Как подключить туманки через кнопку на ниве

Подключение ПТФ через реле и кнопку

Во время ненастья эффективность фар головного света заметно снижается, что не только делает управление автомобилем менее комфортным, но и сказывается на безопасности поездки.

Световой луч фар ближнего и дальнего света отражается от капель дождя и частичек водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.

Настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях станут противотуманные фары (ПТФ), которые дают плоский и широкий горизонтальный луч света.

Он стелется над дорогой, хорошо подсвечивая обочину, улучшая видимость самого автомобиля для водителей встречных авто.

Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобилей, однако при желании противотуманки всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.

Вот так выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:

На ней все предельно просто и понятно.

Обратите внимание на то, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схема может корректироваться.

Инструкция — как подключить противотуманки через реле и кнопку на примере Шевроле Нива

Как видно из представленной выше схемы, для подключения противотуманок понадобятся:

Работу по установке и подключению противотуманок через реле и кнопку выполняем в следующей последовательности (рассмотрим на примере Шевроле Нива):

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Полезные правила — надо знать

При выборе самих противотуманок и места для их расположения следует внимательно ознакомиться с принятыми нормами, которые строго прописаны в ПДД.

Так, на территории России допускается установка только заводских ПТФ, прошедших сертификацию. Подтверждением этого является знак Е22 в круге, который наносится на корпус ПТФ.

В большинстве противотуманных фар, представленных на рынке, применяется стандартная однонитевая лампа категории Н1. Включаться ПТФ должны только вместе с габаритными огнями.

Неправильная установка противотуманные фар может привести к возникновению ДТП или будет вызывать дискомфорт у водителей встречных автомобилей. Соблюдайте все правила, и вы никогда не попадете в неприятную ситуацию.

Источник

Установка и подключение противотуманных фар на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

Ни одна из комплектаций внедорожника Lada 4×4 не имеет в списке своих опций передние противотуманные фары (ПТФ). АВТОВАЗ не наделил ими и новую модель с приставкой «Урбан». Рассмотрим особенности самостоятельной установки ПТФ, а также способы их подключения.

Потребуется: комплект ПТФ

Правила монтажа

Требования к ПТФ в ГОСТ 8769-75:

Правила №48 ЕЭК ООН:

На Lada 4×4 самым популярным местом расположения противотуманок является место на бампере. На нем удобно разместятся, как универсальные, круглые противотуманные фары, так и оптика прямоугольной формы. Если разместить аксессуары под бампером, то они снизят угол свеса, который влияет на проходимость, а также могут получить повреждения на внедорожье.

Схема подключения

Потребуется: 4-х контактное реле (типа РС527 или 90.3747), колодка с предохранителем 16А, трехпозиционный выключатель (например, от вентилятора печки, 21070-3709608-01), проводка для силовых цепей (сечением не менее 2,5 мм 2 ) и для цепей управления (не менее 0,75 мм 2 ).

Не рекомендуется подключать «массу» ПТФ через крепеж фары, т.к. в ходе эксплуатации может появится коррозия и контакт может теряться. Реле удобней разместить в моторном отсеке. Всю проводку прячем в гофры.

Подсветку кнопки подключаем к контактам 1 и 2 (взять белый и черный провод с любой кнопки с подсветкой в центральной консоли).

В результате такое подключение позволяет использовать три режима работы противотуманных фар:

Инструкция на видео:

По аналогичной схеме можно установить и подключить фары на крышу Lada 4×4 (люстра).

Напомним, другие доработки российского внедорожника можно найти в этой категории.

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник

Как подключить противотуманки через реле и кнопку: схема

Схемы установки противотуманных фар

Правила установки прописаны в ПДД ГОСТ 8769-75. Если в конструкции авто не предусмотрены готовые места под монтаж, их можно вынести отдельно, либо переделать бампер. Последний вариант несколько сложен, потому что указанная доработка приводит к внесению изменений в конструктивную схему транспортного средства, что приравнивается к частичному переоборудованию.

Указанный ранее стандарт диктует правила монтажа ПТФ.

Еще один момент. Завершив установку, иногда может понадобиться регулировка фар. Это нужно, чтобы угол, под которым световой поток падает на дорогу, был правильным.

Подключение противотуманных фар возможно двумя способами – параллельным и последовательным.

Параллельный способ подключения

Последовательный способ подключения

Старайтесь не подключать противотуманки автономным способом. В этом случае они включаются независимо, но каждая фара способна высадить аккумуляторную батарею в ноль за несколько дней. Эта схема задействует провод зажигания, ведущий к режиму ACC, либо плюс габаритов.

Второй вариант – с использованием зажигания. Питание ведут с плюсового провода замка зажигания. Для его поиска понадобится вольтметр. Кустарная проверка лампочкой способна может повредить штатную электронику автомобиля.

В случае использования кнопки подключить плюсовой провод придется не через отдельный предохранитель на аккумуляторной батарее. Тут он не понадобится. Достаточно найти любой провод с напряжением, появляющимся, когда водитель включает зажигание.

Как подключить противотуманки

Проще всего подключать противотуманные огни, если автомобиль оснащен штатной проводкой. При ее отсутствии придется вручную прокладывать токопроводящие элементы. Вариантов два – через реле и через кнопку.

Через реле

Чтобы установить ПТФ через реле, понадобятся следующие инструменты:

Параллельно надо взять гофру, термоусадку, изоленту и клеммы. Последовательность подключения следующая.

Через кнопку

Кнопка должна получать напряжение с любого 12-вольтного провода. Как правило, питание берется с плюса габаритных огней. Может подойти проводка системы зажигания.

Подключить сами фары просто. По проводу красного цвета подается плюсовое напряжение, черного – проходит масса, прикрученная к кузову.

Перед тем как подсоединить проводку к кнопке, выберите для последней удобное место на торпеде, к которому не придется сильно тянуться рукой.

Ошибки при подключении противотуманок

Впервые выполняя монтаж ПТФ, легко допустить ошибку. Лучше ознакомиться с ними заранее, чтобы не допустить на собственном примере.

Основная проблема – подсоединение к проводке ламп габаритного освещения. Выключатель, как и провода, используемые в этой системе, не рассчитаны на ток, потребляемый оборудованием. В результате проводка перегревается, защитная изоляция оплавляется от высокой температуры. Да, активация ПТФ будет происходить при одновременном запуске габаритного освещения. Но проблема заключается в том, что оборудование проработает недолго.

Вторая проблема – несоответствие параметров установки указанным в правилах дорожного движения. Сотрудники ГИБДД имеют право проверить на месте правильность работы противотуманок. Если параметры не соблюдены, водителю придется заплатить штраф.

Третья проблема – неправильный выбор места под установку кнопки. Выключатель должен располагаться не дальше расстояния вытянутой руки. В противном случае придется тянуться к ней, что чревато попаданием в дорожно-транспортное происшествие.

Надеемся, наши советы помогут вам правильно подключить и смонтировать противотуманное освещение!

Источник

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Установка и подключение противотуманных фар в Шевик.

Установка и подключение противотуманных фар в Шевроле-Нива.
Речь идет он более свежих Шевиках, у которых ПТФ круглые.

На днях тут спросили, что да как делаешь-подключаешь?
Ввиду того, что ставлю уже почти пятилетку эти туманки/сигналки не Шевики, решил дать ответ.
Вышло что довольно подробный.
Сегодня решил что надо им поделиться с общественностью, так сказать во благо культуры и понимания процесса.

Ответ мой был таков (чуть отредактировал для публики)

Я выворачиваю колеса вправо.
Залезаю в переднюю левую арку колеса.
В ее передней части есть 4 торкса Т20 держащих бампер и подкрылок между собой. Откручиваю их.

Еще два торкса Т20 под бампером выворачиваю, тоже подкрылок держат.

Поддеваю отверткой плоской (или пластиковой лопаткой) подкрылок вытягивая его из под бампера.

Образуется щель, куда можно засунуть руку+туманку.

Сую светильник внутрь бампера, щель как раз позволяет это сделать.

Крестообразной отверткой отворачиваю 3 самореза заглушек.

Водительская противотуманка имеет метку L
Пассажирская противотуманка имеет метку R

На эти же винты креплю противотуманку вместо заглушки.

С другой стороны все аналогично.

Изначально ПТФ фирмы AL (Автомотив Лайтинг — это то, что ставят на заводе) по высоте света настроены корректно.
Но если вдруг, одна светит ниже/выше, то ПТФка имеет в нижней части винт регулировки.
Звездочка по-моему какая то мелкая что ли.
А в бампере для этого дела есть отверстие соответственно.

Сборка будет происходить потом, в обратном порядке.
На этом с механикой самих ПТФ всё.

Беру список необходимых запчастей и иду на склад.
В вашем случае возможно в магазин, либо заказ в интернете.
Список пишу по памяти, т.к. под рукой листа этого сейчас нет.

Эти детали используются и как расходные материалы и как материалы для изготовления проводки ПТФ.

Ибо покупные комплекты проводки ПТФ убоги в 99% случаев.

Короткие провода, их просто не натянешь никуда абсолютно.
Тонкие провода, сечением в 0.5 кв мм, это нагрев, потеря яркости свечения, моментальное оплавление в случае превышения нагрузки.
Клеммы едва обжаты и провода не контачат, да и едва дернешь- выпадают из клемм.
Распиновка кнопки перепутана.
Китайские реле которые греются и горят как муравейчики под лупой на солнце…
Всё это работает криво и недолго.
Выброшенные деньги и нервы на ветер.

Так что проводку лучше делать самостоятельно, для меня это без особых вариантов.
Даже дорогую покупную приходится переделывать, ибо пины не выпадают, но метраж не тот и подключение кнопки кривое)

На складе беру вот что:
(по памяти пишу, может что-то забуду)
Какие железки найду в каталоге старом — номера приложу.
Может кто будет заказывать в магазине.
Некоторой мелочи в каталоге нет, завод поставляет проводку например целиком, следовательно в каталоге нет разъемов отдельно.
Хотя в магазине они по 15-20 р (на кнопку) продаются свободно.

0) ПТФ круглые 2 штуки, лев и прав, фирма AL (автомотив лайтинг) это заводские, светят хорошо, служат долго, рекомендую.
Ориентировочный ценник на сегодня по 800р/1шт с лампой.
Дешевле есть китай, плавящийся через неделю (лампа выплавляет фонарь, и висит в бампере светится внутри, оч круто выглядит)))
Заводской номер ПТФ круглых AL
21230-3743010-10-0 левая
21230-3743011-10-0 правая

1) Разъем для лампы H11 (только не дешманский, а то плавится) 2 штуки
Обычно, ввиду отсутствия пинов для них отдельно в свободной продаже, продаются они уже с пинами и проводами сантиметров по 20
Без номера.
В сети отдельно есть с пинами, или ремкомплектом в магазинах/сети продаются.

2) Разъем кнопки ПТФ (как и всех остальных кнопок на панели)
Без номера, или в сети отдельно есть с пинами, или ремкомплектом с проводами в магазинах/сети есть они.

3) Разъем реле (колодка наборная реле)
Наборная — потому что это как родные колодки реле, они цепляются к монтажному блоку/другим реле под ним. Аккуратно, удобно.
Нет необходимости как обычную колодку куда то приматывать изолентой к жгутам или распихивать реле с колодкой по кармашкам чтобы не болталось и т.п.
Без номера, или в сети отдельно есть с пинами, или ремкомплектом в магазинах/сети есть они.
Номер в сети можно найти, для магазинов можно сказать — как в Ладе десятке.
Там оно такое же всё.

4) Резинки проходные для проводки (из под капота под фару через них провода к ПТФ попадают)
Точно такой в каталоге не вижу.
Максимально похожая вот такая 21010-3724118-00-0
Но нужно уточнение по диаметру.
Те, что у меня на складе — имеют прорезь, т.е. не замкнутое колечко.
На фото в каталоге — замкнутое.
Но тут может быть даже просто разные производители.

5) Стяжки нейлоновые, десяток длинных.
Беру обычно 300мм*5 или около того, на всё хватает с запасом.

6) Кнопка ПТФ передних.
Это кнопка с фиксацией.
Иногда путают с кнопкой задних ПТФ и дают кнопку от них, а она без фиксации и цвет свечения другой при включении.

21140-3710040-00-0
21140-3710040-01-0
21140-3710040-03-0
21140-3710040-04-0
(Разные заводы производители)

7) Провода, медные гибкие.
6 метров
Сечение 0.75мм кв достаточно (если сделано по ГОСТ, а не по ТУ)
Но для запаса и спокойствия беру 1.25 мм кв
Это провод монтажный для акустики вообще-то, но что есть.
Да и работает отлично.
В быту 1.5 кв. мм. следующий шаг.
Тоже нормально.

8) Гофра
Диаметр беру какой будет подходящий, 13 мм или около того норм.
По длине порядка 4 метров
Можно и меньший диаметр, если провода к разъемам h11 припаиваться прямо, и не будет скруток увеличивающих диаметр нашей проводки.
Я делаю скрутки/пайку ибо часто гоним дефицитом времени.
Все хотят быстро быстро.

9) Клеммы
Кольцо (под шпильку/болт), типоразмер «к1», 2штуки

Мама большая стандартная для машин (ширину не помню), типоразмер «к2», 8 штук

Мама мелкая стандартная для машин, типоразмер «к2», 5 штук.

10) Само реле на 4 контакта, обычное автомобильное, но не китай.
У китая обычно смазанные надписи белой краской, а так же часто ножки одна белая, 3 желтых или другие комбинации бело-желтых ножек.
Беру все с желтыми ножками.
Ушко у реле не критично, вытаскиваю если есть.
Так выходит что беру всегда заводские релюхи, а не привозные со стороны.
Есть над чем задуматься, что нам предлагают в магазинах.
21230-3747210-10-0

11) Изолента, моток хорошей. Беру Неоматек, золотая середина.

Картинку по длине проводов и гофры приложил.
Там немножко с запасом (10-15 см), лишнее под основную фару запихиваю обычно или режу.
Лучше больше, чем не дотянется)))

Значит разъемы H11 идут уже с проводами.
Делаю скрутку в 3-4 см.
Кончик скрутки спаиваю паяльником.
И в изоленту.
Мажу густо литолом район соединения проводов чтобы отталкивать водичку.

И поверх оба провода жгутую в изоленту, по всей длине, попутно с выводом массы на внутреннем крыле возле фары.
Там штатная есть шпилька и гайка массы.
Слева одна и справа одна.
Т.е. у каждой противотуманки своя масса.
Кстати покупные (внимание — шутка, продам гараж!))) клемники хрупче чем заводские, факт, поэтом я снимаю с шпильки гайку, штатную клемму массы, и под нее укладываю новую клемму массы, а сверху штатную.
Чтобы гайкой при затяжке не повредить новый клемник.
Туда и крепим.

Масса у покупных проводок короткая, обычно крепится под фарой, внутри, там тоже есть пара шпилек, точнее болтиков, но это ошибка, потому что там есть шпильки, но они ОКРАШЕНЫ и часто не имеют толковой массы.
Ну и да, там грязновато.
И еще — провод обычно тогда дергается и отрывается от клеммника.
Решение ошибочное.

Жгутовать провода в изоленту надо потому что гофра нежгутованные в изоленту провода со временем внутренними ребрами поджирает, нарушает изоляцию и тогда попадает вода внутрь провода и всё. Окисление- коррозия-потеря яркости свечения-потеря проводимости-ПТФ не светит-меняем проводку.

Провода снизу вверх выводим в районе фары, там есть отверстие, сантиметра 3 в диаметре.
Ставлю резинку поверх еще, так делает завод и вообще не перетрется.

С водительской стороны провод в гофре цепляется к штатному стяжкой и чешет за аккумулятором с штатными проводками некоторыми и приходит к резинке на моторном щите.

Кстати провода к лампе на туманке оставляй по длине так, чтобы он не был натянут (все равно подкрылком еще подопрет) и не лежал на подкрылке.
А то комплекты ставят чудики, с открытыми разъемами переходными, и разъемы лежат на подкрылке, а на подкрылке что внизу?
Вода, грязь, лед.
Все окисляется и разваливается довольно быстро.

Гофра со стороны разъема должна заканчиваться примерно за 5 см от разъема.
Чтобы провода/разъем имели подвижность, а не выворачивали лампу как только кабель заденешь.

Резинка на моторном щите, вернемся сюда.
Тут гофра заканчивается с минимальным запасом и оба провода от ПТФок закручиваем в изоленту (соединять между собой электрически их не нужно)
Берем проволку-протяжку с полметра, и диаметром до 1.5 мм.
Приматываем к ней нашу проводку.
Брызгаем вэдэшкой или подобным на резинку на моторном щите
И аккуратно тыкаем в резинку, чтобы проволка — протяжка пролезла в салон, а не в пучок проводов.

В салоне предварительно все разобрано уже.
2 винта крышки предов откручено и крышка снята
1 винт монтажного блока откручен
Реле висящие снизу сняты (поддеть плоской мелкой отверткой)
Монтажный блок убран (разъемы покачивая и оттягивая снимаются, фиксаторов на разъемах нет, просто жестко сидят)
Все разъемы разные кроме одного.
Он красный и его надо тыкать в разъем в монтажнике с красной точкой. Что логично.

Проволка — протяжка вылезает в салон, затягиваем провода, ура.

Под капотом закончено.
Моем руки-брюки, переходим работать в салон.

Обжимаем на каждом проводе противотуманки по клемме «мама к2»
Место входа провода в клемму обматываем плотно изолентой, чтобы не ломалось (не обязательно, это по фану)

На монтажном блоке, если смотреть на него перевернутого (разъемами к нам)
Справа есть разъем на 8 пинов.
Ш1 на рисунке зеленом написан.
Вот он в такой позе на бумажке и указан.
Т.е. вид на сторону откуда проводки выходят.
Сверху так сказать.
Лампы это 1 и 6 контакты разъема, согласно рисунку.

Смотрим, бдим что разъем повернут срезами и формой как надо.
Втыкаем клеммы в разъем, сравнивая КАК они втыкаются с уже воткнутыми пинами.
Ибо правильное положение пина только одно.

Подвязываем провод к штатному жгуту в верхней точке чтобы не болтался.

Далее берем реле.
Снизу у ножек на нём есть надписи, циферки
30, 87, 85, 86.

Берем провод 1.25 мм. кв. или 0.75 мм. кв. но сложенный вдвое (Тут ток большой, от двух лампочек сразу, нужно большое сечение провода)
Обжимаем два таких шнурка, сантиметров по 30.
На обоих концах шнуров большие клеммы мама, к2.

Один такой толстый шнурок
Одним концом в колодку реле, где стоит клемма 30
Другим концом в колодку Ш1, в контакт 5, согласно рисунку.

Другой толстый шнурок
Одним концом в колодку реле, где стоит клемма 87
Другим концом в колодку Ш1, в контакт 3, согласно рисунку.

Далее в колодку реле, где клемма 85, тыкаем провод (с заранее обжатой клеммой большая мама к2) можно небольшого сечения (ток мизерный там)
Находим за монтажником пару проводов, сами по себе без жгута, связанные между собой.
ТОООЛстый коричневый и рядом к нему привязан изолентой черный потоньше.

Подключаем на скрутку нашу клемму 85 к черному, что потоньше, это земля постоянная.

Далее обжимаем длинный провод (метр-полтора), можно тонкий клеммой большая мама к 2 и тыкаем в колодке для реле, где будет контакт 86 нашего реле.

Обматываем провод в пару слоев изоленты данный провод и кидаем его наверх, к приборке.

Облицовку приборки надо снять.
Справа внизу углу одна заглушка, под ней винт
Справа от кнопки аварийки тоже самое
Над приборкой в козырьке 2 винта
Лезе рукой к щитку приборов, залазим справа внизу приборного щитка в щель между приборкой и окантовкой и тянем на себя
Там ниже аварийки клипса стальная, ооочень жесткая.
Если не изнутри тянешь, можешь сломать окантовку на пару тройку кусков.
Не можно, а сломаешь если иначе.
Ну или клипсы уже нет, или кто то смазал литолом.
Но с завода клипса вгрызается очень сильно.

И все, как снимешь, выводишь правую часть на себя, а левую…
А левую вправо и на себя.
Крючок там возле кнопки света.
Но без проблем с этим.

Дальше берешь плоскую острую отвертку.
Делаешь насечки на разъемах кнопок и кнопках.
Типа 1 насечка на кнопке, 1 на разъеме.
Наскальная живопись.
Все одинаковые, чтобы потом не спутать.
Снимаешь все разъемы.
Убираешь облицовку наверх на панель или куда…

Потом тянешь провод снизу от реле, к кнопкам.
Ну и закрепи его попутно тоже чтобы не брякал.

Теперь надо подключить всё к кнопке, а распиновку кнопки… Я в голове держу)))))

Беру разъем, и поворачиваю его в норм положение, можешь даже кнопку воткнуть чтобы понять где оно.

В таком положении
разрез на разъеме идет по всей длине (на остальных сторонах разрез не по всей)

Беру рядом лежащий разъем, от подогрева стекол/зеркал например.

Ставлю его так же в нормальное положение.

На штатном разъеме где черный провод это земля.
В этот же контакт на новой нашей кнопке, тащу провод от черного провода с кнопки аварийки.

На штатном разъеме где белый провод, это + габаритов регулируемый по яркости.
В этот же контакт на новой нашей кнопке, тащу провод от белого провода с кнопки аварийки

Далее как бы расходится всё)))
В углу напротив белого провода (выше него, если кнопка в норм положении)
Ставим проводок, это индикация включенных ПТФ
Соединяем его с нашим проводом от реле, что снизу притащен.

Остается два контакта кнопки, по центру разъема.
В них разницы нет, эт просто включатель.
В разъеме их 3, но на кнопке всегда 2.
Поймешь как увидишь, не спутаешь.

Допустим нижний контакт будет ВЫХОД питания
Тыкаешь туда свежеобжатую клемму, и подключаешь его к нашему проводу снизу (где уже подключен провод индикации от нашей же кнопки)
Т.е. 3 проводка в кучку)

Тогда верхний контакт по центру будет ВХОД.
По умолчанию я туда тяну провод с оранжевого провода в кнопке аварийки.
Питание+12в приходит на кнопку аварийки при включении зажигания.
Ну и туманки будут включаться только с зажиганием, и выключаться.
Удобно, не забудешь никогда.

Всегда есть варианты.
Но я делаю так.

Ну и всё. Всё будет работать, предохраны штатные будут, на каждую лампу свой в монтажном блоке.
Релешка тоже на культурном месте в доступе.

Много раз собирал — подключал именно так, все у всех работает отлично.

Нашел в сети фотку кнопки с распиновкой.
Так что дублирую более понятно по кнопке.
Кнопка находится в норм положении (не вверх ногами/пиктограммой)

А к черному аварийки, земля
B к белому аварийки габариты
D к 1 и к реле вниз
С вообще используется
1 к реле внизу и к D
2 к оранжевому аварийки

Источник