Как поменять бинокль на ниве
Лада 4×4 3D Легенда из СССР ☭ › Бортжурнал › Замена кронштейна крепления вала рулевого управления или в народе «бинокля»
Данный ремонт назревал давно и я никак не мог на него решиться.
Оказывается (нет) в нивах предусмотрена регулировка руля по высоте, этой функцией можно пользоваться когда кронштейн (бинокль) трескается и появляется люфт: вверх/вниз. Это конечно же шутка.
На самом деле с треснувшим кронштейном ездить довольно опасно, учитывая тот момент что вы едете на ниве, а в потоке лексусы и прочие ТОП бренды мирового автопрома. И конечно же не хочется оказаться один на один с оторванным рулем, висящем на одном только валу.
Попробую поделиться своим опытом самостоятельной замены кронштейна.
Мне говорили возьми и завари, делов то. Но обычным инвертором я не хочу варить, а если делать то хочу видеть там идеальный шов (перфекционизм мать его). Ну и я того мнения что если деталь устала, то нужно заменить на новую, хотя качество нынешних з-ч полное говно, мы все это знаем.
Этапы замены кронштейна:
1) Снять рулевое колесо. В интернете много разговоров и проклятий насчет его съема и видео с демонстрацией богатырской силушки, но там она не нужна — крутите руль влево вправо с легким усилием на себя и он снимется. Разумеется сняв предварительно гайку.
2) Снимите декоративный кожух рулевой колонки.
3) Теперь ослабьте хомут крепления подрулевых переключателей и снимите его, предварительно отщелкнув замки мама папа на проводах. Не бойтесь потом их легко будет соединить заново т.к. они не повторяются и имеют ассиметричную форму.
4) Теперь нужно открутить гайку крепления самого вала — она сбоку, теперь аккуратно потянув вал на себя достаем его из гнезда. Конструкция под названием бинокль с промежуточным валом у вас в руках — поздравляю!
5) Теперь нужно достать замок зажигания — откручиваем два болтика и … нет вы его так просто оттуда не достанете — сбоку есть отверстие, вставив в которое тонкую отвертку и слегка нажав, вы отключите механизм блокировки руля и сможете вытянуть замок наружу.
6) Далее нужно достать сам вал — он находится в запрессованных игольчатых подшипниках, кромки трубки подогнуты — на случай чтобы они не вылетели оттуда ( так нужно) Они не вылетят, т.к. резиновые подшипники достаточно плотно там сидят. Отгибаем по два загиба с каждой стороны и достаем подшипники. С первым мне помог зацеп сделанный из поломанной отвертки ( что то типа крючка, но не крюк — т.к. можно повредить резиновую оплетку подшипника)
7) Ставим новые подшипники (имеет смысл, так как они могут также быть причиной люфта) и собираем все в обратном порядке. Не забудьте вставить вал, — я запрессовал два подшипника а потом вспомнил про вал.
8) Подшипники нужно хорошо запрессовать, в этом мне помогли пластмассовые сгоны на пластиковые трубы — они крепкие и в то же время не повредят резине. Для пущей надежности можно бить молотком через деревяшку.
Мне также пришлось покрасить кронштейн черной краской т.к. он продавался не крашенным с легким налетом ржавчины.