же прокачать тормоза в одиночку, в интернете полно инфы на эту тему. Я же собрал все инструменты, позвонил другу, и попросил его приехать.
Ближе к вечеру мой товарищ подкатил и мы с ним начали прокачивать тормоза. Как обычно, я забыл купить шалнчик на клапан прокачки тормозов. Решил плюнуть на это дело и прокачивать по своему, тупо подставляя баклажку. Качаем, качаем. Жидкость выходит тёмная, совсем тёмная, коричневая. Педаль становиться жестче, но при заведенном двигателе становиться очень и очень мягкой. Вообщем говоря я купил только 0.5л тормозухи, извел её всю, ситуация улучшилась, но не сильно. Надо завтра ехать докупать еще где то литр тормозухи и допрокачивать тормоза.
Когда одел все барабаны и колеса, решил проверить ручник — эффекта ноль. Лишь на 9-10 щелчке начинает схватывать. Решил отрегулировать троса, снял обшивку в салоне, выкрутил регулировки до конца, ручник стал схватывать на 7 щелчке, но держит зато мертво. Видать ещё и троса менять надо ёмана.
Уже по завершению работы, решил тронуться от подъезда до арыка, проверить так сказать тормоза. В принципе тормозит, но педаль мягкая, приходиться втапливать педаль до конца в пол, но вроде как тормозит. Зато теперь нечего сзади не свистит, не кряхтит, никакого заклинивания задних барабанов нету, всё крутится легко и не принужденно.
Так что в принципе могу считать, что ремонт задних барабанов удался на 99%, осталось лишь допрокачивать тормоза.