Как перенести радиатор на ниве

Перенос радиатора охлаждения на Ниве (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 49 ]

1 Тема от Беларус 21.11.2008 15:00:45

Тема: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Хочу перенести радиатор охлаждения на Ниве на место родной запаски(есть на то ряд причин).Может кто подскажет (+)(-).

2 Ответ от Oktan 21.11.2008 15:35:23

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Беларус
У Космоса так. На холостых кипитъ.

3 Ответ от Беларус 21.11.2008 15:37:17

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

А вентиляторы что не работають?

4 Ответ от Oktan 21.11.2008 15:53:52

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Беларус
А кому они когда помогали? Не думаю, что штатной помпы хватит прокачать воду через радиатор, расположенные практически выше двигателя. Плюс нужно резать жабры на капоте, чтобы был приток свежего воздуха.

5 Ответ от Slipeer 21.11.2008 15:58:17

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Не думаю, что штатной помпы хватит прокачать воду через радиатор, расположенные практически выше двигателя

Отредактировано Slipeer (21.11.2008 16:04:43)

6 Ответ от Oktan 21.11.2008 16:08:31

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Думаешь, перепад температур настолько велик, чтобы обеспечить самостоятельную циркуляцию? Фих! Доп. помпа, врезанная в патрубок, спасет мир.

7 Ответ от Беларус 21.11.2008 16:10:02

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Вопрос, как говориться, встал о переносе после приобретения лебедки. Моему штурману приснилась схема установки лебедки, при которой радиатор мешает! Соответственно единственное место-вместо запаски. Вот шас пока он не успел раскурочить и порезать все подряд, хочу узнать все за и против, чтобы может быть аргументированно его отговорить или замучать советами!!

8 Ответ от Slipeer 21.11.2008 16:16:33

Re: Перенос радиатора охлаждения на Ниве

Думаешь, перепад температур настолько велик, чтобы обеспечить самостоятельную циркуляцию? Фих! Доп. помпа, врезанная в патрубок, спасет мир.

Ду маю перепад не настолько велик, чтоб создать самостоятельную циркуляцию, но думаю, что мир спасёт не только самостоятельная помпа, но и:
1. Установка радиатора немного под углом,
2. переделанная горловина (чтоб ОЖ была выше уровня радиатора)
3. расширительный бачёк.

полагаю, что при соблюдении этих трёх условий доп. помпа может не понадобиться

З.З.Ы. хотя я могу и ошибаться.

Вопрос, как говориться, встал о переносе после приобретения лебедки. Моему штурману приснилась схема установки лебедки, при которой радиатор мешает! Соответственно единственное место-вместо запаски. Вот шас пока он не успел раскурочить и порезать все подряд, хочу узнать все за и против, чтобы может быть аргументированно его отговорить или замучать советами!!

Кстати такой вариант ещё и развесовку не портит!

Отредактировано Slipeer (21.11.2008 16:20:40)

Источник

Лада 4×4 3D PuzoBeg › Бортжурнал › Замена радиатора Нива 2121 на 21213. Установка вентилятора 21214 на Нива 2121.

После первого ТО при замене тосола на антифриз обнаружилось что родной радиатор имеет течь.

При покупки я её не видел, может невнимательно смотрел.
Не суть важно, в общем течь есть, и значит нужно с ней что-то делать.
Почитав кучу информации про радиаторы, и учитывая что хотел еще доп. охлаждение делать, то выбор пал на Радиатор 21213 и вентилятор 21214.
Почему радиатор 21213? потому что недорого и эффективно (в 3 раза дешевле оригинального, эффективность выше)
Почему вентилятор 21214? потому что дорого, но эффективно (хочу отказаться от карлсона)
Прилагаю 2 инструкции со своими комментариями:
1. Установка радиатора 21213 на Нива 2121
2. Установка вентилятора радиатора 21214 на Нива 2121

Что мне потребовалось для установки радиатора 21213 (из инструкции + мои дополнения):
1. Радиатор 21213
2. Патрубок охлаждения к радиатору 21213 верхний 2 штуки!
3. Хомуты на эти патрубки 4 штуки
4. Шланг расширительного бачка и два хомута к нему (мне отлично подошел родной подрезав по месту, но лучше поменять)
5. Антифриз (у меня ушёл 1 литр + то что слилось)
6. Болт 6-ка длиной 2-3 см с широкой гайкой
7. 2 Шайбы большие внешним диаметром сантиметра 2, внутренний — под болт 6-ку
8. Понадобится дрель со сверлом под болт 6-ку
9. Понадобится острый нож
10. Для профилактики можно заодно заменить краник печки, для этого понадобится краник (лучше поставить шаровой (не самоварный!) и две прокладки.
11. Термостойкий герметик.
12′. При желании установить датчик температуры для автоматического управления электро-вентилятором понадобиться:
12а. Трубка от газели для датчика температуры
12б. Датчик температуры двухконтактный ТМ-108 от ВАЗ или трехконтактный от любой европейки. Шаг резьбы M22 x 1.5
12в. 2 хомута на эту трубку.

Что мне потребовалось для установки Вентилятора 21214 (из инструкции + мои дополнения):
1. Вентилятор 21214
2. Установочных прокладки для радиатора 2108, либо от Газели (но они больше)
3. Болгарка
4. Сверло на 13.
5. Дрель.
6. Обезжириватель
7. Краска

Итак начнём:
1. Сливаем антифриз/тосол любым возможным способом.
2. Снимаем и выкидываем верхний и нижний патрубки.
3. Снимаем и выкидываем радиатор. На вид он ни разу не медный, медные только торцы.
4. Снимаем сигнал (будет мешать)
5. Снимаем бачок омывателя (будет мешать)
Если демонтировать карлсон, то будет прощевсё примерять, сверлить и пилить.
6. Примеряем радиатор и отмечаем всё что нужно отрезать. А точнее крепление сигналов и кусочек пластинки над креплением сигнала.
7. Берём болгарку и отпиливаем лишнее.

8. Верхнюю планку загибаем аккуратно вниз, так чтобы получился угол жёсткости как было до спила.

8. Обезжириваем оголенный металл и замазываем чем-нибудь (я антигравием из балончика забрызгал).
9. Далее лучшее ставить по Инструкции. Это проще и понятней. К тому же там описаны все нюансы.

10. Радиатор отлично встаёт на штатные места.

11. В нижний патрубок врезаем трубку под термодатчик и только потом применяя ум ставим в машину. Так проще. Не забываем все соединения мазать герметиком.
12. Ставим верхний патрубок как есть.
Для минимизации воздушных пробок через верхний патрубок можно влить антифриз в двигатель и только потом соединить с радиатором
13. Заливаем антифриз.
14. Прикручиваем бачок омывателя и сигналы.

14. Проверяем работоспособность!
15. ВСЁ! ГОТОВО!
Подключение электрики пока не делал, так что это во второй части. Пока идёт мозговой штурм. Хочу реализовать двухскоростную работу вентиляторов от трёхконтактного термодатчика с возможностью ручного управления.

Источник

Перенос радиатора на ниве на место запаски

26 январь 2016 Лада.Онлайн 90 071 2

Штатное место размещения генератора Lada 4×4 внизу, что назвать удачным решением нельзя. Во время прохождения внедорожья, на него без труда попадает вода и грязь, либо капает тосол, что существенно сокращает срок службы. Чтобы защитить важную деталь от влаги владельцы прибегают к доработке. Рассмотрим, как перенести генератор на Lada 4×4 вверх.

Лада 2106 › Бортжурнал › Установка радиатора от ВАЗ 2121 Нива

Установка радиатора ВАЗ 2121 (Лада Нива карбюраторная, старого образца) в ВАЗ 2106 и ее модификации.
Давайте по порядку? Зачем производить данную работу: Для увеличения производительности системы охлаждения ВАЗ 2106. Если вы часто в жару ездите по перевалам, в пробках, с прицепом или полной машиной груза, если вы участвуете в любительских и не только соревнованиях на собственном авто, если вы увеличили мощность своего мотора и штатная система охлаждения не может сбить температуру, то статья для вас.

Для начала разберемся надо ли вам тратить время на перечитывание этой статьи. к чему надо быть готовым, что иметь: 1.

придется резать кузов(рамка радиатора режется, упор капота удаляется полностью +мелочи) готовы вы к этому?
2.
несколько деталей придется изготовить
3.
необходим инструмент(краткий перечень) дрель+сверла, ножницы по металлу, углошлифовальная машинка(болгарка) дееспособный мозг, прямые руки растущие с плеч. Напарник и подъемник не помешает.
4.
придется упразднить штатный датчик включения вентилятора (карлсона) и соорудить ему замену. У радиатора 2121 нет отверстия под датчик включения вентилятора.

Почему именно 2121? Потому, что петли капота остаются не тронутыми, не надо рихтовать брызговики (как в случае при установке радиатора 21214) нижние крепления остаются штатными.

радиатор 2121 медно-латунный, двухрядный был таким и будит (остальные маркируются другими цифрами и имеют другой вид, форму, размер). их производят несколько заводом, мне достался вроде как

При проведении всех работ помните старую поговорку: семь раз отмерь один раз отрежь! не стесняйтесь примерять все.

Генератор — устройство, характеристики, проверка работы

Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин–1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.

Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.

В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).

А еще интересно: Трансмиссионное масло для Нивы Шевроле: какое лучше и как заменить?

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу.

Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.

Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.

Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.

3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.

Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Наверное каждый владелец старой нивы мечтает однажды заменить свой старый медный радиатор на большой алюминиевый радиатор от 213й нивы. Я думал отложить этот апгрейд до следующего года, но радиатор решил иначе) Недавно он начал сопливить где-то внизу и я решил не оттягивать до следующего года а просто взять и сразу заменить его! Нет! Я не собирался его паять и т.п., он уже отжил своё и заслуживает уйти на пенсию!

Дальше всё пошло как по маслу, радиатор становится на родные крепления внизу, справа прикручивается тоже в родное отверстие, слева нужно наметить и просверлить доп. отверстие под болт.

Так же читал что многие переносят сигнал и бачок с омывайкой, у меня всё встало на штатные места.

Теперь по патрубкам! Если у вас стандартная Нива 2121 с стандартным термостатом, то вам нужно брать комплект патрубков 2121 + верхний патрубок от 213й нивы, потому что верхний патрубок от 2121 короче на 15см!

Все патрубки кроме нижнего отлично встали на свои места а вот нижний никак не вкорячить на своё место!

И тут нас выручает последний патрубок из нашего комплекта а именно верхний патрубок 2121, мы берём его и отрезаем с любого конца от него кусок, от изгиба нужно отмерять 28см и отрезать лишнее!Всё, нижний патрубок готов к установке и отлично стыкуется с радиатором! Не нужно ничего отдельно покупать и выдумывать!

Communities › ВАЗ 2106 (Лада) › Blog › Полная модернизация Системы охлаждения ваз 2106

Добрый день…всем обладателем заметчательной железяки ваз 2106 =)

Сегодня я хочу вам расказать про модернизацию системы охлаждения и улучшения характеристик печки.Внимание эти два пункта взаимосвязаны.Без первой модернизации системы охлаждения(лето-зима) небудит толка от замены моторчика печки=), так как сила потока воздуха будит выше прогрева самого радиатора цечки за счет стандартной рециркуляции системы ож.

Собственно идем дальше. Намба 1

Модернизация системы охлаждения.ваз класска.

Для этого нам потребуется

1 Радиатор инж 2107 (Если на радиаторе не имеется пимпы для датчика температуры ее можно врезать в магистраль ож(пример расположения на рисунке) 2 комплект патрубков системы охлаждения ваз2107 3 новый термостат 2107 или шевинива. 4 металлическая трубка 1м. 5 нажевка по металлу 6 электровентирятор с кожухом крепления (классический) 7 электропомпа отопителя печки от а/м газ(волга) 8 масленый радиатор газ (лучше медный старого образца) 9Проставка под маслорадиатор газ

Вопрос по поводу материальных затрат на модернизацию:

Радиатор ваз 21074 инж. универсальный — 980рублей Патрубки ваз 2107 инж — 120рублей Термостат шевроле нива — 320рублей Металлическу трубку 2м нашел на чермете за 50 рублей отдлали =) Электорвентилятор с кожухом на разборе — 300рублей Электорпомпа отопителя газель(волга) 540 рублей Масляный радиатор — 100 рублей Проставка под маслофильтр — 150 рублей Итого; 2560 рублей.

Далее если вы выполнили все перечисленые пункты то переходим к следующиму.

Модернизация системы отопления! печка ваз классика.

Радиатор ваз 2107I инжекторный v/s термостат шевинива.

Плюс заключается с том что при центробежной циркуляции за счет двух выходов с правой стороный уменьшается цыркуляция тем самым теплообмен становится больше и прогрев быстрее.

Хромированые патрубки системы ОЖ

За счет наибольшей теплообменности металла мы достигаем быстрый прогрев систмы ОЖ.

Эффективность возростет в разы…на заглушенном прогретом моторе можно сохнанить температуру салона за счет работы включенной помпы для наилучшего теплообмена вращении циркуляции ОЖ по магистрали.

существенно снижает температурный режим работы двигателя, способствует стабильной работе двигателя, особенно при продолжительных критичных нагрузках.

Вынос Электровентилятора за радиатор

Способствует сбалансированому охлаждению системы Ож(в то время если стандартный вентилятор несправляется при критических нагрузках.).

Примичание;стоковый вентилятор на помпе не снимаете.

Регулятор скорости вращения!

Так же можно будит поставить регулятор скорости. От 08-15 или от таврии. Будит вообще Люксовый подогрев =)

На этом все.Желаю вам калифорнийской погоды в салоне и хорошего настрония.Всем Удачи.Спасибо за внимание.

Лада 4×4 3D Karabas › Бортжурнал › Перенос радиатора на ниве 2121

Ну вот закончил данный абгрейд на своём боевом коне! Перенос радиатора на место запаски(под капотом).Многие из вас скажут, что это полный бред, зачем и т д!Рассмотрим плюсы(кто не согласен)высказывайте! 1)При переносе радиатора освобождается место для лебёдки. 2)При ударе(об дерево, пенёк, камень итд)радиатор не повредится и вы сможете хотябы сидеть в заведённой, тёплой машине(дожидаясь помошь если ваша машина не может передвигатся самостоятельно). 3)Его не забивает грязью(а если в и умудрились его забить грязью)то его легко промыть, продуть. 4)Радиатор в таком положение становится выше радиатора печки(за счёт этого при включенной печке в салоне жара). 5)… ИТД…

Процесс замены

По той причине, что замена радиатора отопителя не является легчайшим процессом, к нему следует приступать, когда существуют веские причины, а также вы наблюдаете признаки, явно указывающие на проблемы, возникшие в системе отопления. Опытные мастера делятся рекомендациями, опираясь на которые можно поставить «диагноз» своему авто, указывающие на то, что пришло время замены радиатора.

А еще интересно: Нива шевроле установка кондиционера — Автожурнал MyDucato

Если печка начинает плохо греть, поэтому в салоне вашего транспортного средства вас постоянно пронизывает озноб, значит, проблема с отоплением существует. Если к тому же вы чувствуете запах антифриза, значит, ваши опасения тем более подтверждаются. Ещё сильнее вы должны заволноваться, если вы стали замечать, что уровень используемой охлаждающей жидкости постоянно снижается, а под ковриком в салоне вы внезапно обнаружили «болотце» с жирной жидкостью.

Сначала, конечно, проверьте все патрубки и шланги, являющиеся составными частями системы отопления и охлаждения. Убедитесь в их целостности. Если это так, значит, виновником таких бед является всё-таки ваш радиатор печки, ресурс которого уже исчерпан. Даже при отсутствии у вас знаний, как поменять радиатор, не пасуйте перед проблемой.

Существует два способа замены радиатора. Первый способ предполагает проведение работ, не нуждающихся в снятии торпеды. Однако такой способ сопровождается явным недостатком, заключающимся в том, что в ходе выполнения задачи произойдёт разгерметизация кондиционера, поэтому по завершении придётся заправлять его хладагентом.

Второй способ можно осуществить, снимая приборную панель. К сожалению, такая замена радиатора печки на вашей Шевроле Ниве будет сопровождаться большей затратой физических и временных ресурсов. Определитесь с тем, какой способ для вас будет более предпочтительным, изучите предложенные нами рекомендации и приступайте к действиям.

В процессе замены радиатора

Самостоятельная замена радиатора осуществляется набором инструмента, включая плоскую и крестообразную отвёртку, пассатижи, малого размера (8, 10, 14) торцевые головки.

Предварительно: отсоединяется клемма АКБ, ведущая на «массу». Ключ зажигания лучше извлечь. Приступать к процессу желательно по истечение 2–3 минут с целью полного разряжения резервного конденсатора.

Источник

Перенос радиатора на ниве на место запаски

Правда, может все наоборот — это она, Нива, издевалась надо мной.

Итак я купил новую машину, вернее поменял — на трассе передо мной неожиданно тормознул Lexus до полной остановки, я, естественно, тоже, а вот 2115 сзади проспала и въехала в меня (скорость перед торможением 110 км/ч). Принято решение не ремонтировать свою старушку (21213 94 г.) — сильно уж покалечена, а купить новую.

После недельного привыкания к новой машине (21214М действительно сильно отличается в лучшую сторону, но об этом много писалось), начало ощущаться раздражение от отсутствия мелких, но привычных удобств, бывших на старой машине, которыми она понемногу незаметно обросла, а после первой же рыбалки недовольство приняло такие размеры, что в ближайший день работы оптового рынка было сделаны закупки и начато «восстановление» машины.

Итак план доделок-переделок:
1. Заднее сиденье;
2. Стеклоподъемники;
3. Свет в салоне и багажнике;
4. Калитка;
5. Багажник;
6. Печка;
7. Маршрутный компьютер;
8. Приемник;
9. Стеклоочистители и омыватели;
10. Шумоизоляция.

Работа растянулась на полгода, т.к. делалось все так, чтобы простои были минимальными, и с учетом того, что машина была куплена в ноябре, а такие работы, как переделка печки и шумоизоляция зимой невозможны (в моих условиях).

1. Заднее сиденье.
Все, как и писалось на форуме: долой ось между спинкой и сиденьем (на новой выпрессовать не получилось, срезал болгаркой без сожаления). Единственное отличие: штатные петли прикрутил к доске 50х120 мм, а уже саму доску прикрутил на штатные места крепления сиденья. Доску тупо обтянул кожзамом. В получившееся пространство под задним сидением можно положить много всякого барахла, я вожу ручную лебедку, кол, инструменты, тент от палатки, зарядку, преобразователь 220 В, аптечку с треугольником и подпорки для задней спинки — они же подставки под колеса если садишься на брюхо, доску. Пользоваться отсеком удобно, доступ и из салона и из багажника:

Все это, естественно, затевалось для получения спальных мест, доп. отсек — побочный эффект. Раскладка сидений при полупустом багажнике занимает 1-2 мин. Достаются и ставятся подпорки, отстегивается спинка сиденья и кладется поверх багажа (багаж не выше подпорок) на подпорки, все — спи не хочу. Подробности:

За 5 лет пользования на старой машине никаких нареканий, и про палатку забыл.

Да, еще я отпилил полочки для динамиков — так удобнее раскладывать сиденье, но можно и не пилить. Основная причина отпила — увеличение емкости багажника.

2. Про стеклоподъемники и не писал бы, если бы купил штатные крепления для переключателей, но в тот раз не было, а, как я говорил — достало, поэтому купил аж за 200 р. ручки от Шнивы. На фото — то что получилось:

3. Свет в салоне тоже из форума только с газелевским фонарем. Хоть читай ночью, хоть крючки привязывай:

Еще удобно за панель засовывать разные бумажки и очки.

Когда фотографировал, очки не догадался сунуть, а при просмотре фото увидел справку за панелью на пассажирском месте и вспомнил. Свет в багажнике — такой же фонарь на левой панели. Включается или принудительно, или при габаритах и открытой задней двери.:

4. Калитка обычная, только переделаны запоры и добавлен замок. Родные никуда не годные: или болтаются, или не открываются, особенно если примерзнут, и добавлен амортизатор:

Пришлось также перенести дополнительный фонарь тормоза наверх.

5. Багажник это громко сказано. Обычные рейки для перевозки лодки или неразобранных удочек. Но в этом году одну рейку сорвал, проезжая под веткой, поэтому укоротил стойки реек (рейки стали ближе к крыше), а сами рейки обрезал под углом по размеру стоек, чтобы не торчали и меньше цеплялись:

6. ПЕЧКА на НИВЕ это что-то. Шуму много, толку мало, греет она вообще-то хорошо, но вот запотевание стекол — беда. На старой Ниве передние (центральные) рефлекторы последний год были заглушены, стоял МК ШТАТ114, наверно поэтому дело было чуть лучше, больше воздуха шло к стеклам. На новой, начитавшись форума, решил ставить вентилятор от 08, также хотелось нормальную рециркуляцию и контроль/управление температурой в салоне. Ну и хотелось все сделать с минимальными затратами труда, поскольку молодой задор уже прошел, и я стал старый и ленивый.

После достаточно долгих раздумий над конструкциями, подсмотренными в сети (в том числе на форуме), и анализа причин плохого обдува стекол родилась вот такая конструкция:

К улитке вентилятора крепится тройник 100 мм (на схеме и фото №3, далее просто номера), к нему Г-образный переходник на плоскую прямоугольную трубу (все свободно в ассортименте продается в строймагазинах), заслонка рециркулятора (2), вырезанная из двухмиллиметрового полистирола, ставится в тройник так, чтобы поток воздуха к улитке вентилятора шел либо сверху, либо прямо. Сапог (6) разрезается на две части:

На нижнюю часть на герметике прикручивается металлическая пластина с отверстием под улитку и приваренными кронштейнами для крепления вентилятора. Верхняя часть обрезается так, чтобы наделась на тройник и улитку. У меня она используется только как переходник между тройником и отверстиями для забора наружного воздуха, на нее же я прикрутил моторредуктор (2110-8127200-11) для поворота заслонки. Резистор мотора используется для индикации положения заслонки в салоне: линейный индикатор над кнопкой управления заслонкой, кнопка от стеклоподъемника. На металлической пластине расположены резисторы регулирования скорости вентилятора. ВАЖНО! не располагайте резисторы в салоне поблизости от ручки управления (просится, так как провода получаются короче): у меня сгорел термопредохранитель, и вентилятор крутился только на 4-ой скорости, а здесь резисторы охлаждаются воздушным потоком. Вообще-то просится ШИМ, всех делов 1 микросхема и полевичок, и ничего не греется и энергия экономится, людям уже делал, себе пока лень.

По месту, примерно над рулевым карданом, вырезается отверстие для рециркуляции, и саморезами через уплотнитель прикручивается прямоугольная труба, которая соединяется с Г-образным переходником. Нижняя часть сапога прикручивается штатными болтами, верхняя часть (вентилятор, тройник, сапог и все остальное) прикручивается/откручивается 2-мя винтами к кронштейнам на нижнем сапоге. Пока снимал-ставил только во время подгонки при монтаже.

Ну вот сверху и все.

На радиаторе (12) вместо штатного крана ставится просто короткая гнутая трубка, которая по форме и размерам заменяет родную трубку и кран в сборе (я взял длинную, обрезал и приварил под нужным углом). Длинная трубка разрезается, и в разрез ставится кран управления отопителем с электроприводом РКНУ.8109030. Все, дальше радиатор ставится на штатное место.

В корпусе печки удаляются все внутренние перемычки, снимается нижняя крышка (10), вырезаются отверстия (8) по бокам ближе задней по ходу движения) стенке, на место вырезанной пластины ставится без доработок штатная заслонка воздухозаборника (7), забыл пояснить что сверху она убирается, крепятся алюминиевые пластины (9) (у меня был кусок листа 2 мм), примерное расположение на рис 1. Потом на левую стенку снаружи крепится моторедуктор распределения воздушного потока 2170-8127100. Все готово.

Да, еще снимается воздуховод для стекол, выход на центральные сопла заглушается, а если планируется ставить 2х диновый аппарат, как у меня, то сначала укорачивается по максимуму, а потом заглушается, все щели промазываются герметиком и ставится обратно на место.

Для управления всем хозяйством в бороду, на место магнитолы, ставится контроллер САУО 2170-8128020-01, а над пепельницей, на место кнопок подогрева сидений (у меня были при покупке) — датчик температуры воздуха в салоне ВАЗ 2110 2110-8128050.

Параллельно вентилятору печки прицепил два вытяжных вентилятора в задней правой панели.

В ручку регулировки температуры поставил двухцветный светодиод, красный — печка вкл. зеленый — выкл. (имеется ввиду клапан открыт/закрыт), также установил переключатель для принудительного управления печкой (клапаном). И то, и другое на всякий случай и для отладки, которой не потребовалось. Все собрал включил — работает, хотя когда рисовал схемы, были сомнения, слишком разномастные комплектующие, чтобы все правильно согласовать. Переключателем еще не пользовался, не было необходимости, хотя периодически проверял, как работает, а на светодиод все время поглядываю, видимо нужен.

Все органы управления температурой и обогревом сгруппированы внизу бороды. Штатный блок управления заслонками и все тросики выброшены, заслонка рециркуляции — далеко тянуть, проще поставить привод, управление краном (клапаном) автоматическое, управление потоками стекло-ноги есть в блоке САУО. Обогрева сидений пока нет, потом, если захочется, но чтобы потом больше не ковыряться сделал всю проводку, поставил выключатели и вывел разъемы к сиденьям.

Все установил в конце мая, сейчас конец декабря. Результат:

Летом, если машина стоит или движется на малой скорости, надо включать вентиляцию (при закрытых стеклах). Скорость вентилятора в зависимости от температуры и к-ва людей от 1 до 3, если я один, то достаточно 1ой скорости.

Зимы еще толком не было (конец декабря, Ростовская обл.) Как обычно, около 0, сыро, вентилятор включен постоянно на 1-й, иногда на 2-й скорости, переключатель печки во втором положении (как на фото), при одном водителе стекла не потеют, если еще 2 пассажира — появляется налет но не успевает затянуть так, чтобы надо было протирать или ждать пока отпотеет, это при сильной влажности, моросит, туман, видимость примерно 30 м.

Задние вентиляторы судя по пыли на решетках (см. фото), работают достаточно эффективно.

За прошедшие полгода эксплуатации вентиляции и 2-х месячной работы печки (включил в начале ноября) пока никаких проблем.

Обнаружился один недостаток — из верхней половины корпуса печки справа, из отверстий для трубок радиатора сильно дует теплый воздух, надо было предусмотреть заглушку (штатную я убрал, не подумав), летом буду доделывать.

8. Давно хотелось 2-х диновый аппарат с GPS, маленькие экраны уже не для моего зрения, и обязательно блютуз для телефона — очень удобно. Единственное приемлемое место в верхней части бороды, убрал оттуда БК (см. п.7), вырезал необходимые отверстия, в свободное место поставил кнопки (на месте штатных теперь БК), в торпедо поставил кронштейны для крепления. Все готово:

Динамики: передние в дверях, задние в облицовке салона у задних сидений:

Cлушаю в основном радио и аудиокниги, внучка смотрит мультики.

Разъемы для модема (выход в интернет) и 2-й ТВ антенны установил на полочке под бардачком, там же 2-й прикуриватель и USB разъем для разных зарядок и т. д. Антенну навигатора прилепил на скотч на торпедо за приборной панелью:

Аппарат достался приличный (частично на халяву), поэтому прицепил к нему парктроник и камеру заднего вида:

Можно еще антирадар и контроль давления в шинах.

Камеру тоже давно хотелось, так как часто приходится разворачиваться в лесах в тесноте, а всякие пеньки или высокие камни просто не видно, с парктроником, в таких условиях вообще красота.

9. Бачок заднего омывателя еще на старой машине после пары ремонтов двигателя был выброшен (снимать панель каждый раз. ), да и жидкость доливать в багажнике не всегда удобно и не видно, сколько в бачке, трубку удлинил и поставил большой бачок с двумя движками под капот на место штатного, провод сзади перемещен туда же, плюс ко всему перестал цепляться в багажнике за горловину бачка. На новой сразу сделал так же:

После первого же дождя был неприятно удивлен воспоминаниями о работе штатных щеток, казалось, обзора в очищенном пространстве на лобовом стекле катастрофически не хватает, заменил щетки на длинные — по 45 см.

10. Про вибро-шумоизоляцию рассказывать нечего, все, как в многочисленных описаниях: штатную на фиг, потом обработка, потом вибра, потом шумка, потом полик.

По мелочи: Сигналку установил почти сразу, доп. канал использовал для управления замком багажника, также багажник отпирает кнопка на торпедо слева от регулятора подсветки:

Штатная ручка тоже работает где-то за сиденьем (вдруг понадобится). На этом же фото кнопки управления светом фар и противотуманкой. После закона о ближнем свете, поставил схемку из транзистора, резистора и пары диодов. После начала работы генератора (можно — после нормализации давления масла) фары включаются, если поднять ручник — гаснут. Ставится за панель приборов и к ней же подсоединяется, да там же стоит еще один транзистор, включающий светодиод аварийной остановки на панели.

Наверно, есть что-то еще: — про предохранители и транзистор для аварийки вспомнил только сейчас.

Заранее извиняюсь за краткость описания, условные схемы (не люблю чертить в Word) и качество фото, если кому-то будет интересно, то перефотографирую и подробно отвечу отвечу на конкретные вопросы.

Ну вот закончил данный абгрейд на своём боевом коне!
Перенос радиатора на место запаски(под капотом).Многие из вас скажут, что это полный бред, зачем и т д!Рассмотрим плюсы(кто не согласен)высказывайте!
1)При переносе радиатора освобождается место для лебёдки.
2)При ударе(об дерево, пенёк, камень итд)радиатор не повредится и вы сможете хотябы сидеть в заведённой, тёплой машине(дожидаясь помошь если ваша машина не может передвигатся самостоятельно).
3)Его не забивает грязью(а если в и умудрились его забить грязью)то его легко промыть, продуть.
4)Радиатор в таком положение становится выше радиатора печки(за счёт этого при включенной печке в салоне жара).
5)…
ИТД…

Для этого мне понадобилось…Примерно три метро профель трубы 10на10,пол метра листавого железа 1мм, радиатор от ваз 2108,расшерительный бачёк от иномарки, один электро вентелятор от шеви нивы, верхний патрубок от волги 105(метолический с резьбой под датчик температуры), кнопка в салон для пренудительного включение вентилятора, ну и конечно всякие мелочи…типа болтики, проводки, рыле, хамутики, немного оцинковки, итд.
Теперь сам процесс…
Из профель трубы изготавливаем рамку под радиатор и крепление вентилятора.Из метолического листа изготавливаем кожух для вентилятора(для лучшего обдува.Радной расшерительный бачёк я оставил на радном месте(вот только я его врезал в печной патрубок)спомощью тройника и поставил герметичную пробку и он получился заливной гарловиной:) Так как у радиатора от ваз 2108 есть пароотводящая трубка(вот именно для этого и нужен нам расшерительный бачёк от иномарки)подсоединяем его к ниму!Спросите зачем?А я отвечу!Это для того чтобу нам расшерительный бачёк не поднимать выше радиатора(спросите причина на это)а потому что радиатор у нас и так стоит на самой высокой точку под капотом)и бачёк непоставить если конечно не вырезать под него дополнительную дырку в капоте, а от иномарки можно ставить бачёк на уровне с радиатором.Устанавливаем сначало эл.вентилятор в уже изгатовленную рамку, с низу закрываем его кожухом(чтобы вентилятор захватывал всю область радиатора при охлаждение, а поверх этого сенвича крепим радиатор.Раскидываем патрубки, в соеденитель верхнего патрубка вставляем метолическую трубку с датчиком температуры(от волги 105)Прокидываем проводку.Теперь самое моё любимое(балгарка)Берём балгарку и вырезаем отвестие под заборник в капоте(у меня он получился с размер радиатора)изгатовил наздрю из ацинковки, приклепал и покрасил!

ТЕСТ ДРАЙФ ПРОШёЛ НА УРА, ВСЁ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ!

Хочу рассказать вам историю постройки Нивы 21214.Все работы, кроме покраски и антикоррозионной обработки выполнял сам, долгими зимними вечерами в холодном гараже.

Была у меня замечательная машина, Kia Sorento New, новая, отъездил я на ней всего один год, и вдруг решил продать, дабы вложить определенную сумму в свой небольшой бизнес. Долго думал на какую машину потратить оставшиеся 100000 р., и решил все же, как казалось всего на одну зиму (наивный, ха-ха-ха) купить Ниву, благо машину знаю, везде проедет, а сломается, таки починим, руки на месте вроде))).

И вот она куплена, старенькая, ржавенькая, с пробегом 150 тысяч километров, нежно ржаво-голубого цвета.

2000 год. Новая резина, передние сидения от иномарки, сигнализация, какое-то радиво. лимитед эдишн в общем)

Приехал домой, проехал первые 100 км, и от души вкусив грохот, вой, стуки, вибрацию и запах бензина, загнал в гараж на безжалостную диагностику, и тут началось:
1. Замена тормозных дисков
2. Замена цепи и башмаков
3. Регулировка клапанов
4. Замена прокладки кл.крышки
5. Замена реактивных тяг
6. Замена прокладки выпускного коллектора
7. Ремонт дренажной системы топливного бака.
8. Регулировка передних ступичных подшипников.
Из широких штанин была извлечена небольшая сумма денег (и правда небольшая), и благополучно была потрачена на запасные части.
Спустя 3 вечера Нива выехала из гаража практически не гремя, не стуча, не вибрируя и без лишних посторонних запахов и звуков. Поставил на учет, и, вроде бы поехал. Но как (это после многих лет владения новыми и чуть-чуть б/у), руль на маленькой скорости не крутится, салон гремит, снаружи полно рыжиков, и много других ахтунгов))))). Загнал Ниву обратно в гараж, купил бутылку водки, закуску, пригласил друга, взял с собой интернеты чтобы почитать, и к утру 2-го дня и к концу 4 бутылки водки было принято из Нивы сделать автомобиль как для достаточно комфортной езды по городу, так и для «говен» без страха и упрека, но чтоб не зае*?:*?:ся, а преодолеть.
И тут понеслась в голову информация, много, с профильных «нивовских» форумов, с интернет-магазинов, теория, практика (ловил на улице Нивоводов на больших колесах с целью расспросить что и как. В итоге борьбы с жабой, хотелками, и обитателями форумов было решено с Нивом сделать следующее:
1. Полная разборка
2. Установка ГУР
3. Покупка и перенос на место запаски генератора на 115А
4. Замена главных пар обоих редукторов на 4.3 включая новые валы со ступицами на 24 шлица
5. Установка ШРУСовых карданов
6. Легкий лифт
7. Новые пружины (родные)
8. Новые амортизаторы (каяба газ энд джаст)
9. Усиленные бампера с лебедкой T-Max 8500 на переднем бампере
10. Фаркоп
11. Колеса 235/75 R15 BF Goodrich A/T на дисках с 40-м вылетом
12. Резка арок, установка расширителей
13. Силовые пороги
14. Кузов очищаем от ржавчины, дыры латаем, зачищаем, грунтуем, готовим к покраске
15. Красим в черный цвет, сверху пятна камуфляжа, белые и серые, сверху 3 слоя лака
16. Кузов обрабатываем мастикой
17. Изнутри клеим 100% поверхностей шумовиброизоляцией
18. Сидения (передние стояли иномарочные) обтягиваем искусственной кожей
19. Ставим жесткий потолок с козырьком
20. На пол ковровое покрытие
21. Снаружи ставим родные фары производства Hella
22. Ставим шноркель
23. Дабы разгрузить родную проводку тащим в салон кабель 16 квадратов, от него запитываем музыку, сигналку, рацию, все прикуриватели, стеклоподъемники
24. Ставим простенькую (Пионер) магнитолу, в передние двери 16-ую акустику, под сидение маленький активный сабик
25. Ставим простенькую сигналку с автозапуском.
Уфф, большой список получился.

Источник