Как перебрать переднюю подвеску на ниве 21213
Лада 4×4 3D re:Build 1.8 › Бортжурнал › День третий! Ремонт передней подвески и замена рулевой, разлифтовка 2\2 завершена
Всем доброго времни суток!
— Пружины ВАЗ 21214 «АвтоВАЗ» (1200р пара)
— Сайлентблоки «SS20» полиуретан (1220р)
— Левый привод «Starner» в сборе (2500р)
— Шаровые «БЗАК-Профи усиленные» (1190р за комплект)
— Рулевая трапеция «Трек» (1440р за комплект)
— Маятник на втулках «АвтоВАЗ» (395р)
— Колодки тормозные передние «Sanger» (320р)
Полный разбор и снятие нижних осей рычагов:
Уже с новыми сайлентблоками:
Вот разница пружин 2123 и 21214:
Ну и фото результата:
Разница с нивой 21213 полный стандарт, пружины прошли 300 000км
2)После поехал и поменял передние тормозные колодки, китайские заскрипели. Так что больше никаких неизвестных фирм ставить не буду.
В магазине дали Sanger как самые лучше, вроде фирма известная решил взять:
Поставил. Ещё заметил такой парадокс, если колодки в посадочные места становятся идеально значит качественные, что и было в этот раз. Свой непонятный Китай я подтачивал на карбароне:
Sanger же встал идеально, а самое главное не скрипит. Уже наездил 200км.
3)В следующей записи постараюсь расписать про колёса, почему выбрал именно кордиант, про балансировку которая очень удивила и меня и шиномонтаж. Постараюсь выложить фото взвешивания по сравнению с каммой флейм и советской заводской ВЛИ-5. Колёса не ставлю сейчас так как после ремонта ходовой нужно накатать 800км, после чего на протяжку и регулировку, затем на сход-развал и только потом колёса.
Скорей бы.
Лада 4×4 3D 21213, Нифка › Бортжурнал › Передняя подвеска
Эээх… думал что у Волги сложная в ремонте подвеска. Но нет, как оказалось у Нивы она просто адцки геморна. Виной тому оси нижних рычагов.
Справа всё отлично разобралось. Слева не вытаскивалась ось.
Неделю долбил по оси… пытался провернуть, на этом сломал два воротка Force…
Грел паяльной лампой… снова долбил… снова пытался провернуть… все бестолку. Мат перемат и полное не желание откручивать балку и высверливать ось или вообще менять ее.
Решаю отпилить передний конец оси, затем снять нижний рычаг.
Итак отпилил передний конец почти за подлицо с втулкой балки. Снял рычаг, как оказалось не обязательно выпрессовывать салентблоки достаточно вставить в передний салентблок пруток (можно болт нижней оси) надавить вниз и одновременно стучать молотком по задней части рычага. Всё рычаг снят!
Дальше продолжил лупить через выколотку кувалдой по торчащему спереди обрезку оси, в надежде выбить болт назад, но не тут то было получил только расклеп спереди, так что оставалось только один путь…
Дальше пришла в голову мысль нагреть задний конец оси до красна одеть на него трубу и согнуть буквой Г. Так и сделал.
Дал остыть. Потом надел на загнутый конец трубу и потихоньку начал пытаться провернуть враскачку… через минут 15 остаток оси начал немного проворачиваться. Решил нагреть передний конец втулки и оси…
Разогрел и начал снова раскачивать ось. Когда ход ее стал достаточно большой начал лупить по ней кувалдой сзади… ОНА НАЧАЛА ВЫХОДИТЬ… медленно… делал так… продвинулась — снова раскачал, снова начал бить. Так делал до тех пор пока она с сантиметр не дошла до загиба. Затем спилил загнутый конец. И с помощью выколотки и кувалды выбил ось! УРА!
Это то что было болтом нижних рычагов.
Ну а дальше всё по стандартной схеме. Выбил салентблоки. Притом съемник бестолковая вещь. Паяльная лампа, зубило и кувалда!
Вот остатки съемника.
Ну и сами салентблоки.
Затем всё покрасил и собрал. Салентблоки и шаровые опоры Трек, вроде самое лучшее что есть для Нивы. Посмотрю сколько отходят.
Амортизаторы тоже пришлось поменять, те что стояли потекли. Купил стоковые, хотел газовые, но отговорили.
За одно и передние тормоза собрал.
поршня суппортов смазал высокотемпературной силиконовой смазкой
В итоге как то так
Заменил всё в рулевой. Поставил новый рулевой редуктор, новую рулевую трапецию и маятниковый рычаг.
Когда снял старый маятник очень удивился, стоял копеешный. Для сравнения фото. Сошки разные.
Хотел поставить маятник на подшипниках, купил LSA. Синенький такой. Но перед установкой решил разобрать. Разобрал и был расстроен. Ось сделана из говнилина. Так что его оставил для эксперементов. Хочу переделать на 3 подшипника и токарю заказать нормальную ось.
В итоге из родного в передней подвеске осталась только балка, нижние и верхние рычаги, поворотные кулаки, и часть суппортов (держатели цилиндров). Всё остальное пошло под замену в том числе и ступицы.
Передняя подвеска
Детали передней подвески
1 – тормозной диск;
2 – ступица колеса;
3 – шпилька;
4 – нижняя шаровая опора;
5 – колпачок;
6 – корпус наружного шарнира привода;
7 – регулировочная гайка;
8 – конусная втулка;
9 – подшипники ступицы;
10 – сальники;
11 – грязеотражательное кольцо;
12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;
13 – обойма крепления штанги стабилизатора;
14 – поворотный кулак;
15 – кузов;
16 – растяжка;
17 – защитный чехол шарового пальца;
18 – верхняя шаровая опора;
19 – подушки крепления штока амортизатора;
20 – верхний рычаг;
21 – поперечина;
22 – регулировочные шайбы;
23 – ось верхнего рычага;
24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;
25 – буфер хода отбоя;
26 – кронштейн буфера хода отбоя;
27 – верхняя опорная чашка пружины;
28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
29 – пружина;
30 – болт крепления растяжки к поперечине;
31 – шайбы нижнего рычага;
32 – ось нижнего рычага;
33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;
34 – нижний рычаг;
35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
36 – нижняя опорная чашка пружины;
37 – буфер хода сжатия;
38 – амортизатор;
39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;
40 – штанга стабилизатора.
Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
Технические характеристики ходовой части 
Верхний и нижний рычаги имеют сходную конструкцию: на концах «вилки» выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлент-блоки), а с противоположной стороны – площадка с тремя отверстиями для крепления шаровой опоры. На передней ветви верхнего рычага имеется прилив, в который упирается буфер отбоя при максимальном ходе подвески, а на нижнем рычаге – четыре отверстия для крепления нижней опорной чашки пружины. Шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с верхними шаровыми опорами подвески заднеприводных ВАЗов. Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и прижимной пластиной тремя болтами с пружинными шайбами и гайками. Резьбовые концы пальцев как верхней, так и нижней опор направлены вниз и входят в конусные отверстия поворотного кулака. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулак может поворачиваться вокруг оси, проходящей через центры пальцев шаровых опор.
Некоторые неисправности передней подвески 
Ось нижнего рычага представляет собой болт, проходящий через втулку в поперечине подвески и резинометаллические шарниры рычага. Так же, как и верхние, нижние шарниры стянуты между двумя шайбами, но между внутренней шайбой и втулкой добавлены еще одна упорная шайба (толстая), прилегающая к втулке, и несколько регулировочных (тонких). Толщина пакета шайб подбирается на заводе, при демонтаже подвески необходимо запомнить их число и расположение. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески (например, после ДТП, замены поперечины и т.п.). При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки его гайки должно быть в пределах 3–7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота (см. ниже) при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на другой.
Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную трубчатую балку, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с четырьмя парами отверстий для крепежных болтов. Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Вторая сверху – стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину, лонжерон и кронштейн буфера отбоя. Третья пара болтов стягивает кронштейн опоры двигателя, поперечину и верхнюю опору пружины подвески. И, наконец, четвертая – поперечину и верхнюю опору пружины подвески. Для надежности гайки крепления верхней опоры пружины подвески после затяжки приваривают к выступающей резьбовой части болтов.
К нижней задней части поперечины приварены также два кронштейна с отверстиями. К ним на болтах крепятся растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции. Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами. При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.
Пружина подвески опирается на нижнюю изолирующую прокладку и верхнюю опорную чашку. Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески, двумя болтами – с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон) и еще одним – с кронштейном буфера хода отбоя (последний вварен в саму опору). К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия (она обращена вниз). Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг, буфер отбоя – в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости (позади пружины). Так как в проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Верхний конец амортизатора через две резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну на кузове автомобиля. Ее можно затягивать при любом положении подвески.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов. Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.
Ремонт подвески, в основном, заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов шаровых опор (пыльников). Если они порваны – немедленно замените чехлы и смазку, иначе опора быстро выйдет из строя. Люфт в верхней опоре можно определить покачиванием за колесо при сжатой подвеске (для этого под нижний рычаг ближе к шаровой опоре подставьте колодку высотой 230 мм). Для диагностики состояния нижнего шарнира снимите колесо и, просунув монтажную лопатку между поворотным кулаком и корпусом опоры, создавайте переменную нагрузку, прощупывая перемещение пальца опоры через пыльник. Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) заменяйте при выпучивании резины, надрывах, трещинах или сильном износе. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А – без маркировки, класс В – с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В – на задней, но не наоборот.
Видео
Лада 4×4 3D Легкий танк 21213 › Бортжурнал › Полная переборка передней подвески и ходовки + перелифтовка
Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.
Шрусы наружние потрескивать начали еще по осени, а по весне и внутренние стало слышно. Пружинки передние подустали немного, можно конечно было положить резиновые проставки побольше но решил заменить и их до кучи.
Мапя тник менял прошлым летом поставил типа усиленный на подшипниках, вынес мне весь мозг.
Во первых постоянно гайки ослабевали, пока не поставил их на фиксатор резьбы, да и люфт на нем был с новья, маленький но был.
Под верхней шаровой проставок у меня небыло, был просто поставлен маленький отбойник от шеви нивы, решил разгрузить рычаг и набрать проставки из шайб прижимных высотой 3 см, думаю хватит.
С утра съездил в магазин, затарился.
Наружные шрусы правда фирмы пеленга, брат подогнал, покупал себе на одуи перепутал, забыв что у него стоят восьмерошные, ну да на сколько хватит.
Внутринние шрусы взял трипоидные белмаг.
Шаровые белмаг нива люкс, рулевая и саленблоки ТРЕК, проходили неплохо.
Подозрение что в сервисе затянули сальники не правильно вот и лопнулы в раз.
Купил съемник для саленблоков.
На все про все ушло около 11000руб.
За день успел разобрать все рычаги и выпресовать сальники, сныл шруса и частично рулевую трапецию, походу между делом перебрал брату карбюратор.
Вот так затарился, прям как в магазине на ветрине все лежит.
Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.
Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода
Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.
Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.
Ну и вот что получилось в итоге
Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.
День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.
Снятие и ремонт рычагов передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Снятие верхнего рычага
Вывешиваем и снимаем переднее колесо
Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).
Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.
Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).
Снимаем рычаг в сборе с осью.
На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.
Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.
Снимаем упорную шайбу
Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось
Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания), выпрессовываем сайлент-блок из рычага.
Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.
При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока, выпрессовываем его.
Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.
Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.
Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.
В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).
Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.
Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.
Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Момент затяжки гайки болта крепления оси верхнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 Нм (6,8-8,4 кгс·м)
Снятие нижнего рычага
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от рычага нижнюю шаровую опору (см. Снятие нижней шаровой опоры).
Отсоединяем от нижней опорной чашки пружины крепление амортизатора (см. Снятие амортизатора) и обойму подушки штанги стабилизатора.
Ключом «на 24» отворачиваем гайку оси нижнего рычага, удерживая ось от проворачивания ключом «на 19»
Снимаем упорную шайбу.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ось и вынимаем ее.
Снимаем упорные шайбы
Снимаем нижний рычаг в сборе с опорной чашкой пружины
Чашечным съемником выпрессовываем сайлент-блок из проушины рычага
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков и, нанося удары молотком по торцу сайлент-блока, выбиваем его.
Новый сайлент-блок запрессовываем в проушину рычага чашечным съемником или подходящим отрезком трубы
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Гайку крепления оси рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Момент затяжки гайки оси нижнего рычага М16×1.5 114,7-185,2 Нм (11,7-18,9 кгс·м)